La naissance de H, une semaine à l’hôpital, le printemps, une certaine fatigue, une lassitude certaine, une monotonie ambiante, l’envie de changement… plein de raisons, plus ou moins bonnes, qui me donnent envie de prendre un peu de distance et de recul face aux blogs restos, auxquels je contribue depuis environ 6 ans…

Ce blog restera donc en jachère pour quelques temps, quelques semaines, quelques mois… Je continue à suivre et à lire ce qu’il se passe chez les autres, mais je sature un peu et je n’ai plus très faim ni envie de nouveauté, alors que le changement, c’est maintenant…

Rendez-vous dans quelques temps.

En attendant, je vous invite à sortir vos briquets et à entonner l’hymne du changement, made in Germany.

[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]

Changement de régime… sur ..::ChrisoScope::..

C’est vrai ça, tous les ans, des petits « malins » (François Simon, Stéphane Riss et d’autres) se prennent au jeu des pronostics, avec des méthodologies et des sources encore plus obscures que les critères du Michelin lui-même. Fuites savamment orchestrées? Ensuite, un grand nombre de blogueurs et journalistes se sentent obligés de donner leurs avis et souvent expliquer que le Michelin ne sert à rien, est dépassé, à la traine, d’une autre époque… Ce qui n’empêche pas nombre de ces détracteurs de publier le classement intégral : ce serait dommage de se priver de trafic à si bon compte.

Pour le Fooding, il y a également beaucoup de bruit. Ils ne font pas l’unanimité contre eux, au contraire, ils ont plein de zélateurs et de fans dévoués pour relayer l’information. Et, de temps en temps, j’ai l’impression qu’ils (très habiles en communication) provoquent volontairement des polémiques (ex : le Dauphin, fin 2011) pour entretenir le buzz.

Si l’on parle de ces deux guides, forcément imparfaits, mais pas si mal que ça, c’est parce que ces deux là sont les seuls à compter en France.

Par analogie, si l’on ne parle presque pas du Pudlo, du Lebey, du Gault & Millau, de Champérard, d’Omnivore et des World’s 50 Best Restaurants, c’est parce que, justement, ces guides ne servent pas à grand chose, et que tout le monde s’en fout, parce que pas grand monde ne les lit… De modestes tentatives d’explications!

• Le Lebey n’est pas mal, mais on peut se contenter d’en acheter un tous les 3-4 ans. Leur guide en ligne est payant ; ils sont discrets et ont autant de charisme qu’un poisson rouge! Lebey n’est plus derrière le Lebey, mais il n’y a pas eu de grands bouleversements, à part, une petite présence web (enfin!). Je vous laisse regarder les adresses proposées autour de la Gare de l’Est (Ma Sa et le Safran, respectivement dans le 17^e et le 18^e), pour vous apercevoir qu’il y a encore du progrès à attendre!
  Disclaimer : j’ai acheté quelques Lebey, le dernier il y a plus de 4 ans.
• Pudlo aime tout dans son guide, son blog est plus intéressant, puisqu’il est gratuit, qu’il y a des images, et que, de temps, en temps, il se lâche (énorme moment avec Périco Légasse au Tarmac).
  Disclaimer : j’ai acheté un ou deux Pudlo avant 2005.
• Gault & Millau : les cousins de LaFourchette. Un nom qui ne veut plus rien dire puisque les deux fondateurs n’ont plus rien à voir la dedans. C’est bien d’avoir une éthique, mais la Nouvelle Cuisine c’est plus vieux que moi. Le G&M n’a pas apporté grand chose à la gastronomie française depuis bien longtemps. Et une « sélection » de 5000 hôtels et restaurants sur toute la France, c’est trop!
  Disclaimer : jamais acheté leurs guides, ni leurs magazines.
• Omnivore : si je vous dis qu’il y a Andrea Petrini (que François Simon n’aime pas, et l’autre lui rend bien), Sébastien Demorand et Bruno Verjus dans ce truc, ça vous suffit? La SARL Omnivore a été radiée très récemment! Délocalisation? Non, rapprochement avec le groupe GL Events (mis à jour suite à commentaires).
  Disclaimer : jamais acheté leurs salades, ni participé à leurs mascarades.
• World’s Best 50 Restaurants : pas vraiment un guide, plus le résultat d’un sondage, auprès d’une petite communauté d’ « experts » con-sanguins et auto-sélectionnés (chefs, critiques, restaurateurs, foudeux), bref, aussi intéressant qu’un micro-trottoir dans un JT.
  Disclaimer : je parcours quand même leur classement une fois par an.
• Champérard : si je vous dis qu’Alain Bauer, « professeur de criminologie » et Franc-Maçon est derrière ce guide, ça vous suffit?
  Disclaimer : je n’ai jamais touché à ça!

Lire aussi :

• Pudlo se lâche
• Comment parler des restaurants où l’on n’a pas mangé?
• Le guide de restaurants sur Internet « lesrestos.com » aurait eu un commercial
• La route est encore longue pour le Fooding et ses adorateurs
• Andrea Petrini contre Michelin dans Alimentation Générale : sacré fripouille!

Pourquoi parle-t-on des Guides Michelin et Fooding, et pas des autres? sur ..::ChrisoScope::..

Retour dans le septième, avec le 122 Bistrot d’Hier et d’Aujourd’hui, au 122, rue de Grenelle, 75007 Paris (tél. : 01 45 56 07 42, fermé samedi et dimanche), que je voulais tester depuis quelques années déjà. Ouvert en 2009, je suis passé devant plusieurs fois, pour aller à la Mairie du VII^e, chez Auguste… Un article récent de John Talbott, parlant d’améliorations depuis l’arrivée d’un nouveau chef (après vérifications, ce chef semble en place depuis fin 2010), l’avait remis en haut de pile.

Verdict : bon, mais cher. Trop cher même, surtout que les prix affichés sur la carte (au déjeuner, entrée+plat à 35€, entrée+plat+dessert à 39€) ne correspondaient vraiment pas à ce qui était affiché sur leur site web (moins de 30€ au déjeuner-photo datant de fin 2009-site maintenant en travaux?). Isabelle, ma camarade de déjeuner, avait bien lu la même chose que moi sur internet. Sans compter cette histoire de supplément de 6€ pour une entrée (foie gras) qui ne compte pourtant qu’un ou deux euros de plus à la carte que les autres entrées!

En bref, une adresse très Septième, au cadre agréable et chic, au service un peu maniéré et attentif, à la cuisine tout à fait honorable, mais qui n’a pas pour autant laissé un souvenir notable (à part peut-être le baba, pour finir). Le repas était agréable et nous avons bien mangé, mais pas la peine de venir de loin pour manger au 122! Surtout quand on sait que l’on peut payer 35€ chez Auguste, rue de Bourgogne, à trois minutes, pour le menu entrée+plat+dessert au déjeuner!

[Faire défiler]

Leçon à ne pas oublier : toujours vérifier ses sources et recouper les informations, surtout pour les adresses légèrement sous le radar…

Pour une cinquantaine d’euros par personne, vin compris, on s’amuse beaucoup plus au Galopin, dans le 75010. Je vous en parle bientôt.
Lire aussi :

• Coup de gueule : semaine du Goût, certains restaurateurs se foutent de nous!
• Le Galopin (Romain Tischenko), rue Ste Marthe, 75010 Paris : vraiment bien!
• L’Hédoniste, toujours top
• Déjeuner à l’Arôme
• L’Arôme, juillet 2008

Le 122, Bistrot d’hier et d’aujourd’hui, rue de Grenelle sur ..::ChrisoScope::..

Je n’aime pas quand une personne intervient dans un sujet pour lequel elle est à la fois juge et partie. Il y a clairement un conflit d’intérêt. C’est comme si on demandait à Pirelli (un concurrent direct) de donner son avis sur Michelin et que ces derniers annonçaient que Michelin sera bientôt mort. Non seulement ce n’est pas élégant, mais ça frise la malhonnêteté quand en plus on omet d’indiquer sa position et un éventuel conflit d’intérêt. Voilà pourquoi je ne pouvais pas laisser passer l’intervention récente d’Andrea Petrini contre le Michelin, et la complicité/complaisance honteuse du support qui lui accorde cette tribune.

Le procès (façon soviétique) du Michelin

Dans la première parution d’Alimentation Générale,  pages 70 à 73, un certain André Petrini nous explique que le Guide Michelin, c’est « la gastronomie d’un autre temps ». Sur quatre pages (dont une de titre/photo), ce brave homme se demande « comment ce petit bréviaire connu dans le monde entier a-t-il pu rater à ce point la révolution de velours de la gastronomie mondiale?« .

Il prédit la fin proche de Michelin (« les enfants nous demanderont : « c’était quoi, Michelin? »). L’andouille résume Michelin à un guide rouge et ignore le cœur d’activité de la multinationale : les pneumatiques, dont la firme de Clermont-Ferrand est numéro deux mondial, derrière le japonais Bridgestone, mais devant l’américain Goodyear, l’allemand Continental et l’italien Pirelli. Ce qui n’est pas une mince performance. Sans trop m’avancer, Michelin me parait bien équipé pour survivre. Et je parie que dans 20 ans, Michelin restera plus connu du grand public qu’Andrea Petrini, son œuvre et ses amis réunis.

Andrea Petrini se demande : « qui achète encore le Guide Michelin? » Après avoir écarté les journalistes, les critiques et les cuisiniers en devenir, il prétend que le public l’achète en douce, presque honteux. Ce brave homme ignore peut-être que le Michelin est aussi accessible en ligne, et reste, il me semble, le guide de restaurants le plus vendu en France… Il se contredit à peine quelques lignes plus loin, en écrivant que la parution annuelle du guide papier est systématiquement l’objet de buzz (sur internet ou dans la presse papier) de rumeurs et autres prédictions (d’ailleurs, pourquoi parler de François Simon, largement dépassé par Stéphane Riss? Ah oui, François Simon est journaliste au Figaro…). Les autres guides ne génèrent pas autant d’attentes, ni autant de bruit : pas la même légitimité, ni la même importance? Les étoiles Michelin apportent en général une belle visibilité aux restaurants, une clientèle conséquente, et donc du chiffre d’affaires non négligeable. Peut-on en dire autant de tous les guides et classements?

Je suis peut-être une espèce en voie de disparition, mais je trouve que le Michelin reste une valeur plutôt sure. Pas question de lui faire aveuglément confiance, mais c’est en général un très bon premier filtre pour choisir une adresse pour une région que l’on ne couvre pas régulièrement. Certes, pour Paris, il y a des informations remises à jour plus souvent qu’une fois par an, mais les Fooding, FigaroScope, autres publications dans la presse traditionnelle et les blogs sont souvent biaisées par les nouveautés.

Étant de bonne foi, je déplore (comme Andrea Petrini) une certaine dispersion de nombre de chefs étoilés (« bistrots, et annexes », le pire étant bien sur les conserves, plats surgelés et produits dérivés). Mais est-ce la faute au Michelin? Nous verrons plus bas que certains chouchous d’Andrea Petrini, étoilés ou pas, ne sont pas moins mouillés que certains étoilés Michelin. Quant aux contrats et semaines gastronomiques à l’étranger, si cela contribue à améliorer notre balance commerciale, je ne peux qu’applaudir et très vite me distinguer de ce sombre Petrini. Le rayonnement des chefs français à l’international est la preuve que les français et les chefs étoilés Michelin gardent une place importante dans la scène gastronomique mondiale.

Mauvaise foi

Page 73, on reproche au Michelin d’avoir un biais français et de « rejeter » les cuisines locales. Le Guide Michelin, en conservant ce nom, revendique ses origines et sa « French touch », tant pis si cela ne plait pas à Andrea Petrini. Le Michelin, en Italie, privilégierait les « maisons de tradition », à deux exceptions près. Est-il allé à Piazza Duomo, à Alba (deux étoiles Michelin)? Il reproche au Michelin de se comporter en « bon Gaulois » et de « traiter les autres pays européens comme nos gouvernements d’antan la Françafrique ». Wow! Derek Brown, gaulois? Juliane Caspar, gauloise? Que des non-français se retrouvent directeurs du Guide Rouge montre bien que le Michelin n’est pas comme le décrit Petrini.

Petrini nous apprend, qu’aux quatre coins du globe, des déçus sont impatients que Noma, le restaurant du Danois René Redzepi soit « intronisé ». Et reproche des lenteurs pour reconnaitre les mérites de Bras, Roellinger, Adria et Bottura. Alors qu’il y a des récompenses tellement évidentes et conformistes : les frères Roca, un restaurant de sushis à Tokyo, le 11 Madison Park… Dans un domaine aussi subjectif, rien n’est évident, cher Andrea Petrini. Par ailleurs, certaines adresses ne sont pas dans le Michelin, ne le seront jamais et se débrouillent très bien sans cela et sans figurer dans d’autres guides… Faut-il en déduire, par un raisonnement simpliste, que les guides ne servent à rien?

Il parait que Roellinger, Senderens, Veyrat ou Westermann rendent « étoiles et tablier ». Alain Senderens a restructuré son restaurant, qui a vite retrouvé deux étoiles, Antoine Westermann, lui, est passé de chef à restaurateur (Antoine Westermann n’a jamais renié ses trois étoiles, loin de là). Olivier Roellinger a également voulu passer à autre chose ;  son  restaurant « Coquillage » des Maisons de Bricourt a également une étoile. Quant à Marc Veyrat, le pauvre homme a eu de graves problèmes de santé et l’on peut comprendre qu’il ait d’autres priorités.

Septime de Bertrand Grébaut et le Chateaubriand d’Inaki Aizpitarte sont des adresses bobos chouchous de la galaxie très « parigot-circonscrite » de la gastronomie. Bertrand Grébaut avait très vite obtenu une étoile à l’Agapé, mais, comme Inaki, on ne peut pas vraiment choisir ce qu’on mange chez lui le soir (menu dégustation/carte blanche). La mode est aux menus imposés, certes, mais pour moi cela fait plus cantine (même de luxe) que restaurant. Il faut avoir le choix et pouvoir décider de choisir entre la carte et un ou plusieurs menus. Le menu unique arrange bien les chefs et restaurateurs, mais c’est le client qui paie, et il a le droit d’avoir le choix. Enfin, si je n’ai jamais diné chez Septime (seulement déjeuné), j’ai quelques fois diné chez Inaki : c’est très bon, mais inégal, et c’est archi bruyant.

Un « expert » qui tombe à pic

Pour finir, Andrea Petrini nous « rassure » en nous disant que ce n’est pas une attaque personnelle contre le Michelin, mais que les autres guides : Gault & Millau, L’Espresso, Good Food Guide et Lo Mejor de la Gastronomia sont tous dépassés. C’est d’ailleurs un « expert », Stefano Bonilli, qui le dit. Stefano Bonilli qui vient de lancer (en novembre dernier), Gazzetta Gastronomica, un « webmagazine », « avec l’ambition d’être le premier guide de restaurants, italiens mais aussi mondiaux, édité on line ». J’aime beaucoup le blog collectif passionegourmet, mais je ne trouve pas l’idée du webmagazine particulièrement novatrice…

Bref, je ne suis vraiment pas d’accord avec Andrea Petrini qui prédit qu’il reste très peu de temps au Michelin et à ses semblables. Rendez-vous dans quelques années.

Andrea Petrini : multi-cartes?

En attendant, intéressons nous un peu à Andrea Petrini, sa vie, son œuvre. Ne surtout pas le confondre avec Carlo Petrini, de Slow Food, qui ne joue pas dans la même catégorie.

Italien vivant à Lyon, chauve (Emmanuel Rubin le tacle bien sur cette vidéo), est très impliqué dans Omnivore, co-organisateur de CookItRaw, a écrit pour Slate. Un peu longue, son apologie du classement San Pellegrino des Cinquante meilleurs restaurants (World’s 50 best restaurants), auquel il participe en tant que président de la section française (à la place de François Simon). D’ailleurs, ce « classement » (dont Andrea Petrini explique le principe ici), est pure blague, mélange de mauvais genres et de conflits d’intérêts : c’est le président de chaque pays qui choisit les autres membres du jury, dont des chefs! pas mal de monde en commun avec les chefs Omnivore : Sulpice, Piège, ).

Andrea a plein d’amis sur Facebook, et visiblement un très beau réseau et un homme très pris. Mais pas si pris que ça : en plus d’Omnivore, il trouve aussi le temps de contribuer au Fooding. Il a même twitté, pendant une petite semaine, en 2010! Andrea Petrini a également contribué au Gambero Rosso (c’est là qu’il a rencontré l’expert, Stefano Bonilli qui prédit la fin des guides). Bref, Andrea Petrini travaille ou a travaillé pour des guides, mouvements ou tendances clairement concurrents du Michelin.

Qu’il ait le droit d’exprimer son point de vue, même si il n’évolue pas beaucoup, c’est son droit, mais le minimum serait d’indiquer qu’il ne s’agit pas d’un observateur neutre et bienveillant, mais bel et bien d’un concurrent, voire opposant farouche au Michelin. Cela permettrait aux lecteurs de nuancer ses propos et sa position plutôt radicaux face au bon vieux Guide Rouge. Mais il faut croire que quand on n’aime pas, peu importent les moyens… Ce n’est pas le Michelin qui est « imbu de lui-même, installé comme il l’est dans son complexe de supériorité », mais ses pauvres détracteurs qui ne sont même pas capables de trouver les bonnes raisons, et qui usent de procédés qui sont tout sauf transparents et cohérents!
Lire aussi :

• Pourquoi parle-t-on des Guides Michelin et Fooding, et pas des autres?
• Critique professionnel et anonyme? Mon oeil!
• La route est encore longue pour le Fooding et ses adorateurs
• Michelin vs Pudlo vs 50 meilleurs restos
• De l’importance d’être constant // Trop d’attentes mènent à une déception?

Andrea Petrini contre Michelin dans Alimentation Générale : sacré fripouille! sur ..::ChrisoScope::..

Cela fait quelques temps que je trouve l’ « excellent » Bruno Verjus assez puant. J’avais bien eu quelques échos sur sa double casquette (« prescripteur » à travers son blog, et « promoteur » de l’autre), mais je me disais qu’il faisait cela de manière désintéressée, par pure passion.

Le malin était resté assez discret, jusqu’à présent. J’avais bien eu quelques échos d’invitations par ci, d’événements organisés par là, mais rien de complètement factuel… Jusqu’à cette excellente observation de @Antonin Iommi : une photo que je ne peux pas m’empêcher de reproduire ci dessous.

Il s’agit d’un extrait du numéro 1 du magazine Alimentation Générale. Sous le titre « Paie ton Guide », Bruno Verjus participe/recrute des chefs et des restaurateurs pour leur apporter de la visibilité et des réservations, moyennant une « participation » de 2400€!

Je pense que tout est dit. Les adorateurs et zélateurs de l’ « excellent » Bruno Verjus devraient finir de se demander si leur chouchou est chroniqueur, critique, ou juste un RP/attaché de presse très malin qui mélange les styles. Comment savoir si, sur son blog, il parle d’une adresse parce qu’il l’a bien aimée, ou parce qu’on lui a donné des incitations (invitations, rémunérations, compensations, échanges de bons procédés…) pour l’ « aimer »?

Disclaimer : je n’ai rien contre les RP et attaché(e)s de presse et maintenant « community managers » dès lors qu’ils indiquent clairement de quel côté ils sont.
Lire aussi :

• Secret de polichinelle…
• Le Dauphin : Marbre à c(ouill)ons
• Pourquoi parle-t-on des Guides Michelin et Fooding, et pas des autres?

Connaissez-vous Bruno Verjus? Food Intelligence et Must Eat! sur ..::ChrisoScope::..

Table du Lancaster by Michel Troisgros
7 rue de Berri, 75008 Paris.
Tél. : 01 40 76 40 76. Site Web.

Cher et pas convaincu!

Michel Troisgros, chef trois étoiles à Roanne, descendant d’une lignée prestigieuse, essaime des restaurants dans sa région d’origine, en Asie et à Paris. Un nom légendaire, un mythe. Si la maison-mère vaut probablement le détour, je dois vous avouer que j’ai été assez déçu de mon déjeuner à la Table du Lancaster (une étoile Michelin) à laquelle il prête son nom et sa marque. Beau cadre (beau patio très tranquille), service très pro, mais assiettes pas particulièrement bouleversantes et tarifs très restaurant d’hôtel cinq étoiles, c’est à dire trop trop cher…

Bouche à oreille présent mais assez faible

Située dans l’Hôtel Lancaster Hospes, à deux pas des Champs-Elysées, la Table du Lancaster, par Michel Troisgros, jouit d’une étoile Michelin depuis 2005 (ouvert en 2004). La carte est signée Michel Troisgros et réaliséepar le chef Julien Roucheteau (qui jouit tout de même d’une certaine liberté). François Simon semble bien aimer cet endroit, puisqu’il le hâche menu une première fois en 2009, puis à nouveau en 2010, moins d’un an plus tard. Alain Fusion aime passionnément. Thierry Richard prétend que c’est une de ses tables préférées. Pudlo trouve ça « piquant » . Pour Rabaudy, c’est un must. Un Epicurien à Paris est fan.
Quatre étoiles (sur cinq) et 8,4/10 sur LaFourchette, 3/5 sur L’internaute (avec quelques avis assez cinglants, qui plombent bien la moyenne). 4/5 également sur Viamichelin. Un étrange 18/20 sur iTaste (score maximum attribué, alors qu’il y a aussi un 14).

Une explication à posteriori (après y avoir déjeuné), pour justifier le peu d’échos vraiment emballant est que la clientèle cible (déjeuners d’affaires, cadres sup-sup), ne regarde pas les prix et ne s’exprime pas beaucoup sur internet.

Déjeuner du 25 mai 2011

À la carte, on peut très facilement dépasser la centaine d’euros, sans boissons. Pour rester raisonnables, bous avons donc choisi le menu déjeuner (à l’époque à 52€, maintenant à 56€, entrée, plat, dessert, verre de vin, café), en prenant chacun une proposition différente pour voir le maximum de choses. Le vin compris dans la formule s’est transformé en une bouteilles entière (moyennant complément). Le plateau de fromages à plus de vingt euros/personne fait mal à l’addition. Quant au coefficient sur l’eau, il est bien gonflé aussi. À l’arrivée, le menu à 52€/personne qui semble une aubaine, nous amène à une note gonflée de près de 50%. C’était loin d’être rempli.

[Faire défiler]

Belle grande table. Nappe blanche épaisse et immaculée. Petit ruisseau-fontaine au milieu du patio. Calme. C’est sur, on ne se sentirait plus à Paris, et ce serait top, si les autres clients n’étaient pas tous en cravate (il devait y avoir une ou deux femmes très apprêtées), et si les tarifs n’étaient pas si Triangle d’Or. Pas de souvenir très détaillé de ce que nous avons mangé, je donnerai donc ce qu’il me reste, c’est à dire surtout des impressions d’ensemble.
L’ambiance rustique chic est annoncée dès le début avec les amuse-bouche chichiteux présentés sur une ardoise. Pain et beurre pas mal du tout.

Pré-entrée colorée, fraiche, de saison, légère, mais peut-être pas assez goûteuse.

Entrées : d’un côté, une entrée autour du thon (très bon), toujours dans des couleurs printanières, même si la présentation est un peu précieuse. De l’autre : une entrée surprenante (ravioles au jambon), amusante, mais à l’aspect un peu déroutant pour une adresse de ce standing, même si c’est plutôt bon. Hum, on est loin de la claque que l’on espérait prendre!

Pour les plats : le lapin est joliment présenté par tronçons éparpillé un peu partout dans l’assiette. Bonne viande, mais quelle est cette composition? Quant à mon plat, avouez que la présentation n’est pas très sexy. Impossible de me souvenir de quoi il s’agit exactement, mais l’accompagnement à droite, bien que joli,  était banal en bouche et il y avait trop de sauce.

Joli chariot de fromages, mais loin d’être cadeau.

Le dessert en face, autour de la fraise est la suite logique et graphique du lapin : de jolies couleurs réparties sur la surface de l’assiette. Amusant, mais pas vraiment épatant. Mon dessert, au contraire, est carré et concentré au centre de l’assiette.

Les mignardises sont assez réussies.

Bilan

Un voyage qui dure un peu plus d’une heure trente. C’est très joli, l’endroit est agréable et le service bien élevé, mais l’assiette ne m’a pas emballé. C’était bon, plutôt généreux mais rien de magique, souvent inégal et le dressage de l’assiette est bateau! L’étoile Michelin est méritée, mais sans plus. L’addition est gonflée (même en prenant le menu déjeuner, on dépasse vite les 75€/personne). On a l’impression de payer l’adresse, le cadre et le décorum, alors qu’avec un nom comme Troisgros on aimerait que la star soit avant tout l’assiette.

Est-ce plus impressionnant à la carte (à plus de 100€/tête)?. Peut-être, mais peu de chance d’y retourner à nouveau, même si le patio est superbe!

Lire aussi :

• Trente-sept étoiles Michelin en 2009
• Déjeuner à l’Arôme
• Une étoile Michelin au nord de Paris: Flamiche (Roye) vs Grange de Belle Église
• Le Restaurant de l’Hôtel, rue des Beaux Arts, 75006 Paris
• Baudelaire, trop cher!

Table du Lancaster, by Michel Troisgros : une bien chère étoile! sur ..::ChrisoScope::..

Villa Spicy, restaurant
8 avenue Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris.
Tél. : 01 56 59 62 59. Site Web.

Chronique archive, sur un déjeuner à la Villa Spicy pendant la semaine du goût 2009. Je travaille à quelques minutes de la Villa Spicy (appartenant à deux Blanc) depuis mi-2007. Jamais vraiment tenté par leur pan-carte affichée à l’angle Roosevelt Ponthieu, nous succombons finalement pendant la semaine du goût 2009.

Ce n’était pas mauvais, mais nous n’avions pas été convaincus : le rapport qualité/prix, l’accueil et le service étaient alors meilleurs au Libre Sens, qui était, un peu moins cher pour la formule déjeuner.

Un engagement bio à la mode : c’est bien, mais ce n’est pas tout!

Une cuisine d’inspiration méditerranéenne traditionnelle/classique (avec un effort sur la sélection des produits), pas mauvaise, mais finalement assez banale…

Vue de l’extérieur, ça n’a pas l’air d’avoir beaucoup changé (le chef est le même depuis mai 2009), si ce n’est peut-être, un effort pour baisser les prix.

Je vois ici que les plats ne sont pas devenus plus follichons.

Lire aussi :

• Coup de gueule : semaine du Goût, certains restaurateurs se foutent de nous!
• Seconde moitié d’octobre 2009
• Déjeuner au Bivouac Café (Hôtel Napoléon)
• Pré-vacances
• Pré-vacances (retour mi-août)

Villa Spicy : de l’effort, mais bof! sur ..::ChrisoScope::..

Gyoza Bar
56 passage des Panoramas, 75002 Paris.
Ouvert le soir seulement, sur place et à emporter.

Un bar à Gyoza? Mouais… Les gyoza, je mange ça en entrée dans les restaurants japonais de la rue Ste Anne. Je n’aurais pas imaginé que l’on pouvait diner uniquement de ça. Ce n’est pas mauvais, mais c’est vite lassant (6€ pour 8 pièces) et je ne suis pas plus fan que ça. En plus ils ne sont pas très bien organisés…

Petit buzz

Ouvert il y a juste une semaine, Adrian Moore, Anne-Laure Pham étaient au repas d’inauguration. Le Fooding y était même avant (drôle de facture, du 18 janvier et sur la photo il n’y a pas d’autres clients au bar)! Fast & Food a suivi, the kitchen around the corner aussi.

On en parle moins, pour l’instant que cette nouvelle vague de burgers à Paris.

Incohérences

Nous trouvant dans le quartier et ayant un peu de temps à occuper avant de diner pour de vrai, nous testons le Gyoza Bar (presqu’ en face de Racines). Déco moderne/sombre toute neuve. Vers 19h30, c’est déjà plein (il y a moins de 20 places assises) et un groupe de cinq attend devant nous. O étant enceinte, l’idéal aurait été de pouvoir s’asseoir. La serveuse/hôtesse/caissière asiatique (japonaise?) nous informe qu’il faut attendre que le groupe de cinq soit casé. Il y a bien deux places au bar qui viennent de se libérer, mais visiblement ce n’est pas pour nous. Soit, nous commandons 8 pièces de gyoza à emporter. Nous réglons les six euros demandés et attendons patiemment (5 minutes annoncées). O s’appuie le long du mur, je tourne le dos à la vitrine donnant sur le Passage des Panoramas. Une jeune femme qui souhaite emporter arrive, hésite (il n’y pourant pas de quoi), attend d’être rejointe pour se décider.

Une jeune blondasse entre, souhaite de la place pour deux, dit que le deuxième arrive… Et paf, elle se voit attribuer les deux mêmes glaces que nous pensions réservées au groupe de cinq… Bizarre, mais nous avons déjà attendu quelques minutes, cela ne devrait pas tarder. On attend encore, et l’on s’aperçoit que, si le grand bar est joli et design, il n’est pas très pratique, puisqu’il oblige à faire tout le tour pour accéder à la réserve…

Odeurs persistantes

En plus, la hotte, bien que design, n’absorbe pas bien les odeurs. Pour dix minutes passées dans le Gyoza Bar, vous repartez avec l’odeur (peu agréable) de graillon nippon incrusté dans vos vêtements et vos cheveux. Nos gyozas sont enfin prêts, ils arrivent dans une jolie boite en kraft épais. Nous sortons enfin. Le groupe de cinq s’en va aussi, après avoir vu encore un nouveau couple se voir attribuer une place, et ils promettent de revenir par deux, une autre fois (ils sont vraiment trop gentils.)

[Faire défiler]

Manger debout avec des baguettes

Nous cherchons un endroit pour ouvrir notre boite à Gyoza. Pas moyen dans le Passage (à moins de squatter les tables d’autres restos/bistrots), nous arrivons donc à la rue des Panoramas. Nous nous armons de nos baguettes et serviettes, et ouvrons la boite. Les huit gyoza sont là, ils sont jolis et ont l’air bons. Mais où est la sauce? Nous cherchons sans trouver. Payer 6€, le même prix qu’en salle, sans pouvoir s’asseoir ni avoir de sauce, c’est vraiment limite! Pas la peine de prendre les gyoza en photo, dans ce cas. Nous mangeons chacun notre quota de gyoza, ce n’est pas mal, assez léger, relativement frais, mais pas de quoi attendre 10 minutes. Heureusement qu’il n’y en avait pas plus que cela, parce que c’est vite lassant et sec, sans sauce). Hop, ça y est, ça c’est fait. Plus besoin de le refaire.

Nous continuons à marcher : tour autour de la Bourse pour aller voir la carte du Moderne (à (re)tester une autre fois). Nous n’arrivons pas à semer l’odeur de cuisine qui imprègne nos manteaux. Cela doit être ça, le deuxième effet gyoza… Plus honnêtement, si le duo du Passage 53 n’était pas derrière le Gyoza bar, ce ne serait qu’une adresse japonaise monomaniaque de plus. Rien de bouleversant ni de vraiment passionnant. Comment dit-on fashion victim en nippon?

Lire aussi :

• Déjeuner sur le comptoir d’Inaniwa Umami An
• Prochainement sur ce blog : Versance, Thoumieux, Aubrac et Gyoza Bar
• Chapon, chocolatier
• Pasta Basta
• Paris Anti Social Club

Gyoza Bar, Passage des Panoramas sur ..::ChrisoScope::..