Récit d’une soirée exceptionnelle à la Table 28 de Daniel Rose. Comme annoncé, l’ami Fabien Nègre, de Paysages Culinaires, avait privatisé la Table 28. Daniel Rose et son équipe-Ulla, Sofian et un troisième larron (Fabien?)- nous avaient préparé une belle formule « table d’hôtes », autour d’un agneau de lait des Pyrénées, pour 65€ par personne. Une très belle affaire. Une belle brochette de gourmands et gourmets, réunis autour de deux grandes tables dans la petite salle de la rôtisserie.

Parmi les participants, quelques grands noms de la blogosphère gourmande. Patrick, le breton spécialiste de la Cuisine de la Mer, venait pour la première fois chez Daniel Rose, mais connait très bien l’Auberge des Abers, dont le chef et patron est une référence pour Daniel Rose. Mr Lung avait diné à la Table 28 il y a quelques semaines à peine, et il est de retour. Fabrice, de CoupdeFourchette, et Oanèse, de Presque-Moi, Alain du guide LesRestos.com, et Margareth, de BonjourParis sont également de la partie. Des amis, des camarades de festins et de bonnes adresses ont profité de l’aubaine pour se joindre à nous. En tout, 18 personnes (un désistement de dernière minute). Et puis Pierre Pernias, sommelier de très haut calibre, passé notamment par Hédiard, qui nous livrera, en live, ses impressions et ressentis sur les vins.

La soirée démarre avec un très bon Crémant du Jura « Délire des Lyres, extra brut », qui me réconcilie un peu avec ces vins assez spéciaux. Des bulles agréables qui annoncent une belle soirée.

Quand on voit Daniel et Sofian d’aussi bonne humeur, on se dit qu’ils ont beaucoup de chance d’aimer ce qu’ils font et de faire ce qu’ils aiment, et que nous avons aussi beaucoup de chance d’être entre les bonnes mains de passionnés hautement sympathiques et compétents.

Mais attention, fun et plaisir ne dispensent pas de rigueur et d’application.

Le clou du spectacle, ce sera cet agneau embroché. Doré et adorable.

L’apéritif consiste en une grosse et belle huitre, finement assaisonnée d’une légère gelée aux agrumes et décorée de pluches d’aneth. De l’iode et une petite pointe d’acidité.

On passe ensuite à un autre Chardonnay, non plus du Jura, mais de Bourgogne, plus exactement de Vezelay (Domaine la Cadette, 2008?), servi en magnum. Dans les assiettes, un bon morceau de foie gras, avec un accompagnement qui change : de fines lanières de citron confit.

Pierre Pernias nous en dit plus : Chardonnay, crémant du Jura, Bourgogne Vezelay. On reste sur le Vézelay et on passe à la salade. C’est frais, ça bouge encore, c’est croustillant, fin et inspiré. De belles feuilles de laitue croquante, des fines tranches de petits radis roses, des filets d’anguilles fumés, quelques herbes, et un assaisonnement à base d’huile d’olive rare (précieusement stockée dans un petit flacon), et de vinaigre de Xeres.

C’est extra! En plus, des œufs mollets avec une espèce de crumble préparé à base de mie de pain. Une salade d’une simplicité enfantine, d’un effet redoutable! Une réussite qui ne doit rien au hasard.

Miam, et re-miam.

Cette salade magique inspire Pierre, qui se lance avec passion sur une présentation des vins de Jerez et en particulier du Pedro Jimenez.

Nous abandonnons ensuite le Chardonnay pour passer à la Syrah 2007 de Jamet. Sans parler de sous Côte Rotie, Pierre nous explique que c’est un vin pour lequel il faut « faire la moitié du chemin » : Syrah, rois, marches. Dans nos assiettes, de l’agneau à gogo. Succulent. La peau est dorée, croustillante, alors que la chair est fondante, savoureuse. On goute différentes parties : du gigot, des côtes et travers, de l’épaule… On se régale et on se ressert (quatre fois!). De la pure gourmandise, don’t stop till you get enough…

Pierre poursuit ses explication sur la Syrah, suite. Et digresse allègrement sur les grands vins de Bordeaux. C’est assez technique et très intéressant. En vrac, il explique la différence entre les maturités phénolique et pulpaire, « vulgarise » l’appellation Mouton, confirme la progression de la sélection parcellaire en Bordelais, désacralise le classement de 1855 et rappelle l’exception Mouton Rothschild (1973, avec sa devise « Premier ne puis, second ne daigne, Mouton suis«   devenue « Premier je suis, second je fus, Mouton ne change« ) : Syrah, Bordeaux, voitures.

Ah oui, et pendant que Pierre parle, je continue de me régaler avec l’agneau et la purée de cèleri à la truffe noire.

En attendant le dessert, un petit parallèle entre grand vin de Bourgogne et cinéma : saviez vous que les Romanée Conti et l’étrange aventure de Benjamin Button avaient un point commun? (Romanée Conti et Benjamin Button).

Après un grand vin de Bourgogone, une très grande maison de champagne : les champagnes Salon, du « Montrachet dans lequel on a mis des bulles« , à qui Pierre décerne l’appellation de « vins caucasiens ». Le point Godwin est atteint lorsqu’on apprend qu’Hitler en avait des bouteilles dans son nid d’aigle (Champagnes Salon).

Pour le fromage, un bon morceau de Robiola, ce fromage italien du Piemont comprenant du lait de chèvre, de brebis et de vache, relevé délicatement par cette huile d’olive d’exception, déjà présente dans la salade. Un gout intéressant. Je connaissais les fromages bi-laits, mais ce tri-laits est une nouveauté pour moi.

Ma position privilégiée me permet d’avoir, sur la gauche la cuisine et le plan de travail, à droite la table et la partie restaurant. Elle me permet aussi de chiper une chute de ce gâteau aux yaourt et poires (recette de la grand-mère de Daniel Rose, Babeth). Highlander s’invite dans la conversation, avec un épisode autour du Flamenco (Flamenco, Highlander). Pierre lance un appel à témoins. Je pense que j’ai retrouvé l’épisode en question.

Voici le résultat dans l’assiette, un solide morceau de ce gâteau classique et réconfortant (non pas qu’il y ait besoin de réconfort), avec une compotée de poires confites à côté.

Et puis de la crème battue (lait cru), recouverte d’une compote de pomme, de petits dés de pomme verte et de noix.

Deux belles compositions autour de fruits de « saison ». Simple, évident, limpide. Pas la peine de turbiner, de siphonner, de gélifier ou d’inventer n’importe quoi pour épater la galerie et impressionner favorablement nos sens. Une recette de grand mère, du raisonnable, impeccable, ça peut aussi avoir un résultat incroyable. Easy!

Dans les verres, ça oscille entre le crémant du début, le Macvin (qui sent le bois et le brandy, mais qui passe en bouche presque comme du petit lait). Pierre voyait du Cidre de Glace (une spécialité québécoise qui fête ses vingt ans, les bouteilles de Neige sont particulièrement jolies), ou du poiré d’Eric Bordelet. Côté spiritueux, du genièvre de Houlle aurait pu faire l’affaire.

La dernière cuillerée sera cette petite compote au citron, crème fraiche.

On paie, on finit tranquillement la soirée, en repensant à toutes les belles choses goûtées et découvertes ce soir. Du talent, des idées, du travail, une envie de partager et de faire plaisir, voici le secret de Daniel Rose et de ses trois mousquetaires. En plus de ça, je confirme qu’il y a en Daniel une véritable intelligence, un sens humain, une humilité rare  et des projets plein la tête. Daniel se souvenait de la table qu’Aurélie et moi avions occupée lors de notre premier diner, en 2007! Détail intéressant, ce superbe diner chez Spring nous avait coûté à peu près autant que cette soirée flamboyante à la Table 28.

La Table 28 vit ses dernières semaines, puisque l’emplacement a été vendu et que le concept devrait changer (mini bistrot avec une carte serrée) avec le nouvel occupant. Daniel Rose a profité d’un contretemps peu agréable (les travaux du nouveaux Spring qui durent plus longtemps que prévu) pour expérimenter un nouveau style et compléter son savoir faire et son talent. Bravo pour ce dynamisme et cette énergie créatrice, et vivement Spring rue Bailleul!

Merci à tous les participants pour cette belle soirée!

N’oubliez pas que les bonnes choses se mangent et se boivent avec modération.
Lire aussi :

• Qui veut diner à la Table 28 de Daniel Rose samedi 30 janvier 2010?
• Spring, 75009, Janvier 2009
• Exclusivité : photo du nouveau restaurant Spring (Daniel Rose)
• Bonnes pâtes
• 2010 a démarré fort

Mi-décembre, j’ai passé une heure au Percolateur avec d’autres Itasteurs, dans le cadre d’un pot et d’une première rencontre à Paris. Certains lots ont été décernés aux contributeurs les plus méritants/chanceux. J’en ai profité pour jeter un œil à la carte de ce nouveau bistrot. 6-7 choix d’entrées (6,5-9€), plats (11,5-24,5€) et desserts (6,5-7,5€), du classique légèrement remanié et re-lifté. Ils proposent également des menus (certains uniquement à midi : 15 et 20€, à choisir généralement parmi les entrées ou plats du jour). Pas mal de choix pour les vins, essentiellement français, avec quelques bouteilles en dessous de 20€ et un focus sur le grand sud ouest.

Une adresse à tester prochainement : les shots de velouté de potiron au piment d’Espelette qui nous ont été servis en même temps que les verres de vins étaient prometteurs.

Les cartes à jour, sur le site du Percolateur.
Lire aussi :

• Déjeuner à l’Arôme
• Le Dauphin, passez votre chemin
• Déjeuner à l’Abordage : classique et bon!
• À l’Abordage, la terrasse
• Sandwiches chez David Lunch

Eataly Torino
Via Nizza 230/14,  10126 Torino, Italie.
Site Web.

Deux ans après un premier passage, en solo, et un déjeuner chez Guido (une étoile Michelin, mais au sous sol, dans une salle sans lumière naturelle), huit mois après un passage rapide pour s’approvisionner, O et moi sommes de retour au temple du Slow Food… Après un petit tour rapide, nous décidons de déjeuner au stand pizza et pasta. Après quelques minutes d’attente pour récupérer deux places au comptoir (il est quatorze heures trente passées, ça se calme enfin un peu), nous nous installons sur deux tabourets. Service un peu débordé…

C’est basique, déco minimum, mais on est quand même bien assis : un set de table en papier, une pochette contenant des couverts et une serviette en papier épais, un gobelet pour l’eau, l’eau (en bouteille, plate ou gazeuse, de la Lurisia, compris), compris avec le pain pour 1€/personne. La carte est assez courte : pasta (7,5-9,5€) d’un côté, pizza (5-9€) de l’autre. En plus de la carte, des pâtes et pizzas du jour ou du moment, affichées et décrites sur de grandes ardoises.

La pizza est cuite dans un four à bois avec grand plateau circulaire, qui permet une cuisson plus homogène et qui doit faciliter la tache du pizzaïolo. Il ne chôme pas en enchaine les fournées de pizzas.

On commande, on paie, puis on attend tranquillement que ce soit prêt. Un verre de Barbera (3€) pour moi. Les raviolis del plin (de Michelis) farcis à la viande et aux légumes, avec un peu de beurre (9,5€). Plin, en Piémontais, ça veut simplement dire pincé : les ravioli del plin ont donc été pincés avec les doigts. Servis un peu en vrac, sans aucun effort de présentation; ils n’en ont pas besoin puisque l’odeur et la saveur masque l’absence de recherche esthétique. Extra. Nous rapporterons 3kg de ravioli del plin (différentes farces) à Paris…

La garniture de la pizza du chef (9€) est assez originale : blanche, au grana padano, pommes de terre et wurstel. Un peu sceptique au début (malentendu au moment de la commande, j’en voulais une à la tomate avec une mozzarella spéciale), ce n’ai pas regretté cet aléa. La pâte est fine, archi légère, sèche, pas étouffante, très bien réussie. Moins humide qu’au Bistrot Napolitain, moins épaisse et plus aérienne. Elle est un peu plus régulière mais gonfle moins sur les côté. L’ensemble garniture+pâte se mange avec plaisir : le fromage fondu fait craindre le pire niveau lourdeur, ce n’est pas le cas et la pâte fine compense complètement. Les petits morceaux de patate fondante compensent avec la pâte plus résistante. Les rondelles de saucisse apportent goût et relèvent l’ensemble… Du très bon!

23,5€ pour ce très bon (et très simple, certes, mais c’est ce qui fait le charme) déjeuner à deux.

Je bouge de quelques mètres, descends les marche et commande un cône moyen (2,2€) au stand gelati. Fraise, sabayon et yogurt. Si la fraise est OK mais sans plus, le sabayon et le yogurt sont extra! Une fin en douceur.

Gourmands invétérés, nous avions un temps imaginé de manger autre chose au stand « tartufi » (truffes). En effet, le festival de la truffe blanche (d’Alba) a eu lieu il y a quelques semaines, alors que, chez les noires, l’on passe des  Tuber æstivum aux Tuber melanosporum. Hélas, il est 15h nettement passées et c’est fermé jusqu’au diner! Tant pis, ce n’était que de la pure gourmandise. Un crochet est prévu par Alba le lendemain, ce sera l’occasion de se rattraper!

Malgré cette petite déception, un très bon moment passé : du choix (près d’une dizaine de stands à thèmes), de la variété, de la qualité et de très bons produits. J’aimerai avoir l’occasion d’y aller plus souvent.

À Paris, on pourrait avoir aussi bien au Lafayette Gourmet : un food court à l’européenne, à taille humaine (il y a du monde mais ce n’est pas l’usine), des produits de qualité, un très bon rapport qualité prix. Hélas, boulevard Haussmann, ça se la raconte pas mal et les prix s’envolent pour égaler souvent les tarifs d’un vrai restaurant… Il y aurait aussi un créneau sur les marchés, je n’ai pas forcément le temps de tous les couvrir, mais je n’ai jamais entendu parler d’endroits comparables. Dans les marchés couverts : Enfants Rouges, St Germain, il y a bien quelques traiteurs ou restaurants rapides, avec des tables, mais la qualité n’est pas vraiment au rendez-vous! Dommage, pour un pays qui prétend avoir la « meilleure » cuisine au monde…

Lire aussi :

• Bistrot Napolitain, le soir
• Eataly, c’est beau (et bon) la vie
• Le FigaroScope confirme : Bistrot Napolitain supremacy!
• Déjeuner rapido au sfashion Café
• Maria Luisa

Tico, restaurant, brasserie, bar.
38 rue Jean Mermoz, 75008 Paris.
Tél. : 01 47 42 64 10. Site Web.

Tico est une nouvelle adresse ouverte fin octobre 2009. La presse professionnelle n’y est pas encore allée (enfin si, le FigaroScope, après première publication de cet article), mais on en parle déjà sur certains blogs : quelques photos sur les Petites Chroniques Gastronomiques, sur the Streets, et quelques mots chez CuisinerenLigne. Je suis passé de nombreuses fois à côté, pendant les travaux, sans vraiment me douter qu’il allait s’agir d’un restaurant. C’est en échangeant avec Stéphane, de CuisinerenLigne, que m’est venu l’envie d’y déjeuner.

L’entrée est un peu déroutante au départ : il y a un demi-étage par rapport à la rue. Une fois la porte franchie on a un peu l’impression d’être dans un hall d’entrée d’immeuble de bureaux, mais non, c’est bien ici que ça se passe. Tout de suite à droite, un ascenseur permettant aux personnes à mobilité réduite de passer d’un niveau à l’autre : niveau 0, l’entrée, +1/2, le restaurant, -1 les WC (très larges, un boulevard) et le bar/lounge. Arrivé en haut des marches, je demande une table pour un couvert.

Je suis accompagné dans une grande salle qui doit bien pourvoir accueillir une grosse soixantaine de couverts à la fois. L’espacement entre les tables est convenable, il y a pas mal d’espace entre les tables qui ne sont pas côte à côte. L’ambiance est plutôt claire et vivante, c’est agréable de ne pas être dans un énième endroit beige, taupe ou anthracite… Aux murs, quelques toiles grand format apportent un peu plus de couleur et de vie.

Service féminin plutôt gentil et voulant bien faire, motivé. Le responsable de salle (ex Maison du Danemark) n’a pas du me trouver à son goût puisqu’il préféra parler à presque toutes les tables sauf à moi. Pas bien grave, il a quand même eu la délicatesse de présenter des excuses pour le petit retard du soufflé, à la fin.

La carte est assez éclectique. On retrouve ce qui ressemble à des classiques au premier ordre :  carpaccio, le Burger (légèrement revisité), côte de boeuf (black angus US), des pâtes, un foie gras, de la volaille des poissons et deux salades. En fait, au prime abord, on a l’impression d’être dans une autre brasserie passe partout de plus. En fait, c’est mieux que ça : ça a l’air classique, mais il y a à chaque fois une touche d’innovation et de personnalisation (le chef est un ancien de chez Rostang). Bref, sous une apparence lisse, il y a en fait pas mal de personnalité. Les tarifs sont en ligne avec le quartier : pas donné, avec une entrée, un plat et un dessert on s’en sort à partir de 45€.

Quelques vins au verre (des noms assez connus et rassurants) pas forcément donnés (à partir de 6€, il me semble), mais très bon système (à la Lavinia) permettant de conserver les bouteilles au frais et d’extraire le vin par un robinet.

Un verre de Côte de Beaune (rouge,  6€), et une carafe d’eau pour accompagner. Le vin était un peu froid au départ, arrivé à bonne température, il s’est avéré agréable.

Le pain est classique et nickel, de chez Poujauran.

Je me laisse tenter par le pressé d’artichaut et foie gras, pain feuilleté aux épices (19€), accompagné d’une sauce rouge fraiche et légèrement relevée, dont je ne me souviens plus de la composition exacte. Le foie, une entrée de brasserie par excellence. Ici, il est loin d’être banal puisque la tranche de foie gras est entrecoupée d’artichaut pressé. C’est bien fait, servi à bonne température et c’est bon! Le pain feuilleté (en escargot), assez dense, change des ennuyants toasts. Et puis cette petite sauce apporte un léger coup de fouet exhausteur des papilles. Un très bon début!

La clientèle n’est pas forcément très jeune. À ma gauche, un groupe de bientôt quinquagénaires qui se retrouvent entre anciens camarades et/ou collègues entre Paris, Londres, NYC ou Hong Kong. Plus loin, un ami du patron qui déjeune avec son associé, encore plus loin, d’autres repas d’affaires, ou alors quelques couples d’un certain âge, de passage dans le quartier pour du shopping ou des galeries d’art. Pour rajeunir un peu la clientèle, une formule déjeuner (entrée+plat ou plat+dessert, et éventuellement un verre de vin et ou un café un peu en dessous de 25€) pourrait fonctionner.

Après un début prometteur, j’ai hâte de voir la suite : « Tico Burger, boeuf et canard, foie gras, sucrine, marmelade d’oignons rouges » (21€). Je récolte un gros couteau à viande « pas de chez nous ». Amusant.

Le Tico Burger arrive, sobre, zen, au milieu d’une grande assiette. Piqué de haut en bas pour lui garder sa tenue le temps du transport depuis la cuisine. Deux traits assez épais de sauce rouge genre ketchup++. Bun de chez Poujauran, avec une beau morceau de foie gras (frais, cuit) sur un beau morceau de viande. Les oignons rouge et la salade apportent une jolie sensation de fraicheur et de légèreté.

Les frites, apportées dans une petite casserole en étain cuivre sont tout à fait honnêtes, même si elles sont trop régulières à mon goût!

Encore un classique revu et amélioré,  pour un résultat qui ne déçoit pas. On sent la qualité et l’envie de faire plaisir.

Alléché par le soufflé au Grand Marnier, j’hésite un peu. À la fois parce que j’ai très bien mangé déjà (en qualité et en quantité), mais aussi parce qu’un soufflé, c’est toujours délicat, tellement simple à louper. Mais bon, je me sens en confiance, l’entrée et le plat étaient très bien maitrisés, je prends le risque.

Alors oui, il a mis un moment à venir, le Maitre d’Hôtel s’en est même excusé, mais ça fait partie du jeu. Un soufflé, ça prend du temps, un peu de patience. Une patience récompensée, puisqu’en plus d’avoir une belle gueule, le soufflé (10€), servi dans une autre petite casserole en cuivre, est bon. Et ça, en général, c’est plutôt rare et je pense que cela mérité d’être signalé, puisque c’est un gage de qualité, de maitrise, et c’est aussi un révélateur. Ce n’est pas une brasserie/restaurant quelconque, ils ont la prétention de faire mieux et je les félicite.

Pas de café, comme d’habitude, ce qui ne me prive pas de ces deux mignardises. Pas fan du pavé multi-couches parce qu’assez riche en café, mais la sucette à la crème au chocolat est extra! Là encore, un détail, bien sur, mais qui prouve que l’on est entre de bonnes mains.

56€ pour ce déjeuner qui sort de la routine, ce n’est bien sur pas pour tous les jours, mais pour s’accorder une pause détente et gourmande une ou deux fois par mois, à midi, ça le fait tout à fait. Je reviendrai!

Quelques modifications ont été apportées le 12/11/2009, j’avais rapidement confondu cuivre et étain et abusé du terme brasserie.
Lire aussi :

• Retour chez Tico
• Chez André, ou comment se reconcilier avec les brasseries…
• Déjeuner au Griffonnier
• Déjeuner au Bivouac Café (Hôtel Napoléon)
• Fin d’été à Paris…

On a beaucoup parlé de Glou lors de son ouverture, au début de l’hiver 2009. Près d’un an après, y a-t-il vraiment des changements? Sur la carte, on constate quelques évolutions.

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La première chose qui me frappe, c’est qu’ils ne proposent plus de dessert de Jacques Genin. Les terrines ont, elles aussi, disparu. Mais surtout, si quelques tarifs sont restés les mêmes (malgré la baisse de la TVA), beaucoup ont augmenté. Quelques exemples :

• Les 6 huitres sont passées de 9 à 13€!
• Pas mal d’augmentations de 1€ : les petites sardinillas, maintenant à 10, l’assortiment de charcuterie, à 19, le burger, à 23, les fromages, à 8.
• Le prix moyen des desserts est en légère hausse.

Je n’ai pas vu si les prix des vins ont changé, mais à priori, s’il pouvait y avoir une baisse, elle aurait été répercutée sur les plats et vraisemblablement pas sur les liquides. Il faut croire que le succès et une clientèle nombreuse a motivé cette hausse. Tant pis/tant mieux pour eux. Quant à moi, j’irai faire glou ailleurs!

Edit du 01/11/2009 : Comme l’a écrit Julien Foin dans le commentaire ci-dessous, il y a eu plusieurs changements chez Glou : produits de meilleure qualité, embauche d’une personne supplémentaire, augmentation de 7 employés (de combien?)… ce qui permet de mieux comprendre pourquoi plusieurs plats proposés ont augmenté. Même si j’aurais préféré que tous les prix restent inchangés, la solution d’augmenter les employés est plus qu’honorable. Reste donc à y retourner pour voir si la différence de qualité des produits se sent! Dommage que les « pros » n’en aient pas parlé…

Lire aussi :

• Glou et puis c’est tout!
• Le Breizh Café se garde la TVA
• Rouge boeuf
• Tapas aux Caves Saint Gilles
• La Briciola

Macéo, c’est le grand frère du Willi’s Wine bar. Le restaurant de Mark Williamson, avec Thierry Bourbonnais en cuisine (topo), est situé au nord du Palais Royal, entre les rues de Beaujolais et des Petits Champs. LesRestos.com nous apprend que le Macéo existe sous ce nom depuis 1997. Le Macéo est devenu un classique, que l’on retrouve dans la majorité des guides, parmi lesquels le Michelin ou le Lebey. Le FigaroScope en parle de temps en temps : pour un menu végétarien ou pour un déjeuner d’affaires en une heure. Curieusement, il ne figure pas dans le Fooding, mais on le retrouve dans les favoris de Joey Starr, soit un double gage de qualité.

Sur Internet, il figure dans la sélection CityVox et a reçu 4 étoiles sur 5 (c’est vrai que la grande salle historique est superbe, mais un peu bruyante). Quatre étoiles sur cinq sur Qype,  également. Le score sur iTaste (16/20) est, lui aussi, plus qu’honorable.

À la recherche d’une adresse pour accueillir un diner entre bloggeurs et chroniqueurs gastro sur internet : A et Q (Resto-de-Paris), O (Presque-moi), A (LesRestos.com), P (RestoàParis), WM (Mr. Lung), G de 716 que je vois la vie, F (Coup de fourchette) et F de Paysages Culinaires… A (Echo des saveurs) nous apprend que, dans le cadre de son année de formation  au lycée Drouant, il affute ses techniques et sa maitrise au Macéo, en cuisine. Bingo, il n’en faut pas beaucoup plus pour qu’un consensus, que dis-je, un véritable plébiscite désigne le Macéo comme prochaine destination gastronomique. Arepère la Bibliothèque Salace, qu’Art réserve pour nous en nous proposant un menu dégustation + vins selon la formule suivante :

« Menu à 48€ :
Amuse-bouche : dans l’esprit cappuccino de champignons,
Entrée : saint jacques,
2 plats : filet de bar / filet d’agneau,
Dessert : selon l’humeur du jour, plutôt sur le fruit.
Pour les accompagnements, cuissons, sauce, … ça sera évidemment selon l’inspiration du moment.
Vins : forfait proposé à 20€ : 1 apéritif (coupe) + 1 verre pour chaque plat. »

Une formule séduisante et appétissante, dont le prix aura la bonne idée d’être revu à la baisse (moins de 42€ pour le menu). Arrivé vers 20h45, je retrouve une partie du groupe qui était déjà arrivée. Les derniers ne se feront pas attendre. Nous sommes prêts à en découdre dès 21 heures. Service professionnel et efficace, discret, voire, éventuellement peu effacé? Il faut dire que le programme de la soirée est chargé : se retrouver entre afficionados (dont pas mal de membres de ce qui pourrait être un groupe Facebook : mon site/blog a un jour fait partie de la liste de liens des Chroniques du Plaisir, jusqu’à ce qu’il me dégage du jour au lendemain, sans préavis, je n’en fais pas partie, ouf!), profiter du cadre agréable (même si un peu bruyant) et profiter des belles et bonnes choses qui nous serons servies. Vaste programme!

Sur la table, c’est plutôt sobre (cette assiette n’est pas si tape à l’œil que ça), nappe blanche, couverts élégants.

Notre coupe de champagne est accompagnée d’un petit toast agrémenté d’une jolie tranche de foie gras. Un très bon démarrage.

Alors que le restaurant se remplit, que l’ambiance monte, le niveau s’élève aussi dans les assiettes. Cappuccino de cèpes, gambas et polenta grillée. Un cappucino qui n’a pas usurpé son nom : servi dans une tasse haute, avec sa petite cuiller. Pas besoin de rajouter de sucre, ni quoi que ce soit d’autre, d’ailleurs le goût de cèpes, dont la saison commence bien est très bien restitué. Texture légèrement mousseuse. À côté, une belle et bonne gambas sur laquelle est piqué un dé de pollenta compacte. joli (ne serait-ce que ce motif qui peut rappeler des oreilles de Mickey, mais qui consiste en trois cercles entrecroisés. Du croquant (crevette) qui fait face au velouté crémeux, avec, entre les deux, la polenta dorée dehors, moelleuse à l’intérieur.

Pour accompagner, un surprenant (je n’ai pas l’habitude de ces vins, assez proches des Alsace) vin allemand (de Mosel) : du riesling de Knebel, assez acide avec quelques touches florales.

Un bel amuse-bouche, une composition sans chichi, avec trois produits clairement identifiés. Pas de bluff, ni de tentative d’impressionner le gogo (il n’y a d’ailleurs pas de gogo). Simple, mais construit, efficace.

L’entrée arrive après ce qu’il faut de temps pour échanger un peu sur nos dernières découvertes ou expériences. A nous raconte notamment son passage sur TF1 dans un reportage sur la baisse (?) de la TVA. Les St-Jacques d’Erquy poêlées, jus exotique, sont une autre réalisation réussie. Le moelleux et la douceur des noix de Saint Jacques sont contrebalancées par le jus relevé, un poil acide et bien rafraichissant. Avec un peu de grillé/confit, c’est exquis!

Les bonnes choses s’enchainent. C’est l’heure du poisson : Bar sauvage doré sur peau, croquants primeurs. Du céleri en lamelles fines et fraichement coupées. Cuisson impeccable, belle consistance, finesse et délicatesse de la chair. Très bien!

Mais le summum est atteint avec l’Agneau fermier du Bourbonnais, cueillette d’Automne, écume Coco. Le goût délicat mais caractéristique de cette brave bête (qui mérite, plus encore que la gastronomie française, de figure au patrimoine de l’humanité) cuite comme il faut mais pas trop, ainsi que son acidité imperceptible, s’accordent bien avec le côté baisque, et légèrement gras, onctueux des légumes et de l’écume. Et puis la palette de couleurs nous rappelle cruellement que l’été est fini! Je dévore!

Fromage ou dessert? Pas besoin de choisir, c’est fromage et dessert! Poire Williams, agrumes zestés, sablé breton et fourme d’Ambert. Audacieux et séduisant sur le papier, je n’avais peut être plus assez faim pour l’apprécier à sa juste valeur. Niveau couleurs, là encore, les teintes jaunes et orangées situent bien la saison. Les contrastes et complémentarités sont également séduisants : du sucré un peu acide avec les zestes, du doux un peu juteux avec la poire, du croustillant sec et légèrement beurré avec le sablé fin et de la fermeté dans la texture, mais d ela douceur dans le goût de la fourme. Un peu compliqué pour finir, non?

On passe sur une touche vraiment sucrée avec des bon petit morceaux de gâteau fondant au chocolat. Café (un vrai) pour les amateurs. Hop, je bois mon café du trimestre.

Une soirée agréable et réussie. Grâce à la compagnie, bien sur, délicieuse. Grâce au cadre et à la situation privilégiée de la bibliothèque salace qui domine la salle de bal. Et, bien entendu, grâce aux plats et liquides qui nous ont été servis. Tout cela pour un tarif des plus raisonnables (une grosse soixantaine d’euros pour le menu et l’accord vins) si l’on tient compte de la grande qualité de l’ensemble. Bien sur, nous avons eu droit à un traitement de faveur, grâce à Art (merci!), mais les autres clients de Macéo avaient aussi l’air d’avoir passé une bonne et agréable soirée. Pas évident de se quitter après ces quelques heures, comme souvent, on s’aperçoit, au moment de partir, qu’on a encore plein de choses à se dire, et ça dure!
Lire aussi :

• Début de saison paisible
• Juvenile’s
• Dîner au Bis du Severo, puis bières au Caveau Montpensier
• Angelina : beau et bon!
• L’Escargot rue Montorgueil, 75001, Paris : renaissance?

Da Rosa, épicerie fine, cantine
62 rue de Seine, 75006 Paris
Tél. : 01 40 51 00 09. Site Web (en construction). Ancien site?

Da Rosa, c’est une épicerie fine dans la partie piétonne de la rue de Seine, (entre Buci et le Boulevard Saint Germain). Un espace vente (charcuterie, fromages, des conserves, pas mal d’ibérique, mais pas que) proposant des produits de qualité vendus souvent très cher… C’est aussi une cave, quelques tables en terrasse agréables quand il fait beau (en face de Grom), des tables à l’intérieur (rez-de chaussée et premier étage).

Beaucoup de pros ont aimé et en ont parlé, mais FEGH (Frédérick e. Grasser Hermé) semble tenir une place particulière (même s’ils ont oublié un « c » dans son prénom). Pourquoi? La réponse est simple : elle a écrit la carte de da Rosa en 2003. Peut-ton vraiment faire confiance à quelqu’un qui a bossé en tant que consultante pour Carrefour, Heinz, Danone, Canderel, Nescafé ou Hénaff? Qui a contribué au lancement de cette adresse? Et qui semble encore partie prenante puisque c’est elle qui informe le Fooding de l’ouverture de Rosalito. On n’est donc pas surpris qu’elle soit très élogieuse.

Je n’y étais pas allé depuis plusieurs années, mais j’en avais gardé une impression globalement positive. C’est donc avec pas mal d’entrain que nous y entrons un vendredi soir, vers 20h30, avant une séance de cinéma à Odéon. On est bel et bien dans une épicerie, comme l’attestent les rayons de la photo ci dessus. Il y a évidemment un choix de bouteilles et des produits plus nobles : jambons espagnols et italiens, fromages, et même du caviar, si je me souviens bien. Il fait un peu frais dehors, donc une table au rez-de chaussée, à l’intérieur, fait largement notre bonheur.

Accueil un peu mou, service correct mais pas très punchy (à cause de la fin de semaine?). Deux hommes boivent et dinent légèrement. Une femme d’un certain age et d’un milieu certain arrivera un peu plus tard, ainsi qu’un homme, visiblement étranger, et dineront chacun à leur table, côte à côte… Pas terrible comme ambiance!

Alors qu’on offre souvent des petites saletés salées à manger avec un verre de vin, chez Da Rosa, on vous vend des olives (1,5 ou 2,5€ la portion) ou encore des petits oignons ou des câpres (1,5€ la dose). Le pan con tomate lui, est proposé à 6€! Du pain frotté avec de la tomate, un peu d’huile d’olive et du sel : aïe, aïe, aïe comme c’est cher! « Y a pas meilleur« , comme ils disent! Certes, mais il y a beaucoup moins cher. La carte (ici et là) propose des tapas (de 4 à 15€), des conserves (autour de 12-15€), des pâtés (14€), pasta et risotto (14-18€) ou encore des tartines (à plus de 15€)… Desserts à 8-9€! Beaucoup de tapas sont proposés en grandes portions, ce qui a souvent tendance à doubler le prix.

Les vins (France, Portugal ou Espagne) commencent à 4,5€ le verre, le même prix qu’un demi litre d’eau minérale de base…

La table, petite, ronde, type bistrot est sobrement décorée. Une carafe d’eau pour O, un verre de vin blanc espagnol (5€, Albet i Noya, bio, pas mal sur le moment, aucun souvenir quelques jours après) pour moi.

Tartine catalane (17€) : deux tranches de pain style poilane, avec un frottis de tomate, de l’huile d’olive, du fromage manchego et du jambon cru de montagne (Serrano). Accompagnée d’un cœur de laitue frais et croquant. Rien à dire sur la qualité, c’est bon. Je trouve un peu barbare de se faire un jambon fromage comme ça, mais why not… Par contre, il n’y a que du produit brut, quasiment zér0 préparation. Certains critiquent parfois les adresses qui sont au mieux des terminaux de cuisson et de conditionnement final, je serai tenté de faire un peu le même reproche à Da Rosa. Le rapport qualité quantité prix n’est pas terrible.

Mon assiette de saumon norvégien (20€!) consiste en quelques grandes tranches archi fines de très bon saumon, accompagné d’un petit quartier de citron, pas forcément utile, de beurre aux algues, de deux tranches de pain grillés et de cœurs de salade tranchés en quatre et légèrement assaisonnés. Bravo pour la qualité, la fraicheur et le goût. Mais honnêtement, vos tranches, pourquoi ne pas leur donner un peu plus de consistance? Elles sont transparentes! Je ne sais même pas si j’en ai eu 100g!

Jolie salade, et bonne, pour ne rien gâcher.

C’est bon et encore plus frustrant que les quantités soient faibles. Et je n’ose même pas imaginer la taille des portions « tapas ».

Nous restons un peu sur notre faim, mais j’ai promis de prendre une glace directement chez Grom. O, moins glace, commande un pasteis de nata. Servis par deux, chauds, avec une légère touche de cannelle saupoudré. Un dessert plaisant, assez riche et copieux, mais pourquoi ne pas les proposer à l’unité, à 3-4€?

Si la qualité est au rendez-vous, le cadre est quelconque, le service n’est pas remarquable et les quantités laissent un peu sur sa faim. Da Rosa, oui super, c’est très bon, mais n’y allez que si vous avez une petite faim, parce que le rapport quantité prix n’est pas extra!.

Lire aussi :

• Prochainement ici : Darroze vs Da Rosa
• Le Café de l’Empire, 75007 Paris
• L’Epicerie d’Olivier Pitou, rue des Saint Pères : dépannage de luxe!
• L’Arôme, juillet 2008
• Le Percier, brasserie, 75008 Paris

Remplaçant le malheureux Caffè Minotti, le Rue de Verneuil (pas très original) est à la fois un café et un restaurant, aux accents d’Orléans et de la vallée de la Loire. Le cadre de l’ancien restaurant a été légèrement remanié : out le rouge vif, in les pots de fleurs. Fini la cuisine franco-italienne, place à une cuisine française qui s’assume (avec carte allégée, proposant quelques snacks pendant la journée).

Le ré-aménagement n’a pas l’air tout à fait terminé et semble assez maison (c’est la crise, tant pis pour les décorateurs). Une partie du mobilier précédent a été conservée. En attendant d’aller voir une pièce de théâtre, nous dinons rapidement et légèrement. Accueillis par la serveuse qui finit de fumer dans la rue, nous nous installons dans la première salle, en bas des marches. Le bar est derrière moi. Un couple d’un certain âge discute avec la co-patronne. Un homme d’une petite quarantaine d’années se présentera un peu plus tard. Même si je n’ai pas tout saisi, il avait l’air de travailler dans la critique promotion gastronomique, venait repérer les lieux et a promis d’appeler dès lundi pour organiser un repas avec des amis. Il fut même remercié de s’être déplacé!

Petite table ronde, équipée de sets de table en tissu, serviette en papier. Couverts de base, faux couteaux Laguiole. La carte est assez abordable, ce qui est une bonne chose. Il faut dire que dans le quartier, il y a déjà quelques bars à l’ancienne, le Café de l’Empire et d’autres adresses déjà reconnues et appréciées pour leur qualité.

Sur la carte, on est tout de suite frappé par quelques stratagèmes cosmétiques : des prix barrés et revus à la baisse (pourtant, ils ont ouvert en septembre 2009, après le passage de la TVA dans la restauration, hors alcools à 5,5€). Et les baisses sont nettement plus significatives que 12%! Le café est à un euro! Le coca cola à 3€! Le cocktail est à 6,5€. Bel effort! La dernière version du Caffè Minotti avait démarré avec des prix trop élevés et avait du les réviser nettement à la baisse (in line with our estimates). Attention de ne pas sombre dans l’excès inverse… Les tarifs qui augmentent trop vite, ça fait fuir les clients aussi!

La serveuse (manquant un peu d’assurance et ne maitrisant pas encore complètement la carte) nous affirme que tout est fait maison et que c’est très bon. Hum… O choisit un croque monsieur (7,5€), alors que j’opte pour le club sandwich (9€). Une carafe d’eau et un verre de Chinon (3,8€). C’est un jeune serveur (plutôt novice, puisque son truc dans la vie, c’est le cinéma) qui m’apporte mon verre. Beaucoup de (petits, certes) morceaux de bouchon flottent dedans. Même avec beaucoup de bonne volonté, je n’arrive pas à les éviter.

Je le signale et part explorer les lieux : salle à manger, office, salle arrière, escalier menant aux cuisines (au premier étage), puis retour dans la salle café-bar. C’est tout propre, encore un peu froid. Un autre verre vient sans trace de bouchon et avec les excuses du serveur. Pas mal, ce vin. L’eau de la carafe est fraiche. Le pain est un peu résistant (il est 20h, il doit dater de la matinée), mais devait être très bon à l’origine.

Nos petits plats rapides arrivent au bout d’une dizaine de minutes. Le club sandwich (9€) est réussi et bon. Pas évident à manger à la main (il ne se tient pas très bien), mais frais, pas chargé en sauce, donc assez léger. Les chips sont OK.

Le croque-monsieur (7,5€) d’O est quelques crans en dessous : la salade est d’un banal absolu. Le pain (en haut et en bas) est mou. Pourtant le fromage, ça ne rend pas autant d’eau! Bon goût, mais texture un peu flasque et fuyante…

Snacks plus ou moins bien reçus donc : club sandwich honnête, croque monsieur décevant…

Nous avons encore un peu de temps et un peu de place pour partager un dessert. Une tarte tatin aux poires (7,5€). Bonne idée ce dessert. Gentille intention que de nous donner chacun un petit pot de crème, mais elle a un petit goût de pas top. Parce qu’elle n’est pas sucrée? Parce qu’elle est un peu en vrac? La tarte, elle, est un peu à l’inverse de ce qu’on pourrait attendre : pâte un peu molle, fruits un peu secs. Je trouve ça amusant, mais O ,’est pas vraiment fan. Bon, et puis niveau quantité (certes nous avons partagé à deux), ce n’est quand même pas très copieux.

Un petit peu moins de 14€ pour ce diner rapido. Pas de déception parce qu’aucune attente, mais on reste sur un sentiment d’incomplétude et d’inachevé. Ce n’est jamais évident de parler d’une adresse récente. Même les émanations des chefs reconnus ont besoin d’un temps de rodage (KGB est le dernier exemple). Il y a certainement plein de bonne(s) volonté(s) au Rue de Verneuil : la déco est à affiner, il va falloir chercher ses marques, trouver quelques points différenciants pour se faire connaitre. Le service a l’air gentil, même s’il faudra surement gagner en professionnalisme et en efficacité. Un croque-monsieur, c’est facile à faire et difficile à rater…

No free lunch donc, la restauration n’est pas un métier facile, il va falloir se battre et travailler durement pour se faire une place dans cette adresse un peu maudite. La montée en puissance doit être brève et le régime de croisière doit être atteints rapidement. Je tenterai peut-être d’y manger vraiment dans quelques mois, pour l’instant je trouve que, pour le même prix, c’est une meilleure affaire au Café de l’Empire. Rue de Verneuil, il faut absolument et très vite retourner à Trente-cinq degrés ouest.

Bonus : parmi les quelques ouvrages disposés dans la petite bibliothèque, un curieux recueil intitulé : Toilettes du monde, assez intéressant.

Lire aussi :

• Le Percier, brasserie, 75008 Paris
• Rue de Verneuil : Bye bye Maxoff, bonjour le Cacaotier
• Cuizines : mouais…
• Brunch au Saint James & Albany
• 120 Café

Jeudi 27 août : levés vers 9h (pas mal de bruit le matin, à cause de la proximité d’un rond-point assez passant), nous prenons un bus, presqu’en face de l’entrée de l’hôtel, qui nous dépose sur le Paseo de Sarasate.

À la recherche d’un café servant des tostadas au petit déjeuner, nous délaissons la plaza del Castillo (et le Café Iruña, soi disant cher à Hemingway) pour une petite boulangerie (faisant en fait partie d’une chaine) sur Comedias. Pas vraiment de tostadas à la madrilène, mais lait chaud, pain beurré et chocolat chaud. Nous avons de quoi tenir quelques heures.

Petite balade dans la veille ville (plaza consistorial ci-dessous), puis marché couvert, archives royales… Porte de France, remparts. Visite de la cathédrale et du musée diocésain. On continue jusqu’à la plaza de toros, puis l’on remonte l’Estafeta (sens inverse du trajet officiel des fêtes de San Fermin). Tout le centre est piéton ou à circulation restreinte, c’est agréable.

Ravitaillement en gâteaux et biscuits chez Beatriz, retour sur la Plaza Consistorial (stand où l’on apprend que Pamplona est aussi candidate au projet capital européenne!).

Plaza San Francisco, retour à notre point d’arrivée (San Nicolas). Nous déjeunons de pintxos à la Casa Otano et à la Mandarra de la Ramos.

La Casa Otano n’est pas mal dut tout, mais un peu classique. C’est plus contemporain à la Mandarra de la Ramos, où le vin servi (Bodegas Urabain) est très agréable.

Glace mangue et yoghurt framboise de chez Larramendi (glacier artisinal, juste à côté de Beatriz), pour quelques euros. Très bon rapport qualité quantité prix.

Après ça, nous retournons à l’hôtel en bus. Sieste au bord de la piscine (très fraiche). En fi d’après midi, petite expédition en voiture, dans le sud. Après le vieux centre de Tafalla (très sport en voiture), halte à Olite, ancienne capitale des rois de Navarre. C’est resté en assez bon état.

Château d’apparat plus que défensif, nous n’avons pas le temps de vraiment visiter et nous contentons de l’extérieur (tant pis pour les appartements, les jardins suspendus…). Style très français, peu de temps avant que la région se tourne (définitivement?) vers le sud.

Un peu de route pour arriver à Ujué, planté en hauteur, avec vue dominante sur toute la région. Pas moyen de visiter l’intérieur (et pas beaucoup de temps non plus), c’est en grands travaux. Direction le sud et Murillo el Fruto, avant de repartir vers l’ouest, jusqu’à Marcilla. Encore un château qui tient encore debout; et qui ira encore mieux après les travaux, lui aussi.

Feria locale, avec les tenues toutes blanches et les foulard rouges.

Sans oublier l’animation avec des bovidés sportifs aux grandes cornes (sans mise à mort, il me semble).

Alors que le soleil se couche, nous filons vers le sud, et arrivons au Tudela en début de soirée. La circulation et le repérage ne sont pas aisés, surtout dans le vieux quartier (dédale). Nous parvenons néanmoins à nous en sortir et dinons au Trentaitres. Tudela (en dehors de son importante communauté juive) est réputé pour être le potager de l’Espagne (non, nous ne parlons pas de la culture intensive hors sol qui prospère plus au sud). Nous dinons donc d’un menu dédié aux légumes de saison de la région.

Retour à Pamplona par l’autoroute.

Lire aussi :

• Pays basque jour 8 : Zangoza, Leyre, Vallées des Pyrénées, Ochagavia
• Treintaitres (33), Tudela
• Pays basque jour 5 : Zumaia, Martin Berasategui, Zarautz, Navarre
• Pays basque jour 9 : porcs pie noir, Irouléguy, Roncevaux, Iratze
• Pays basque, jour 2 : Hasparren, Arnaga, Espelette, Ainhoa, Sare, Ilbarritz

Firmin le Barbier
20 rue de Montessuy, 75007 Paris.
Tél. : 01 45 51 21 55. Site Web.

Trois citations dans le FigaroScope, fin 2008 : une jolie note de 6,5/10, une belle mention dans le dossier ouvert le dimanche et enfin, mi janvier : le dossier tables notes de frais. John Talbott tempère nettement, avec un 3,5/10. Anouparis lui décerne 3/5 fin octobre 2008. Pierrick Jégu, de l’Express, aime bien. Un avis favorable sur CityVox.

Trouver un bon restaurant ouvert à Paris fin août n’est jamais chose facile… Après plusieurs allers-retours et quelques fausses joies, A propose, pour un déjeuner entre amateurs de bonnes tables à prix raisonnables, d’essayer Firmin le Barbier. Après une petite virée à vélo, une rue en sens interdit prise quand même, j’attache ma Gazelle pas trop loin de Firmin le Barbier et y retrouve A (du guide lesrestos.com) et O (de Bouche à Oreille, récemment passé sur M6). Retrouvailles, présentations, échanges, tout en découvrant les lieux et le menu des réjouissances. P (de restoàParis) et J (de iTaste) arriveront un peu plus tard.

Au début de la carte des vins (pas jolie jolie : des pages imprimées, glissées dans des pochettes en plastique transaprent genre classeur), un petit laïus sur la façon dont ils ont répercuté la baisse de la TVA : baisse des prix des eaux en bouteilles et du café (impact zéro pour moi, qui préfère, quand je suis seul, l’eau du robinet et ne prend pas de café) et investissement dans deux appareils (adoucisseur d’eau et lave-vaisselle osmoseur, soit 5600EUR d’investissement). Sur le moment, je trouvais ça bien, mais là, en rédigeant cet article et s’il n’y avait que ça, je trouverai cet effort un peu léger! Certes, l’établissement est relativement récent (ouvert en septembre 2008) et il y a surement eu pas mal d’investissements. En supposant qu’ils servent 600 couverts par mois et que le ticket moyen est de 30EUR/couvert (hypothèses pessimistes), le point mort sera dépassé après quatre mois. Heureusement, ils ont aussi baissé les prix sur certains plats : c’est plutôt réglo, finalement.

Sur la table : nappe blanche assez épaisse (75007 archi bourgeois oblige?), mais couverts plus ordinaires. Le vin est mis à l’honneur chez Firmin, les bouteilles font partie du cadre (plutôt épuré) et de la déco assez neutre, mais je m’inquiète un peu sur la température de leur conservation…

Comme dans tout bistrot qui se respecte, ce qui se mange est inscrit aux murs, que ce soient les plats récurrents, sur l’ardoise, ou les plus éphémères deux plats du jour. Entrées de 8 à 10EUR, plats de de 14 à 22EUR. Dans les verres : de l’eau en carafe, de la Chateldon (4EUR le demi litre) et une très bonne bouteille de Bourgogne Viré-Clessé (voisin des Pouilly) de Louis Latour à un prix plus que raisonnable (27EUR).

Entrées

Gaspacho de tomates avec julienne de jambon (8EUR, contre 10 avant), servi dans un verre à whisky moderne, avec rondelles d’oignons et persil. Rien d’exceptionnel ni de particulièrement remarquable, mais c’est frais, simple et globalement agréable.

Les œufs mayonnaise (8EUR) sont sympathiques, servis avec un peu de frisée et un morceau de tomate.

Le tartare de thon (8EUR), frisée strikes back, reçoit un accueil mitigé : honorable pour O, décevant pour J.

Après des entrées dignes d’un bon bistrot de quartier, nous passons à la suite.

Plats

Dos de cabillaud et son émincé de carottes rôties (22EUR) : une belle pièce, joliment présentée et cuite comme il faut. Bémol sur l’accompagnement : carottes et courgettes, bien cuits, mais tièdes! Dommage!

C’est un peu la même histoire pour ce dos de saumon à la plancha et ses petits légumes (14EUR). Cuisson sans faille, bonne sauce, mais température des légumes trop basse…

Même histoire pour le filet de lieu jaune, annoncé avec une compotée de courgettes (14EUR). Les courgettes sont en fait la farce d’une tomate, pas assez chaude, alors que le poisson est nickel!

Le mignon de porc (14EUR) est réussi, sauf que, là aussi, il y a une fausse note avec l’accompagnement : les pommes sautées affichés sur l’ardoise se sont transformées en carottes, brocoli semi-décoloré et quelques pommes de terre. Sauce goûteuse et pas trop lourde.

Le suprême de volaille à la crème (22EUR) est honnête, sans casser trois pattes à un canard…

Si les entrées ne dénotaient pas, les plats, fort corrects au demeurant, déçoivent un peu. Rien à redire sur le produit principal : viande, volaille ou poissons étaient bons et bien cuits ; par contre, ce raté en chaine sur les légumes, trop tièdes? Un mauvais jour? Un pépin en cuisine? Pas évident de conclure, mais ils devraient mieux faire.

Desserts

Les desserts (tous à 8€) sont inégaux… Crème brulée un poil trop cuite selon J. Pas plus mauvaise que dans une brasserie de chaine selon moi, un peu banal quoi (mais plus fine qu’au Café de l’Empire, tout de même)!

La coupe de fruits et mascarpone, bien de saison était sans doute le meilleur choix pour finir.

La tarte aux pommes est standard, plutôt bonne, mais les deux feuilles de verdure, plus le fond de crème anglaise et le trait de coulis de fruits rouges, c’est too much et trop vu dans les brasseries de base qui trouvent que c’est encore dans le vent, ce genre de fioritures…

Bilan

Endroit plutôt sympathique, calme, tranquille et plutôt reposant. Cuisine pas mal, mais pas top, plus de régularité ne serait pas du luxe. Pour quarante euros par personne (on fermera les yeux sur l’erreur initiale d’addition, datée d’un autre jour!), pourquoi pas, si vous êtes dans le quartier, mais à part le vin, et la tour Eiffel voisine, rien ne justifie vraiment de venir de loin pour aller chez le Barbier. Je n’y retournerai probablement pas.

Le même déjeuner vu par J, A, P et O.

Rédigé le 13/10/2009.
Lire aussi :

• BN
• Pré-vacances (retour mi-août)
• Café des Lettres
• Déjeuner du Club Liban-France à la Cave de l’Os à Moelle
• Déjeuner au Griffonnier