Pour Rue de Verneuil, ce n’est qu’à moitié une surprise. En effet, la rue de Verneuil est à moins de deux cents mètres de la Seine, et la salle est plusieurs dizaines de centimètres en dessous du niveau de la rue. Les rez-de-chaussée du quartier sont « naturellement » très humides, et il y a en plus un facteur aggravant! Le Caffè Minotti, son prédécesseur, avait déjà eu ce problème fin 2007, et cela a vraisemblablement précipité sa fin (un autre restaurant, avec le même nom, a suivi, mais sans grand succès). Même si je ne suis pas fan de cette adresse dans sa version actuelle, ils semblaient avoir trouvé leur public, avec, notamment, l’organisation de soirées en fin de semaine. Dommage que leur élan soit ainsi brisé.

Pour le Bistrot Napolitain, c’est plus surprenant, parce que l’on est plus loin de la Seine, et que la salle est légèrement plus haute que le trottoir. Mais il y a probablement une cave, qui a du être touchée! Pourvu que les Esposito rouvrent très vite! Cela fait plus d’un mois et demi que je n’ai pas mangé chez eux (ils étaient fermés tout le mois d’août).

Je découvre, grâce à Pudlo, que le beau frère des Esposito de la Pizzeria Santa Lucia de Deauville (de la même famille que les Esposito de l’avenue Roosevelt) tient la pizzeria Santa Lucia de la rue des Cannettes (22, rue des Canettes, 75006 Paris). À tester en attendant?

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C’est officiel et définitif, Antoine Guilhien (artisan boucher et fils d’artisan boucher, la maison mère étant située rue du Bac), a fermé sa boutique du 46 rue de Verneuil, pour remplacer ses parents qui partent à la retraite. l sera remplacé par un ébéniste! On pourra dorénavant retrouver Antoine Guilhien au 82 rue du Bac.

La pancarte d’agent immobilier a disparu de la façade de feu chez Patrick (48 rue de Verneuil). À l’intérieur, des ouvriers s’affairent pour remanier le cadre et, peut être, le rajeunir? Ils n’avaient pas l’air d’en savoir beaucoup sur l’avenir du lieu. À suivre, donc!

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Victime de la crise, c’est un peu fort. Ils sont peut être victimes de ne pas avoir réussi à s’adapter à la nouvelle donne, elle même conséquence de la crise. En effet, sur Viamichelin, les menus sont à 59/110€, la carte à 90/137€. Pour le déjeuner, c’est toooooo much! L’autre point à noter c’est qu’une étoile Michelin, ça ne suffit pas!

Dommage, parce que les avis étaient plutôt très positifs sur CityVox, sur l’Internaute ou sur Paris Secret. Où iront donc Christian Moine (le chef), Emmanuel Petit (le sommelier) et le reste de l’équipe?

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• Libre Sens
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À tester bientôt???

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• Déjeuner au Bistro Napolitain

C’est fou comme le temps passe vite… Ils avaient fermé pour travaux fin 2008, et rouvert peu de temps après, en augmentant leur prix (de pas grand chose, 1/2 euro, mais près de 14% de hausse sur les sandwiches). Je n’y étais pas retourné depuis, contrairement au Fooding… Que s’est-il passé? René Faucheux a-t-il fini par craquer et céder à la concurrence privilégiant plus le look et l’apparence? Peut-être que je ne suis pas le seul à ne plus être revenu après les travaux… Si quelqu’un sait quelque chose, ça m’intéresse.

Ni Olsen, ni Pivano ni la Table ne m’emballent. Longue queue à la boulangerie Jullien. Ma quête de nourriture me mène à l’Orient des Champs (en bas de la rue de Courcelles), où c’est mieux qu’il y a trois ans, même si c’est parfois inégal (chawarwa OK, chich tawouk moyen, taboulé correct, chankliche pas mal).

Pas mal de monde aussi, ce qui me conduit aux Jardins d’Epicure (rue la Boétie), que je teste pour la première fois. 5,8€ pour une salade emportée. Pas grand monde pour payer, ça va vite. La salade, jolie vue de dessus, est essentiellement composée de lentilles pas très bonnes (amertume, craquant) avec un peu de salade, de fines tranches de pommes, des raisins secs et du fromage bleu sans vraiment de gout… Dommage, j’avais entendu du bien de cette adresse, mais je n’y retournerai plus avant longtemps.

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Fermé! Vivement l’ouverture de Spring rue Bailleul.

Récit d’une soirée exceptionnelle à la Table 28 de Daniel Rose. Comme annoncé, l’ami Fabien Nègre, de Paysages Culinaires, avait privatisé la Table 28. Daniel Rose et son équipe-Ulla, Sofian et un troisième larron (Fabien?)- nous avaient préparé une belle formule « table d’hôtes », autour d’un agneau de lait des Pyrénées, pour 65€ par personne. Une très belle affaire. Une belle brochette de gourmands et gourmets, réunis autour de deux grandes tables dans la petite salle de la rôtisserie.

Parmi les participants, quelques grands noms de la blogosphère gourmande. Patrick, le breton spécialiste de la Cuisine de la Mer, venait pour la première fois chez Daniel Rose, mais connait très bien l’Auberge des Abers, dont le chef et patron est une référence pour Daniel Rose. Mr Lung avait diné à la Table 28 il y a quelques semaines à peine, et il est de retour. Fabrice, de CoupdeFourchette, et Oanèse, de Presque-Moi, Alain du guide LesRestos.com, et Margareth, de BonjourParis sont également de la partie. Des amis, des camarades de festins et de bonnes adresses ont profité de l’aubaine pour se joindre à nous. En tout, 18 personnes (un désistement de dernière minute). Et puis Pierre Pernias, sommelier de très haut calibre, passé notamment par Hédiard, qui nous livrera, en live, ses impressions et ressentis sur les vins.

La soirée démarre avec un très bon Crémant du Jura « Délire des Lyres, extra brut », qui me réconcilie un peu avec ces vins assez spéciaux. Des bulles agréables qui annoncent une belle soirée.

Quand on voit Daniel et Sofian d’aussi bonne humeur, on se dit qu’ils ont beaucoup de chance d’aimer ce qu’ils font et de faire ce qu’ils aiment, et que nous avons aussi beaucoup de chance d’être entre les bonnes mains de passionnés hautement sympathiques et compétents.

Mais attention, fun et plaisir ne dispensent pas de rigueur et d’application.

Le clou du spectacle, ce sera cet agneau embroché. Doré et adorable.

L’apéritif consiste en une grosse et belle huitre, finement assaisonnée d’une légère gelée aux agrumes et décorée de pluches d’aneth. De l’iode et une petite pointe d’acidité.

On passe ensuite à un autre Chardonnay, non plus du Jura, mais de Bourgogne, plus exactement de Vezelay (Domaine la Cadette, 2008?), servi en magnum. Dans les assiettes, un bon morceau de foie gras, avec un accompagnement qui change : de fines lanières de citron confit.

Pierre Pernias nous en dit plus : Chardonnay, crémant du Jura, Bourgogne Vezelay. On reste sur le Vézelay et on passe à la salade. C’est frais, ça bouge encore, c’est croustillant, fin et inspiré. De belles feuilles de laitue croquante, des fines tranches de petits radis roses, des filets d’anguilles fumés, quelques herbes, et un assaisonnement à base d’huile d’olive rare (précieusement stockée dans un petit flacon), et de vinaigre de Xeres.

C’est extra! En plus, des œufs mollets avec une espèce de crumble préparé à base de mie de pain. Une salade d’une simplicité enfantine, d’un effet redoutable! Une réussite qui ne doit rien au hasard.

Miam, et re-miam.

Cette salade magique inspire Pierre, qui se lance avec passion sur une présentation des vins de Jerez et en particulier du Pedro Jimenez.

Nous abandonnons ensuite le Chardonnay pour passer à la Syrah 2007 de Jamet. Sans parler de sous Côte Rotie, Pierre nous explique que c’est un vin pour lequel il faut « faire la moitié du chemin » : Syrah, rois, marches. Dans nos assiettes, de l’agneau à gogo. Succulent. La peau est dorée, croustillante, alors que la chair est fondante, savoureuse. On goute différentes parties : du gigot, des côtes et travers, de l’épaule… On se régale et on se ressert (quatre fois!). De la pure gourmandise, don’t stop till you get enough…

Pierre poursuit ses explication sur la Syrah, suite. Et digresse allègrement sur les grands vins de Bordeaux. C’est assez technique et très intéressant. En vrac, il explique la différence entre les maturités phénolique et pulpaire, « vulgarise » l’appellation Mouton, confirme la progression de la sélection parcellaire en Bordelais, désacralise le classement de 1855 et rappelle l’exception Mouton Rothschild (1973, avec sa devise « Premier ne puis, second ne daigne, Mouton suis«   devenue « Premier je suis, second je fus, Mouton ne change« ) : Syrah, Bordeaux, voitures.

Ah oui, et pendant que Pierre parle, je continue de me régaler avec l’agneau et la purée de cèleri à la truffe noire.

En attendant le dessert, un petit parallèle entre grand vin de Bourgogne et cinéma : saviez vous que les Romanée Conti et l’étrange aventure de Benjamin Button avaient un point commun? (Romanée Conti et Benjamin Button).

Après un grand vin de Bourgogone, une très grande maison de champagne : les champagnes Salon, du « Montrachet dans lequel on a mis des bulles« , à qui Pierre décerne l’appellation de « vins caucasiens ». Le point Godwin est atteint lorsqu’on apprend qu’Hitler en avait des bouteilles dans son nid d’aigle (Champagnes Salon).

Pour le fromage, un bon morceau de Robiola, ce fromage italien du Piemont comprenant du lait de chèvre, de brebis et de vache, relevé délicatement par cette huile d’olive d’exception, déjà présente dans la salade. Un gout intéressant. Je connaissais les fromages bi-laits, mais ce tri-laits est une nouveauté pour moi.

Ma position privilégiée me permet d’avoir, sur la gauche la cuisine et le plan de travail, à droite la table et la partie restaurant. Elle me permet aussi de chiper une chute de ce gâteau aux yaourt et poires (recette de la grand-mère de Daniel Rose, Babeth). Highlander s’invite dans la conversation, avec un épisode autour du Flamenco (Flamenco, Highlander). Pierre lance un appel à témoins. Je pense que j’ai retrouvé l’épisode en question.

Voici le résultat dans l’assiette, un solide morceau de ce gâteau classique et réconfortant (non pas qu’il y ait besoin de réconfort), avec une compotée de poires confites à côté.

Et puis de la crème battue (lait cru), recouverte d’une compote de pomme, de petits dés de pomme verte et de noix.

Deux belles compositions autour de fruits de « saison ». Simple, évident, limpide. Pas la peine de turbiner, de siphonner, de gélifier ou d’inventer n’importe quoi pour épater la galerie et impressionner favorablement nos sens. Une recette de grand mère, du raisonnable, impeccable, ça peut aussi avoir un résultat incroyable. Easy!

Dans les verres, ça oscille entre le crémant du début, le Macvin (qui sent le bois et le brandy, mais qui passe en bouche presque comme du petit lait). Pierre voyait du Cidre de Glace (une spécialité québécoise qui fête ses vingt ans, les bouteilles de Neige sont particulièrement jolies), ou du poiré d’Eric Bordelet. Côté spiritueux, du genièvre de Houlle aurait pu faire l’affaire.

La dernière cuillerée sera cette petite compote au citron, crème fraiche.

On paie, on finit tranquillement la soirée, en repensant à toutes les belles choses goûtées et découvertes ce soir. Du talent, des idées, du travail, une envie de partager et de faire plaisir, voici le secret de Daniel Rose et de ses trois mousquetaires. En plus de ça, je confirme qu’il y a en Daniel une véritable intelligence, un sens humain, une humilité rare  et des projets plein la tête. Daniel se souvenait de la table qu’Aurélie et moi avions occupée lors de notre premier diner, en 2007! Détail intéressant, ce superbe diner chez Spring nous avait coûté à peu près autant que cette soirée flamboyante à la Table 28.

La Table 28 vit ses dernières semaines, puisque l’emplacement a été vendu et que le concept devrait changer (mini bistrot avec une carte serrée) avec le nouvel occupant. Daniel Rose a profité d’un contretemps peu agréable (les travaux du nouveaux Spring qui durent plus longtemps que prévu) pour expérimenter un nouveau style et compléter son savoir faire et son talent. Bravo pour ce dynamisme et cette énergie créatrice, et vivement Spring rue Bailleul!

Merci à tous les participants pour cette belle soirée!

N’oubliez pas que les bonnes choses se mangent et se boivent avec modération.
Lire aussi :

• Qui veut diner à la Table 28 de Daniel Rose samedi 30 janvier 2010?
• Spring, 75009, Janvier 2009
• Exclusivité : photo du nouveau restaurant Spring (Daniel Rose)
• Déjeuner au Griffonnier
• Bonnes pâtes

Le mot d’information et d’excuse est particulièrement laconique et vague.

« Chers clients, chères clientes

Suite à un mouvement de grève indépendant de notre volonté, le restaurant Georges est contraint de fermer ses portes provisoirement.
Merci de votre compréhension. »

La grève, indépendante de leur volonté? Vraiment? N’est-il pas possible de négocier avec les salariés et d’arriver à un compromis? S’il n’y a pas de solution, c’est autant la faute des grévistes que de la direction, non? Ils ne sont donc pas innocents et le mouvement de grève n’est pas complètement indépendant de leur volonté. Il suffirait de lâcher un peu de mou pour que la grève se termine et que le restaurant rouvre ses portes…

Le plus inquiétant, c’est ce manque de visibilité, dans un lieu où l’on a souvent vanté la vue sur Paris. Une phrase du style « veuillez nous excuser pour le désagrément, nous mettons tout en œuvre pour rétablir un service normal » n’aurait pas été du luxe. Mais c’est sans doute trop leur demander.

In english:

« Dear guests,

Due to a strike, we have to close the restaurant Georges for the time being.
Thank you for your understanding.

The direction »

Moins de précision en anglais qu’en français. Ils n’insistent pas sur l’indépendance de leur volonté,ce qui est un bon point. Pas de date de réouverture non plus. Un « we apologize for the inconvenience » aurait été bienvenu. Par contre, on dirait qu’ils ne sont vraiment pas bons en anglais, ils se sont fait piéger comme des bleus avec « direction » qui est un faux ami. Du coup, cela a du soulever quelques interrogations. The management, ça collerait mieux!

Heureusement, la vue n’était pas en grève, on apercevait bien le nouvel éclairage de la Tour Eiffel.

Je suis quand même curieux de savoir pourquoi il y a(avait) grève et si d’autres établissements Costes sont touchés… Si quelqu’un a des infos, ça m’intéresse.

Lire aussi :

• Déjeuner à la Brasserie Le Coq
• Café Germain : hou les vilains!
• Costes en VO?
• Rival deLuxe
• Chez Georges dans le top 10 des meilleurs bars au monde!

Le restaurant italien Taverna degli Amici a fermé ses portes mi 2009 et est remplacé par un autre restaurant italien, Como. La déco a été refaite et la carte remaniée. En plus des classiques, il y a quelques spécialités de la région des Lacs. Les prix restent proches de ce qui était proposé avant : entrées (bresaola) de 9 à 17€, pasta (panzerotti) et risotto de 11 à 21€; viandes de 16,5€ à 24€, desserts de 6 à 10€ (bonet piémontais, assez rare à Paris).

La formule déjeuner (entrée+plat ou plat+dessert à 16,5€) parait raisonnable, reste à voir si l’assiette tient les promesses… À suivre, donc!
Lire aussi :

• Changements au Caffè Minotti
• Velvet, 75008, un peu lisse?
• Corsica Burger à l’Empire du Huitième
• L’Arôme, janvier 2009
• Le Cercle du XVII (17)e