Rue de l’Ancienne Comédie, entre le Pub Saint Germain et la boutique Kickers, des travaux et un panneau géant, annonçant l’ouverture prochaine d’une boutique/snack entièrement dédiée aux yaourts : yaourts, glaces au yaourt, 0%, gourmand, votre yaourt sur mesure!

Sur le site web, on n’en saura pas plus pour l’instant, puisque tout ce qu’il y a, c’est cette espèce de grande bannière bleue. Leur charte graphique (surtout le bleu intense) ressemble à celle de Grom.

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Lire aussi :

• Any news on Just Cavalli Bar?
• La Table, rue du Commandant Rivière, 75008, Paris
• Déjeuner emporté de chez Tong Yen
• La Pâtisserie des Rêves, victime de son succès?
• Grom

Restaurant Bon
25 rue de la Pompe, 75016 Paris.
tél. : 01 40 72 72 00. Site Web.

Déniché dans un article du FigaroScope intitulé « Dix Nouveaux Brunches« , le brunch Thaï de Bon (rue de la Pompe) à 39€ consiste en un buffet aux saveurs asiatisantes et à dominante thaï. Depuis le changement de gérance, on parle un peu moins de cette adresse, peut être parce que la déco Starck éclipse le fond? On trouve de l’information sur LesRestos.com et sur FoodAvenue. Curieusement, le score est très bon sur CityVox, et honorable sur Qype. Cela dit, ça sent un peu le biais 16^e girly et un peu jeune. En tout cas tous les avis ne sont pas très construits.

Réservation pour trois, à treize heures, près de la cheminée. Nous avons droit à une petite niche/alcôve douillette, avec deux banquettes matelassées. Sur la table, c’est dommage, c’est une serviette en papier. Une petite corbeille de mini-viennoiseries (brioche, pin au chocolat, croissant…) et pain nous attendent. Ainsi que des petits pots de confitures (en mini dose) et de sauces (soja, pimentée…), pas évidentes à reconnaitre ni à distinguer du premier coup.

Le service est assez joli, pas toujours très bon, mais pas bouleversant non plus. Un demi-litre de Voss (plate ou gazeuse) est compris dans chaque menu. On se sert à sa guise et jusqu’à ce que mort s’en suive au buffet. Chocolat chaud fort honorable, thé classique ou thé détox. Jus de pommes, orange ou pamplemousse, agréables, mais un peu sucrés. Salades, pas mal de saumon (fumé, mariné, en sashimi), lamelles de boeuf, carpaccio, œufs brouillés aux herbes, riz, nouilles, on fait sa petite sélection et hop… Les assiettes sont un peu petites, ce n’est pas toujours très pratique. Dans l’assiette, ce n’est pas mal, c’est très honnête et correct, parfois bon, mais rien de gastronomique.

En plus du buffet, on nous apporte à table des nems et autres crêpes de riz farcies. Peut être pas aussi épicé que dans un thaï plus authentique, mais pas mal du tout.

On se ressert deux ou trois fois, en fonction de l’appétit. Le buffet est assez bien géré, dès qu’une préparation commence à baisser sérieusement, du rab arrive.

La clientèle est très seizième, mais pas méchante et pas dérangeante, on est dans le seizième bien élevé et pas trop tape à l’oeil. C’est plus reposant que dans une adresse bobo, où mauvais gout, exhibitionisme et une certaine vulgarité (pardon, une vulgarité certaine) peuvent vite peser.

Pour les desserts, c’est moins thaï, et on peut terminer avec un moelleux au chocolat, une mousse chocolat gingembre, une panna cotta rose et litchi, ou tout simplement des fruits (très ordinaires)…

Un brunch sympathique dans un endroit agréable et reposant, une clientèle pas chiante, en plus il y a de la place entre les tables. Service OK. Dans l’assiette, je ne dirai pas que c’est toujours très bon. Pour un brunch gastronomie, ce n’est assurément pas le bon endroit, mais pour une adresse sans prise de tête et sans surprise (ni mauvaise, ni bonne) dans un seizième un peu endormi, ce Bon là n’est pas si mal.

Lire aussi :

• Brunch au Doobie’s
• Brunch aux Orchidées
• Royal Bar
• Brunch à l’hôtel Kube
• 120 Café

Retour rapide chez Aki, rue Sainte Anne, à l’occasion d’un diner avec O et E. Et l’on s’aperçoit que l’esprit est le même que pour les Hiroshima Yaki, mais que les ingrédients utilisés diffèrent légèrement (pas de nouilles fines rue Ste Anne). C’est un commentaire laissé ici, sur l’ex Umami, qui m’a donné envie d’y retourner. Ok, le fait qu’E habite presque juste en face n’est pas innocent…

Arrivé alors qu’O et E avaient déjà commencé (une saleté de bug dans un modèle de document), j’obtiens sans trop de problème que nous nous installions au bar, avec trois place côte à côte.

Une bière et un Okonomiyaji au porc, pour une grosse quinzaine d’euros.

Simple, original, ludique (avec le katsuobushi qui ondule sous l’effet de la chaleur) et bon… Parfois, c’est juste ce qu’il faut…

Merci à E pour l’invitation.

Lire aussi :

• Aki (Okonomiyaki)
• Kadoya
• Déjeuner rapide chez Juji-Ya
• Dîner japonais au Yakiniku
• Diner chez Miki (cousine de kipu?)

Quelques jours après, diner chez la Vieille, Adrienne, version Michel del Burgo. Quelques stars (actuelles ou passées) de la critique gastronomique parisienne à notre table et à la voisine : E, Du FigaroScope ex Fooding, E, de l’Express ex Fooding, A, du guide LesRestos.com, P, de RestoàParis et Léo Fourneau, ex d’Elle. Superbe épaule d’agneau de lait, le premier de la saison.

Dimanche, pour changer de la semaine précédente, déjeuner à l’Atelier de Joël Robuchon, avec O et A.

Tentative de chou farci au veau et au riz… à améliorer.

Week end à Bordeaux, sans resto. Déjeuner en nombre (7)  chez Tico. Adresse validée quelques jours après par I.

Week end en famille à Lyon, à la Villa Florentine (room service), avec, samedi, un déjeuner d’anniversaire à l’Auberge de l’Ile, et dimanche, un déjeuner plus simple autour du boeuf.

Pour se remettre tranquillement, un déjeuner à la Fabrique 4. Bon, mais un peu lent au déjeuner.

Le mois gastronomique culmine avec un diner à l’Astrance. Merci pour cette soirée mémorable!

Plus classique et moins remarquable : la Brasserie du Lutetia, un peu à l’image de l’hôtel qui ne vieillit pas très bien et qui attire des provinciaux très ordinaires.

Rien à voir avec la vie et la flamme de la rôtisserie de Daniel Rose à la Table 28, avec une belle collection de gourmands.

Toutes les photos de ce « grand » mois sont ici.
Lire aussi :

• Dîner à l’Astrance, Paris
• « Si les dirigeants sont responsables de la corruption, le maintien d’un régime corrompu dépend de la société »
• Pige ou face?
• Pré-vacances (retour mi-août)
• May hem

Narbé, restaurant, coyote bar
3 rue des Saussaies, 75008 Paris.
Tél. : 01 43 12 82 00. Site Web.

Narbé est référencé sur ABCSalles, où l’on apprend que cette adresse, appartenant à Bernard Lévy. Dirigé par Vanessa Lanoir, Narbé « propose une cuisine italienne élégante et raffinée qui mêle talent et inventivité« . On retrouve cette même présentation sur le site du Groupe Pearl. Installé à la place du Royce (le restaurant lounge de Claude Makélélé destiné à accueillir « footballeurs, mannequins et milliardaires » que Philippe Toinard n’avait pas du tout aimé), le Narbé a un très mauvais score sur CityVox. Sur Qype, ils sont un peu à la traine, puisqu’ils référencent encore le Royce (score très correct de 4/5). Idem sur RestoVisio qui a changé de nom mais qui garde la vidéo de l’ancienne formule!

D’après leur propre site web, « c’est l’Italie qui vous est offerte au restaurant le Narbé. Laissez-vous tenter par les saveurs ensoleillées d’une bruschetta de rougets, de gnocchi, linguine ou d’un savoureux risotto. Dégustez une généreuse cuisine italienne dans un cadre tendance, à deux pas des Champs-Elysées ». C’est assez amusant, parce que l’excellent site LaFourchette leur a décerné deux récompenses : « Le plus réservé » décembre 2009 et janvier 2010, dans la catégorie « Cuisine Française« ! [cache]. Le score du Narbé sur laFourchette est assez bon [cache] et il y a pas mal d’avis. En regardant de plus près, ô suprise, je m’aperçois qu’il y a des avis qui datent de 2008! C’est à dire plus d’un an avant l’ouverture du Narbé… Difficile dans ce cas de faire confiance à ces évaluations!

Je passe devant le Narbé assez souvent en semaine à l’heure du déjeuner, pour aller chez Ly, chez Bugsy, au Griffonnier, voire à la Cave Beauvau. Je dois dire que, malgré ma curiosité, je n’ai jamais osé en franchir le seuil seul, malgré leur menu à moins de 20€ le midi.

C’est suite à des échanges (via commentaires) avec Stéphane de CuisinerenLigne (« tu devrais t’intéresser a ce site et aux offres de ses membres il y a de bonnes affaires a faire« , ou encore : « en ce qui me concerne je fais plus confiance a ce genre de site qu’ a du cityvox, l’internautes ou autres sites communautaires, ou aucune preuve n’est demandée« ) que nous vient à l’idée de « profiter » des bonnes affaires de laFourchette, qui propose des promotions à priori intéressantes : 50% de promotion sur la facture le soir, hors boissons. On réserve assez facilement en en choisissant un créneau, indiquant le nombre de couverts et en indiquant ses coordonnées. Un mail d’accusé de réception et un texto confirment l’opération. Un mail de rappel de laFourchette le jour même, et un coup de fil du restaurant pour confirmation. Niveau service de réservation, c’est pratique, même si c’est un peu envahissant.

Etat des lieux

Arrivé un peu avant 20h30, je retrouve F en pleine conversation téléphonique. Le temps d’un petit aller-retour rue Montalivet et nous entrons au Narbé. Accueil jeune qui nous apprend que la troisième personne est déjà arrivée. F laisse sont manteau au vestiaire. Nous traversons une grande salle haut de plafond et vide, montons un escalier et nous retrouvons donc en hauteur, mais dans une zone un peu basse de plafond. La déco et l’ambiance sont très lounge, banquettes et sièges en cuir/skai blanc, peu de lumière. J’ai vue sur une table qui accueillera un groupe de « nuitards » à partir de 21h30. Derrière eux, la grande salle par laquelle nous sommes arrivés.

Derrière moi, le reste de la salle « haute », donnant sur le « jardin japonais », qui semble être the place to be. Bien sur, avec la Fourchette, on ne doit pas être assez bien pour avoir ces places de choix. La clientèle est assez banale : des petits groupes, quelques couples entre eux (pas beaucoup de couple seul), habilés de façon plutôt stricte ou complètement déconnante (comme un de nos amis « nuitards » tout de jeans bleus vétu).

Le niveau d’éclairement convient bien à un bar ou une boite, mais pour manger c’est un peu juste. Le niveau sonore n’est pas homogène, parfois trop fort, et la musique n’est pas très variée (liste en boucle).

À peine installé, un jeune serveur nous apporte les cartes et nous commente les best sellers. On trouvera facilement la carte du Narbé sur internet ; en voici un petit aperçu : piatti forti, menu degustazione du chef Gianluca Re Fraschini (non compris dans l’offre LaFourchette comme l’a élégamment rappelé notre serveur), et offre spéciale saint valentin. En tant que clients de laFourchette, nous sommes forcément des ignares et des gogos, nous « découvrons » donc ce qu’est la burrata, la « broushetta« , on apprend que la « poincetta » est une race de porc italien avec un gout particulier. Les conseils sont vraiment très judicieux : si l’on prend les pâtes au pistou, il vaut mieux aimer le pistou. Les plats commandés, nous passons aux vins. Les choix côté blancs ne sont pas foudroyants, et il n’y a pas de vin blanc italien au verre… Je passe la carte à Fabien, qui n’est pas plus convaincu que moi par les propositions, mais qui finit par se décider pour un Nero d’Avola (29€) qui s’avère très vite très standard. Et un beau d’eau gazeuse : de la Badoit (6€ le litre), c’est tout ce qu’ils ont…

Entrées : sans grand intérêt

Les entrées arrivent assez vite. « Bruschetta de rougets, oignions braisés & haricot canellini » (16€) pour A. Trop d’inexactitudes dans l’orthographe et l’intitulé français des plats! Les haricots canellini sont simplement des haricots blancs! La demi bruschetta goûtée est une déception : la tartine a une mauvaise texture (pain grillé trop mou au cœur, trop ferme et trop résistant à l’extérieur), le rouget est trop cuit et ça se ressent au niveau du goût (du poisson sans grande finesse).

Calamars braisés, artichauts au vin de Chianti (16€) pour F. Je pensais qu’il n’y avait que les artichauts qui étaient au vin. Hélas, tout semble mélangé et est profondément imprégné de vin rouge. Très cuit, caoutchouteux. On pense à Haïti et à tous ceux qui ne feraient pas les difficiles pour manger et presque tout finir…

Véritable burrata sur lit de roquette et tomates cerises rôties (18€). Là encore, petit décalage entre l’intitulé et la réalisation. Point de lit de roquette, puisqu’elle est servie à côté. Elle n’est pas si mal. La burrata est déjà préparée et huilé : dommage, en plus elle n’est pas très bien présentée, déjà éclatée et à plat… Les tomates cerises sont supposées rôties! Elles sont encore en grappe, mais il en manque deux. Elles étaient tièdes mais je ne dirais pas rôties… C’est correct, pour le prix payé (9€ grâce à la réduction de 50%), mais à 18€, c’est tout simplement du gâchis.

Plats : pas terribles

Gnocchi, fondu de fromage fontina & truffe noir (23€) pour F. Le fontina est un fromage à fondue et ça tombe bien, c’est tout à fait la saison. Les petits gnocchis (présentés comme G’nochis) de semoule sont mignons. Certes, ce n’est pas très généreux avec ces chutes de truffe noire, mais ça aurait pu faire un très bon plat campagnard et de saison. Le servir dans ce décor et dans ce type d’assiette est d’un parfait décalage, puisqu’on ne peut quand même pas dire qu’il ait l’air très glamour. Et hélas, niveau goût, ce n’est pas pas une réussite, c’est juste banal. Au prix officiel, là ausi, c’est beaucoup trop cher. Avec la réduction, si je compare à Pasta Basta, l’assiette est plus jolie, mais cette version à la truffe n’est pas vraiment meilleure!

Penne au pesto et gambas pour A. Là encore, il y a quand même un décalage entre l’assiette qui se veut in et le contenu qui est digne d’une cantine scolaire. Les pennes sont trop cuites, la sauce est trop forte (rétrospectivement, on comprend l’avertissement du serveur).

Même avec la meilleure volonté du monde, et en nous faisant goûter, A ne parvient pas à terminer.

Mon Risotto du marché (24€), un risotto aux cèpes, est rustique à souhait. Un peu trop liquide peut-être? Et un peu gras…

C’est luisant et la texture est plutôt déroutante. Les cèpes sont gorgés d’eau et n’ont donc pas beaucoup de goût.

Desserts : pas meilleurs que le reste

Panna cotta à la vanille, sauce café (9€) pour F. Mouais, on mange aussi bon pour moins cher en en achetant en grande surface.

A et moi partageons deux desserts. Framboises gratinées, sabayon au marsala (10 €). On voit en effet que le haut est vraiment très gratiné. Les framboises ne sont pas si mal, le reste est bien chargé en jaune d’œuf. Les framboises ne sont pas gratinées et tout a cuit. Ce qui est bien dans le sabayon, c’est le côté aérien et aéré, la légèreté. Vu que l’ensemble a été cuit (et visiblement à température importante), c’est plus compact et ça ne m’emballe pas!

Le tiramisu 100% arabica (10€) ne m’emballe pas vraiment. Cette présentation en trois branches n’apporte rien, on dirait un champ de bataille. La crème aux œufs est quelconque, le goût de café trop fort et la partie spongieuse est beaucoup plus froide que le reste…

Dur de tout manger…

La bonne nouvelle, c’est que le calvaire est presque fini. En allant aux toilettes (escaliers qui descendent) je découvre une autre grande salle, plus bar et lounge, j’imagine que ça doit être le fameux « Coyote Bar« . Il est vide! Les toilettes sont sans doute le meilleur point de la soirée, c’est en bon état et propre…

Fin et bilan

Il ne reste plus qu’à payer. La facture arrive avec la réduction LaFourchette appliquée automatiquement. Sans réduction, le total aurait été de 190€ soit plus de 63€/personne, pour une entrée, un plat un dessert chacun, avec une grande Badoit et une bouteille de vin rouge pour trois. Ouille ouille. Heureusement (c’est un heureusement très relatif), nous « économisons » près de 75€ et nous en sortons à « juste«   115€, soit un peu moins de 40€/tête.  Pour le même prix, on peut vraiment se faire plaisir au Perron, par exemple, où l’on mange de la vraie bonne cuisine italienne, sans prétention.

Le verlan n’est qu’un prétexte, je crois avoir percé le secret de Narbé, c’est un acronyme pour : Never Again, Really Bad Experience! La bonne compagnie de mes camarades de galère et d’expérience a sauvé la soirée, nous avons essayé d’être positifs et nous avons essayé de voir le côté drôle et positif de ce diner. J’espère que cela servira aux autres et que ça évitera beaucoup de mésaventures et de déceptions. L’endroit est cohérent : service gentil, mais pas très doué, déco qui veut en jeter mais trop déjà vue, éclairage raté, musique trop forte, plats servis ne correspondant pas souvent aux intitulés (et pas vraiment bons), tarifs trop élevés. C’est d’autant plus surprenant que l’adresse est, d’après le serveur, « affiliée » à un groupe qui gère une dizaine d’adresses plus ou moins potables à Paris : SDW (Bagatelle, Saut du loup, Tir aux Pigeons…), le Zo rue Montalivet… Encore plus quand on tombe sur l’ancien site du chef Gianluca Refraschini qui semble capable de faire nettement mieux!

La carte de visiste façon cartoon et le verlan auraient du nous mettre la puce à l’oreille, ça manque de maturité…

Et la Fourchette?

Pour finir avec LaFourchette, un mail automatique m’a été envoyé à minuit trois : remerciements de leur part et demande de feedback. Un lien renvoie sur une petite page sondage, avec des QCM à fournir (choisir parmi : Sans avis, Décevant, Correct, Bien, Parfait) : Accueil et Service, Qualité des mets, Cadre – ambiance, Propreté des Toilettes. Puis un « Recommanderiez-vous ce restaurant ? » (Sans avis, Non, Probablement pas, Probablement, Oui) et le Rapport qualité / prix : Sans avis, Très cher, Cher, Bien, Très intéressant. Enfin le genre de repas (affaire, famille, entre amis, romantique, seul).

Je l’ai rempli et ai laissé un commentaire qui n’a pas été publié. Signalons également qu’ils notent sur 5 étoiles, mais que le minimum (correspondant au plus mauvais critère) est d’une étoile. Mon score est « gonflé » à près de deux étoiles parce que j’ai trouvé la propreté des toilettes bien ou parfaite (score de 3.3/10)! La cosmétique fait vraiment des miracles.  Contrairement à ce qu’a pu écrire Stéphane de CuisinerEnLigne, les avis affichés sur ce site ne paraissent pas plus fiables ou plus justes que sur d’autres sites. Et puis les adresses « nouvelles » qu’ils proposent peuvent être très décevantes, comme Narbé. Peut-être que ça peut avoir un intérêt pour obtenir une réduction ou un tarif promotionnel dans une adresse déjà connue ou fiable, mais il est hors de question de se servir de se site pour choisir!

Lire aussi :

• Market, 75008 Paris
• Déjeuner chez Christophe
• Publicité ciblée?
• Rue de Verneuil : no free lunch!
• Coffee Link, le retour…

C’est blanc, la carte reste très costienne (brasserie contemporaine), le cadre ne change pas beaucoup, si ce n’est des teintes plus blanches. Le service en salle est toujours féminin et assez décolleté. Il faudrait un minimum de sérieux et de talent pour concurrencer le Berkeley et le Market voisins…

Je ne suis pas sur d’y aller, mais je mettrai quelques photos à titre indicatif.

Edit du 5 février : voici quelques photos de l’extérieur. L’élément le plus intéressant se devine à peine : un palmier d’intérieur…

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• Rival deLuxe
• Le Berkeley : ni berk, ni laid, juste sans intérêt!
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• Market, 75008 Paris
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L’Astrance (ouvert midi et soir, du mardi au vendredi)
4 rue Beethoven 75116 Paris
Tél. : 01 40 50 84 40.

Trois étoiles Michelin, cinq étoiles sur l’Internaute, on retrouve l’Astrance dans le Fooding, sur lesRestos.com et dans un tas d’autres guides. Pour le FigaroScope, c’est une des tables les plus courues de Paris et le meilleur meilleur du Seizième arrondissement.

Côté blogs, Julot les Pinceaux n’a pas été conquis. Les Gastros on Tour y sont allés une puis deux fois en 2007. C’est bon ça semble avoir apprécié les devinettes et les découvertes. FoodSnob a beaucoup apprécié son déjeuner là bas. Pour Luxeat, c’est un diamant avec quelques légers défauts. Les Dupéré-Barrera ont passé un excellent moment au déjeuner et saluent les coefficients très raisonnables sur les vins.

Caroline Mignot est ravie d’avoir effectué son pèlerinage à sa Mecque (pas mal de commentaires). François Audouze adore l’Astrance, son « restaurant chouchou« . Feed me relate un menu très proche de ce que je décris plus loin. Plus récemment, Jacques Perrin a été « sidéré de bonheur« .

O, pour fêter nos deux ans ensemble a tenu à m’inviter. Premiers sur liste d’attente, le suspense fut long puisque nous n’aurons le feu vert que le jour même, en fin de matinée. Nous irons chez Pierre Gagnaire, notre plan B (comme back-up), une autre fois… Situé dans une petite rue du XVI^e, en bas de Passy, légèrement en amont du pont de Bir-Hakeim, l’emplacement de l’Astrance, hors des sentiers battus, fait que l’on y va vraiment pas par hasard. Et même si c’était le cas, ça ne suffirait pas, puisque la petite salle qui accueille environ deux douzaines de couverts, midi et soir, du mardi au vendredi et toujours bien remplie. Restaurant toujours bien rempli, mais on trouve très facilement une place de stationnement sur les quais en début de soirée. Après deux minutes de marche dans le froid, nous sommes chaleureusement accueillis par une équipe toute masculine, débarrassés de nos manteaux et assis à notre table.

La salle est un cube assez haut de plafond pour y avoir installé une petite mezzanine qui fait un peu espace VIP. Les tables sont bien espacées, on ne subit pas les conversations de voisins parfois bruyants ou sans gêne, comme il m’est arrivé une fois à l’Arpège. La décoration n’a rien de transcendant et on est bien sur très loin du raffinement archi classique (et désuet) des Ambassadeurs ou du Meurice.

Si l’on le souhaite, les choix sont assez limités : apéritif ou pas, eau plate ou gazeuse (« offerte« ), menu surprise avec les vins qui vont bien avec (310€) ou sans les vins (190€). Pour un peu plus de choix, et à condition d’être plusieurs à en boire, on peut bien sur choisir soi même ses vins, à la carte.

Champagne pour moi, eau plate, avec vins avec moi, sans pour O. Voilà, c’est facile. Ma coupe de champagne Jacquesson 1996 est d’un jaune assez intense et rare, très fin, bien minéral et vineux. Détail intéressant à l’Astrance, que l’on ne retrouve pas forcément chez d’autres étoilés, on n’est pas chiche sur les doses, la formule vins compris n’est pas qu’une annonce marketing. Il n’y a pas à regretter la confiance accordée à Pascal Barbot et Christophe Rohat.

Pour accompagner cet apéritif, deux palets de « craquant à la pâte d’amande, pomme verte et pralin ». Je ne raffole pas de la pâte d’amande que je trouve en général écœurante. En entrée, c’est encore plus troublant. Mais, ouf, c’est suffisamment fin léger et frais pour me plaire.

Crème légère saveur truffe blanche (huile?)  sur une cuiller, petite brioche épaisse (légèrement sucrée). Un étonnant accord qui me laisse un peu sceptique au départ (je n’avais pas du tout apprécié le macaron à la truffe blanche de Pierre Hermé il y a quelques années), mais qui s’avère bien réussi : ça réveille les papilles et les stimule. Toujours au Jacquesson.

Une première « surprise » arrive. Nous reconnaissons sans problème le consommé de volaille au pain grillé (et même un peu brulé), vu sur d’autres blogs. L’odeur du pain grillé, son goût en bouche, mais bien sur, aucune résistance, aucun croustillant, c’est liquide, chaud-tiède et intéressant.

Le sommelier, dynamique, passionné, et très pédagogue, me sert un verre de blanc, dont j’arrive à reconnaitre l’origine et que je crois identifier. Pour ne pas me faire trop mariner, il me dévoile qu’il s’agit d’un Meursault Les Meix Chavaux de 1996. C’est donc ça! Le samedi précédent, à l’Auberge de l’Île de Lyon (à ne pas confondre avec l’Auberge de l’Ill), un 2007 nous avait accompagnés. Onze ans d’écart font une nette différence, mais l’air de famille est bien présent. Le pain de campagne est de chez Poujauran, le beurre ne ressemble pas au Bordier, mais le vaut bien.

Arrive ensuite un autre grand classique : la galette de foie gras, champignons de Paris et pommes vertes marinés au verjus, condiment au citron confit, poudre de cèpes, huile de noisettes. Du travail de précision, précis, net, impeccable. Pas évident d’en conserver l’intégrité visuelle une fois entamé, mais au diable l’aspect visuel, c’est dans la bouche que ça se passe et c’est une explosion : le mille-feuilles de champignons finement émincés frais et fins encadre des tranches de foie gras moelleux et doux, alors que la pomme verte apporte un peu d’acidité et de croquant. La grosse pastille au citron apporte un peu d’acidité doucereuse, alors que l’huile arrive par une dimension perpendiculaire et complémentaire.

Nous passons à un autre plat d’anthologie : le homard, émulsion aux algues et citron confit. Surmonté d’une herbe à huitres (au goût très iodé, qui rappelle celui des huitres). Cuisson parfaite qui permet d’apprécier pleinement la chair de ce noble crustacé. On s’échappe au bord de l’eau, voire sur l’eau. Le citron nous ramène de temps en temps sur terre. Extra!

Dans mon verre, c’était un Muscadet Sèvre et Maine (domaine la Louveterie) sur lie, bien doré, nez fruité, saveurs légèrement minérales. Un vin d’embouchure qui se marie très bien avec le plat marin proposé.

La pièce de St Pierre, coques et couteaux aux piquillos, pamplemousse et truffe noire, est un autre sans faute. Par rapport au Saint Pierre de samedi midi à l’Auberge de l’Île, la cuisson est irréprochable. La chair est splendide. Le pamplemousse légèrement cuit conserve sa légère acidité et sa tonicité, mais a perdu un peu de résistance. Le couteau est superbe. Les petits piquillos complètent par leur onctuosité et relèvent finement l’ensemble. Même si, au premier ordre, on se croirait encore sur mer, la composition des ingrédients nous ramène à l’interface avec la terre.

Pour nous aider à revenir sur terre, un Riesling de Josmeyer (2007, grand cru Hengst), puissant et très minéral.

Dur de quitter la mer! Pour finir sur cette thématique, un beau filet de rouget, accompagné d’une drôle de salade italienne (en vert ci dessous) et de la plus commune trévise. La mer, toujours, de l’amer à la place de l’acidité, difficile de ne pas s’émerveiller sur presque chaque plat : quand ce n’est pas un accord qui surprend et qui plait, c’est un produit rare ou nouveau qui attire la curiosité et qui emballe. Dans mon verre, du blanc, encore et toujours : côtes catalanes, Domaine de Gauby 2007, vieilles vignes. Gras à souhait, un peu fermé au départ, j’ai pu apprécier pleinement ses nez (plutôt épicé, très bien avec l’amertume) et bouche après quelques gorgées.

Artichaut, truffe noire concassée sur lit de pomelo et quenelle de condiment parmesan-noix (je ne me souviens plus de la feuille verte). Le retour sur terre est officiel. Un peu de finesse (truffe), un poil d’aigreur (parmesan vieux), une touche d’acidit sympathique (pomelo), du moelleux confortable (artichaut). Un autre mélange étonnant et détonnant.

Sur la terre, puis dans la terre, avec ce joli petit bol de crème de cèleri et truffe noire. Au centre de la crème, un tache noire, goût truffe et je me demande s’il n’y avait pas, dans la tache noire, une tache au goût de truffe blanche. Une belle lamelle de truffe flotte à la surface. Très bon, mais un peu simple par rapport à tout ce qui a précédé…

Le « salé » se termine avec une belle volaille aux truffes, échalotte confite, fine galette fourrée aux champignons. Du terrien en veux-tu en voilà. C’est succulent et on s’amuse encore à slalomer entre les saveurs. 

Dans mon verre, pour ces deux plats terriens, un Pouilly Fuissé, clos Reyssié, 2001, domaine Valette. Un Chardonnay d’exception, gras acide et minéral.

Pour passer au sucré, une transition sous forme de surprise. Je n’arrive qu’à identifier la glace vanille. O trouve sans problème le reste : purée de pomme de terre au fromage blanc. Bluffant! moi qui prépare souvent des purées (au lait et/ou au beurre), j’ai été dérouté. Cette petite vexation passée, c’est en effet un entremet doux et original.

Une petite remise à zéro des papilles et du palais avec ce petit sorbet citronnelle gingembre et piment. Frais et un peu chaud à la fois.

Arrivent ensuite trois desserts classiques revisités.

Vacherin aux noix au lait et cumbava confit, gianduja et biscotti et tiramisu.

Le vacherin n’est pas mal, le chocolat excellent, le tiramisu, version sans café est bien, mais ne me fait pas tripper. Dans nos verres, Sant’ Antimo, un vin santo 1998, un peu trop sucré pour moi. C’est sans doute parce que c’est la fin et que tout ce qui a précédé était diablement réussi, mais j’ai trouvé les desserts légèrement en dessous du reste.

Dernière tournée, avec ou sans infusions ou cafés : de délicieux petits fruits (litchi et mini clémentines), d’exquises madeleines au miel de châtaignier et un lait de poule au jasmin divin!

Il est plus de vingt-trois heures trente. Un petit tour au sous-sol et une ampoule explosée plus tard, O m’invite, comme promis (530€ à deux pour cet excellent diner, presque parfait). Merci, c’est extra! À refaire d’ici quelques temps pour une autre grande et belle occasion.

Lire aussi :

• Dîner à l’Astrance, Paris
• Le Beaujolais d’Auteuil, prix Lebey du Meilleur Bistrot Parisien 2009
• Passage de Senderens, Janvier 2009
• Retour concluant à l’Arôme
• Caffè Ristretto

Quatrième déjeuner chez Makoto Aoki depuis juin 2009 (récit de la deuxième fois). Après JC la première fois, A la deuxième, C la troisième, c’est avec A (dont les bureaux sont situés au dessus de Pasta Basta) que ça se passe.

La formule du jour (entrée+plat ou plat+dessert) est toujours à 21,5€. Trois choix pour chaque service. La sœur longiligne du chef assure toujours la direction de la salle (qui est bien pleine), et c’est un jeune serveur nippon qui s’occupe de nous.

A commence avec les maquereaux marinés, taboulé de quinoa et ficoïde glaciale. Intrigués par la ficoïde glaciale, et n’étant pas sur de savoir de quoi il s’agit, nous interrogeons le jeune serveur qui nous annonce de l’ »ice plant« .

Velouté de carottes à l’orange : bon équilibre entre les deux saveurs, belles couleurs oranges, vertes (quelques pluches d’herbes fraiches) et blanches (une boule de crème légère).

A enchaine sur le risotto de calamar et chou vert. La bestiole est cuite à merveille d’après l’intéressé qui n’en fait que quelques bouchées.

Mon saumon mi-cuit est vraiment très fondant. La texture est d’abord surprenante, je m’attendais à un peu de fermeté alors que c’était très fondant. La crème de choux-fleurs au romarin s’est reconstituée en chou fleur, mais accompagne bien ce savoureux saumon…

En voyant les desserts à côté, A craque et choisit le baba au rhum. Un choix qu’il ne regrette pas. Le rhum parfume si bien ce dessert que l’on sent des effluves à plusieurs décimètres. Je reste raisonnable en prévision du diner.

21,5€ de mon côté (menu), une trentaine d’euros pour A (menu à 21,5€ plus un dessert) : tout à fait raisonnable vu la qualité de l’assiette et le quartier.

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Arrivés à Lyon Perrache vers 21h, il fait tellement froid que nous sautons dans un taxi qui nous dépose directement à la Villa Florentine. Pas le temps de prendre le cocktail de bienvenue, nous déposons nos sacs dans la chambre, parcourons la carte du service en chambre et nous dépêchons de commandons (dernière prise de commande à 21h30). La commande passée, nous patientons et j’en profite pour aller voir les autres (chambres en dessous et en face).

On aurait aussi pu s’occuper avec les jolies petites mignonettes soigneusement disposées dans le mini bar. Mais nous sommes très raisonnables.

Au lieu des trente minutes initialement annoncées, un jeune serveur nous apporte notre commande sur une table roulante au bout de trois bons quart d’heure.

On commence avec une salade de légumes bien fraiche (autour de 18€), assaisonnable à souhait (sauce disposée à côté). Dommage pour les tomates en plein hiver… Standard et agréable.

Vient ensuite le club à la volaille (~22€). Plutôt fidèle à la recette originale, même s’il n’y a pas de bacon. Bien fait, et servi avec une « généreuse » assiette de grosses frites de très bon niveau.

Nous partageons une assiette de fromages (15€) : variée, avec un bon choix, mais pas très copieuse.

On termine avec un dessert au chocolat (~15€,Valrhona) : joli, mais pas aussi bon que beau.

Mission accomplie, nous avons diné au chaud, sans avoir besoin de ressortir. C’était globalement bon, mais archi classique et finalement simple (pas ordinaire, mais très basique). Tarif 4 étoiles : environ 90€ à deux, pour une salade partagée, un club chacun, un fromage et un desserts partagés et sans boissons. En ligne avec le standing, mais honnêtement, c’est vraiment too much. Comme pour la Réserve de Beaulieu, et la plupart des prestations « non gastronomiques » des grands hôtels (et en particulier des Relais & Châteaux), je trouve ça trop cher. Ce n’est pas plus mal, puisque je préfère généralement descendre dans des adresses plus abordables pour l’hébergement, et me lâcher en connaissance de cause dans le restaurant de mon choix…

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Tico, restaurant, brasserie, bar.
38 rue Jean Mermoz, 75008 Paris.
Tél. : 01 47 42 64 10. Site Web.

Deux mois après une première visite précoce, je reviens en force chez Tico, avec M et J (grands cousins), A-M et A (ascendants), C et L (fratrie). L’adresse leur a bien plu, tant le cadre, le service que ce qu’ils ont mangé. Cela confirme mon à priori sur le fait que ce genre d’adresse de type brasserie contemporaine de qualité séduit les seniors.

Sur la table, c’est simple et net.

Un peu de Sancerre (9€ le verre) ou de l’Evian (4,5€ la grande bouteille) pour commencer. Nous accompagnerons le repas d’un agréable Chablis Premier Cru (44€).

Dans les assiettes, pas mal de variété, c’est en général bien réussi et plutôt copieux. Pâté en croute (17€), ravioles de légumes (18€) dans un bouillon, saumon mariné gravelax sur des gaufres tomatées (15€), émincé de Saint Jacques et thon (19€).Allez, pour chipoter un peu, mon saumon était bon mais aurait pu avoir un peu plus de goût (servi trop frais?).

On peut ensuite partager une belle et bonne côte de boeuf (70€ pour deux), servie avec une béarnaise réussie et des pommes de terre soufflées et croustillantes.

Ou ne pas rater le plat du jour, un merlan Colbert (29€) d’anthologie, accompagné d’un redouable gratin de macaronis au beaufort.

La majorité a déjà calé. Quelques irréductible finissent en douceurs : tartare de mangue et combawa (8€), et moelleux à la banane (8€).

Sans oublier les cafés et décaféinés (3,4€).

Service 100% féminin, attentif, patient et efficace : bravo! Où est passé le responsable de salle de la première fois? Je ne vais, de toute façon, pas beaucoup le regretter. 430€ pour ce déjeuner à 7 (une dominante d’entrées et de plats), peu de desserts, puisque c’était très consistant. Sympathique, agréable et plaisant. Nous n’avons pas été déçus et les « aînés » ont apprécié.

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