Restaurant Bon
25 rue de la Pompe, 75016 Paris.
tél. : 01 40 72 72 00. Site Web.

Déniché dans un article du FigaroScope intitulé « Dix Nouveaux Brunches« , le brunch Thaï de Bon (rue de la Pompe) à 39€ consiste en un buffet aux saveurs asiatisantes et à dominante thaï. Depuis le changement de gérance, on parle un peu moins de cette adresse, peut être parce que la déco Starck éclipse le fond? On trouve de l’information sur LesRestos.com et sur FoodAvenue. Curieusement, le score est très bon sur CityVox, et honorable sur Qype. Cela dit, ça sent un peu le biais 16^e girly et un peu jeune. En tout cas tous les avis ne sont pas très construits.

Réservation pour trois, à treize heures, près de la cheminée. Nous avons droit à une petite niche/alcôve douillette, avec deux banquettes matelassées. Sur la table, c’est dommage, c’est une serviette en papier. Une petite corbeille de mini-viennoiseries (brioche, pin au chocolat, croissant…) et pain nous attendent. Ainsi que des petits pots de confitures (en mini dose) et de sauces (soja, pimentée…), pas évidentes à reconnaitre ni à distinguer du premier coup.

Le service est assez joli, pas toujours très bon, mais pas bouleversant non plus. Un demi-litre de Voss (plate ou gazeuse) est compris dans chaque menu. On se sert à sa guise et jusqu’à ce que mort s’en suive au buffet. Chocolat chaud fort honorable, thé classique ou thé détox. Jus de pommes, orange ou pamplemousse, agréables, mais un peu sucrés. Salades, pas mal de saumon (fumé, mariné, en sashimi), lamelles de boeuf, carpaccio, œufs brouillés aux herbes, riz, nouilles, on fait sa petite sélection et hop… Les assiettes sont un peu petites, ce n’est pas toujours très pratique. Dans l’assiette, ce n’est pas mal, c’est très honnête et correct, parfois bon, mais rien de gastronomique.

En plus du buffet, on nous apporte à table des nems et autres crêpes de riz farcies. Peut être pas aussi épicé que dans un thaï plus authentique, mais pas mal du tout.

On se ressert deux ou trois fois, en fonction de l’appétit. Le buffet est assez bien géré, dès qu’une préparation commence à baisser sérieusement, du rab arrive.

La clientèle est très seizième, mais pas méchante et pas dérangeante, on est dans le seizième bien élevé et pas trop tape à l’oeil. C’est plus reposant que dans une adresse bobo, où mauvais gout, exhibitionisme et une certaine vulgarité (pardon, une vulgarité certaine) peuvent vite peser.

Pour les desserts, c’est moins thaï, et on peut terminer avec un moelleux au chocolat, une mousse chocolat gingembre, une panna cotta rose et litchi, ou tout simplement des fruits (très ordinaires)…

Un brunch sympathique dans un endroit agréable et reposant, une clientèle pas chiante, en plus il y a de la place entre les tables. Service OK. Dans l’assiette, je ne dirai pas que c’est toujours très bon. Pour un brunch gastronomie, ce n’est assurément pas le bon endroit, mais pour une adresse sans prise de tête et sans surprise (ni mauvaise, ni bonne) dans un seizième un peu endormi, ce Bon là n’est pas si mal.

Lire aussi :

• Brunch au Doobie’s
• Brunch aux Orchidées
• Royal Bar
• Brunch à l’hôtel Kube
• 120 Café

Le mot d’information et d’excuse est particulièrement laconique et vague.

« Chers clients, chères clientes

Suite à un mouvement de grève indépendant de notre volonté, le restaurant Georges est contraint de fermer ses portes provisoirement.
Merci de votre compréhension. »

La grève, indépendante de leur volonté? Vraiment? N’est-il pas possible de négocier avec les salariés et d’arriver à un compromis? S’il n’y a pas de solution, c’est autant la faute des grévistes que de la direction, non? Ils ne sont donc pas innocents et le mouvement de grève n’est pas complètement indépendant de leur volonté. Il suffirait de lâcher un peu de mou pour que la grève se termine et que le restaurant rouvre ses portes…

Le plus inquiétant, c’est ce manque de visibilité, dans un lieu où l’on a souvent vanté la vue sur Paris. Une phrase du style « veuillez nous excuser pour le désagrément, nous mettons tout en œuvre pour rétablir un service normal » n’aurait pas été du luxe. Mais c’est sans doute trop leur demander.

In english:

« Dear guests,

Due to a strike, we have to close the restaurant Georges for the time being.
Thank you for your understanding.

The direction »

Moins de précision en anglais qu’en français. Ils n’insistent pas sur l’indépendance de leur volonté,ce qui est un bon point. Pas de date de réouverture non plus. Un « we apologize for the inconvenience » aurait été bienvenu. Par contre, on dirait qu’ils ne sont vraiment pas bons en anglais, ils se sont fait piéger comme des bleus avec « direction » qui est un faux ami. Du coup, cela a du soulever quelques interrogations. The management, ça collerait mieux!

Heureusement, la vue n’était pas en grève, on apercevait bien le nouvel éclairage de la Tour Eiffel.

Je suis quand même curieux de savoir pourquoi il y a(avait) grève et si d’autres établissements Costes sont touchés… Si quelqu’un a des infos, ça m’intéresse.

Lire aussi :

• Déjeuner à la Brasserie Le Coq
• Costes en VO?
• Rival deLuxe
• Chez Georges dans le top 10 des meilleurs bars au monde!
• Les Chansons d’Amour : berk!

Mon audience est d’habitude plus perspicace (ou bien j’ai été moins prévisible?). « Angelina bonne ou jolie » était simplement un titre un peu racoleur pour écrire quelques phrases sur Angelina, le salon de thé de la rue de Rivoli, face aux Tuileries. En général, il y a trop de monde chez Angelina aux créneaux où je pourrais y aller (samedi en fin d’après-midi) et même si ce qu’ils font est très bon et qu’il n’y a que la Seine et les Tuileries à traverser pour m’y rendre, je n’en ai jamais parlé sur ce blog. Une lacune enfin comblée.

Mardi 20 octobre 2009, j’étais invité par Carine Legoux, responsable Marketing et Communication au sein du Groupe Bertrand, à la soirée de présentation et de lancement de la collection de pâtisseries automne-hiver 2009/2010.  Le Groupe Bertrand propose plusieurs gammes de restaurants. Parmi eux, j’aime bien le Libre Sens (nouvelle formule, dont je parlerai bientôt), assez Lipp, et un peu moins Charlie Birdy, du moins pour ce qui est d’y manger)…

Pour la troisième année consécutive, Sébastien Bauer, chef pâtissier d’Angelina, rajeunit et revisite quelques classiques de la pâtisserie à travers ses collections saisonnières (automne-hiver 2007, 2008 et maintenant 2009). C’est ce que nous goûtons ce soir, en petites portions dégustation.

Arrivé vers 18h45,  je gare mon vélo devant le Meurice, passe l’entrée sans problème grâce à mon carton d’invitation+presse, dépose mes affaires au vestiaire. Il n’y a pas encore beaucoup de monde et je retrouve A à moitié par hasard. O nous rejoindra plus tard.

Les différentes salles ont été dégagées des tables et chaises. Sur les côtés, des tables hautes avec des échantillons de petites choses délicates. En entrant, à gauche, le « stand » macarons, en face, un premier bar, très champagne (Jacquard). À l’autre bout, un autre bar. Dans la salle principale et centrale, Bart & Baker sont aux platines. Ils distilleront de bons classiques remixés à la sauce swing. Légèreté et entrain rythment musicalement la soirée. D’ailleurs, je ne peux pas m’empêcher de constater que le lieu, privatisé et ainsi préparé, se prêterait plutôt bien à de bonnes soirées.

Je commence très vite par la buche, présentée comme un sac de soirée, designée par Alexis Mabille. Chocolat, marron, pommes confites et une touche de confiture de yuzu pour un bel effet de fraicheur. Plutôt croquant dehors et bien fondant au cœur. Le ton est donné : c’est fin, original et bon!

J’enchaine sur un petit shot à base de crème au café. La café, ce n’est pas ma tasse de thé. En dessert, je suis plus ou moins fan. Dans un tiramisu, j’aime bien, mais j’évite les éclairs au café et autres desserts du genre. Mais j’ai déjà apprécié quelques douceurs au café à l’occasion de certains menus gastronomiques. Je me dis donc que c’est une bonne occasion de voir où j’en suis. Verdict : pas mal du tout, notamment, là aussi, grâce à une belle fraicheur.

Après la buche et le café, je traverse la salle principale et place à la tartelette mandarines et fruit de la passion. Un remix de la tarte au citron. Pour moi, c’est LE dessert sur lequel j’ai le plus accroché ce soir. Belle couleur, superbe goût fruité légèrement acide qui donne une excellente tonicité à la tartelette. Je ne m’en lasse pas.

Test de macarons : celui au vin chaud est surprenant. Je retrouve avec plaisir l’alliance fruit de la passion et mandarine, dans un macaron présenté comme une sucette. Pas mal du tout, même si je ne suis pas fan du glaçage au chocolat blanc, qui dénature un peu le goût. Le macron irish coffee se défend bien.

L’éclair au chocolat est d’apparence plus standard. Mon second coup de coeur après la tartelette mandarine maracuja. D’apparence sage, il cache bien son jeu : chocolat noir légèrement amer.

Je suis un peu moins fan du Mont Fuji, mêlant mousse au thé matcha et marron d’Ardèche, sans doute à cause du matcha, dont je trouve toujours le goût bizarre.

Je me rattrape avec le superbe éclair Irish Coffee. Le FigarScope a classé le millefeuilles d’Angelina en troisième position. Là encore, même si leur façon de noter est un peu enfantine (ex. : comment Angelina et Jacques Génin peuvent avoir le même rapport qualité prix alors qu’Angelina fait un peu mieux que Génin sur les autres critères et qu’il est un peu moins cher?), dans l’ensemble c’est plutôt bien vu.

Feuilletage excellent, aérien, craquant mais pas cassant, avec une crème (au whisky 12 ans d’âge donc) onctueuse, savoureuse et légère.

Bizarrement, je n’ai pas goûté le Saint Honoré (il n’y en avait plus à chaque fois que j’étais dans le coin), mais visiblement d’autres s’en sont chargés pour moi et ont eu l’air d’apprécier!

L’Indécis est présenté sur un bâtonnet : entre ça et les macarons, on est très sucette. De dehors, on dirait une meringue italienne (encore molle), à l’intérieur, cerises au kirsch (n’oublions pas que le chef est d’origne alsacienne) et une touche de chocolat. Rigolo.On s’amuse à deviner qui sont les autres invités (quelques bloggueuses) et à médire allègrement.

Alors qu’A part peu après 19h30 (et oui, on en fait des choses en moins d’une heure), l’ambiance nous plait assez pour nous faire rester plus longtemps. Vers vingt heures, cela s’ouvre à plus de monde et l’endroit se remplit et s’anime. Le champagne continue à couler à flot (mais sa consommation se fait avec modération), les DJ chauffent le public, des canapés salés (foie gras, sashimi, tartares légumes…) de bonne facture régalent les afficionados. Nous croisons M, une amie d’O. Cette soirée est une belle réussite (merci pour l’invitation). L’occasion de (re) découvrir et d’apprécier une adresse phare de Paris. Je reviendrai avec plaisir et je surmonterai l’attente et les touristes…

Lire aussi :

• Angelina : bonne ou jolie?
• Millefeuille Dalloyau
• Spring, 75009, Janvier 2009
• Opéra vs Opéra Rock de Dalloyau
• Salon de thé (et de chocolat) Jean-Paul Hévin

Starbucks Boétie
37 rue La Boétie, 75008 Paris.
Tél. : 01 53 75 03 25.

Je ne suis pas vraiment bien placé pour parler de Starbucks. J’y vais assez rarement de mon plein gré. Je n’aime pas le café et je ne suis pas très fan des chaines de fastfood. Cela faisait un bail (enfin non, ça remonte à mon dernier déplacement pro à Londres en juillet) que je n’avais pas mis les pieds dans un Starbucks, le plus souvent, j’y vais pour accompagner les autres mais m’abstient de consommer quoi que ce soit. Et puis je ne sais pas ce qui m’a pris, ce midi-là, je me sentais d’humeur joueuse et aventurière. Au point que, quand N propose d’y prendre de quoi déjeuner, j’accepte.

Quelques minutes de marche sur l’avenue Matignon et hop, c’est à droite, rue Miromesnil. Je ne sais plus s’il était particulièrement tôt ou tard, toujours est-il qu’il n’y avait personne dans la boutique-café. Déco copiée crachée, toujours un peu le même modèle : comptoirs, réfrigérés ou en dur, avec le matériel derrière et un grand panneau avec la carte. Je choisis de prendre un club anglais (4,4€), et après quelques hésitations, un muffin double chocolat (2,8€), soit un total de 7,2€. Prix en ligne avec ce qu’on peut trouver dans le quartier pour un sandwich et un dessert.

De retour sur nos « desks« , je regarde de plus près mon déjeuner. J’ai du mal à ouvrir la boite, je ne dois pas être doué. À l’aide de mon faux couteau suisse made in china, j’y parviens! S’il a le même prix et la même apparence, de loin qu’un autre sandwich du quartier, ce sandwich est banal, ni mauvais ni bon. Il est plus joli que bon, et déçoit légèrement.

Je pense d’abord que ça mériterait un pas mal (je devais vraiment être de bonne humeur ce jour-ci). C’était avant de jeter un œil à l’emballage et à la liste des ingrédients. Sans grande surprise, il n’est pas fait sur-place et est bourré de « Exxx » : charmant! C’est donc ça la cuisine moléculaire, la chimie au service de l’industrie agro-alimentaire? Enfin, ils ne mentionnent pas les apports nutritionnels, ce qui est bien dommage, mais ce n’était pas léger!

Le muffin double chocolat (choisi en espérant un minimum de goût) n’a de chocolat que la couleur. En bouche, c’est fade, impossible de mettre un nom sur cette fadeur… Dommage!

Un sandwich banal, pas méchant au goût mais effrayant niveau composition et un muffin insipide, bof, le compte n’y est pas à part niveau calories et apaisement de la faim (il faut dire qu’après ça, on n’a plus envie de manger). Si au moins j’aimais le café et leur café… Avec du recul, et n’ayant plus la bonne humeur de ce jour là, le verdict est sans appel. On ne m’y reprendra plus! Accompagner les autres, pourquoi pas, consommer là bas, surtout pas!

Lire aussi :

• Chocolat chaud et carrot cake dans un Starbucks Cafe
• Le Brunch du Télégraphe
• Seconde moitié d’octobre 2009
• Pige ou face?
• Le Percier, brasserie, 75008 Paris

Restaurant historique

L’Escargot fait partie des restaurants historiques de Paris et était très en vogue il y a une centaine d’années. Il le devint encore plus en 1919 quand M. Terrail (de la Tour d’Argent) le reprend en main. Comme nombre de restaurants anciens, la relève et la succession ne sont jamais facile. Faut-il que rien ne change? Doit-on, au contraire, s’adapter à son époque? Comment répondre aux vieux cons rétrogrades qui s’attachent aux souvenirs de pacotille et qui ne manquent pas une occasion de vous rappeler combien « c’était mieux avant« ?
Montorgueil, niveau gastronomique, ce n’est pas trop ça, il faut bien l’avouer. Même si la rue est bien plus agréable que sa parallèle, la triste rue Saint Denis aux filles de joie, elle manque un peu d’authenticité : trop bobo et un peu cheap.

L’article de RestoàParis sur l’Escargot Montorgueil est délicieusement anachronique avec ses prix à la fois en francs et en euros. Cela dit, le concept serait séduisant pour les vieux nostalgiques (les dinosaures qui comptent encore en francs, voire en anciens francs). Les avis des contributeurs de RestoàParis étaient globalement positifs. Les avis rédigés sur Oubouffer datent. Sur Qype, on trouve deux avis (un récent et un pré-changement) plutôt positifs. L’Internaute n’a pas non plus remis à jour ses fiches, puisqu’ils nous parlent de la reprise de cet endroit mythique par Laurent Couegnas (chef devenu restaurateur). Avis plutôt favorables. Idem sur CityVox où le score moyen était de quatre étoiles sur cinq.

Renouveau

Pour avoir le dossier de presse et la carte de l’ancienne formule, il suffit de faire un tour sur le site du Club des Bons Vivants (la mise à jour date d’août 2008) [cache]. On apprend aussi que l’Escargot Montorgueil et le Royal Madeleine étaient gérés par les mêmes personnes. J’ignore les raisons pour lesquelles l’ancienne équipe a jeté l’éponge et laissé la place à un nouveau patron, Antonio Lampreia, du très bobo Bocca de la rue Montmartre. Toujours est-il que l’Escargot a rouvert ses portes fin août 2009 avec un coup de jeune certain et bienvenu. Sans mystère, le superbe décor de style Empire a été conservé et légèrement rénové. Le sommelier/responsable de salle Jonathan Ferrando (qui a commencé sa carrière au Bas Bréau de Barbizon, à la grande époque) est resté. Les cuisines sont dirigées par Christophe Sense, ancien chef de Tellus (rue du Mail, 75002), passé chez Taillevent.

On n’a pas beaucoup parlé de l’Escargot nouvelle version pour l’instant. Mauvaise expérience pour Emmanuel Rubin, relatée dans le FigaroScope, coup de cœur pour Pierre Rival dans ParuVendu. Alain Fusion aime beaucoup.

Positionnement

Vendredi, après une semaine bien remplie (une fois de plus), je retrouve F à l’Escargot nouvelle formule. Bel accueil dans ce restaurant historique aux aspirations costiennes++. F me briefe un peu. Le positionnement semble assez simple : alors que l’Escargot Montorgueil vivait sur sa réputation et proposait des prestations un peu dépassées (beaucoup de plats à base d’escargots) à une clientèle surtout touristique et de passage, l’Escargot version 2009 se veut plus contemporain et préfère fidéliser une clientèle plutôt haut de gamme, à la croisée de la finance, de la mode (les serveurs sont d’ailleurs habillés par de jeunes créateurs) et des arts : des bobos++ quoi! Les atouts : un nom mythique, un très bon emplacement, un cadre somptueux, une cuisine qui tient la route sans la ramener, un service beautiful et pro.

En fin de rodage, quelques travaux de rénovations doivent encore avoir lieu, notamment au premier étage dont la vocation sera plus nocturne. Un service voiturier est prévu, mais il n’était pas encore en place début octobre, lorsque j’y ai diné. À terme, une autorisation d’ouverture nuit est attendue, pour permettre à celles et ceux qui le souhaitent de prolonger leur soirée autour d’un verre, dans une ambiance plus lounge et bar. La discrète, légère et judicieuse programmation musicale donne une idée des soirées endiablées qui pourraient avoir lieu à l’Escargot.

Cadres et ambiances

Nous sommes installés à une table pour trois (A doit arriver, mais il est empêtré dans les bouchons et peine à trouver une place pour garer sa voiture) dans la salle du fond, celle qui ne donne pas directement sur la rue, mais sur les cuisines et dont les murs sont équipés de grands miroirs qui donnent une bonne impression d’espace. Il est déjà 20h30 et cela se remplit assez vite. Nos voisins de table sont un vieux couple un peu déprimant, des rescapés de la vieille époque? Le reste de la clientèle se tient mieux : des brésiliens de passage à Paris, quelques couples 30-40 ans, quelques groupes de copains… Sans oublier, encore, à l’image de nos voisins grincheux, des survivances d’une autre époque… Cadre très agréable et bon niveau sonore. La première salle, donnant sur la rue Montorgueil, est aussi élégamment décorée que la notre, mais les miroirs laissent leur place à la vue sur la rue. En terrasse (il fait encore relativement doux), possibilité de prendre un verre, un dessert, le café, voire d’y diner. Pendant la journée, elle doit être agréable.

Cartes

La carte propose une douzaine d’entrées classiques et plus rares (8-26€). Les amateurs d’escargots trouveront leur compte : œufs meurette aux petits gris (11€), colimaçon d’escargots aux trois saveurs (12€ la demi-douzaine, 60€ pour trois douzaines) ou encore la gueusaille de Kouikette (pommes de terres fourrées aux escargots 16€, Kouikette, c’est Kouikette Terrail, la propriétaire historique). Les escargots ne sont pas entièrement préparés sur place, ils arrivent déjà en partie conditionnés et sont cuisinés sur place. Ceux qui ont du mal avec les gastéropodes ne seront pas malheureux non plus : os à moelle (10€), terrine de foie gras (16€), mayonnaise aux œufs de ferme (9€), salade de tomates (8€) et la très « american tourist«   soupe gratinée aux oignons (9€).

Un peu moins de douze plats, toujours dans la tradition brasserie parisienne : côte de boeuf pour deux (58€) ou canard de Challans à l’orange (une canette, en fait) pour deux (58€), un tartare de boeuf à 20€, une sole bretonne meunière à 36€,  des cuisses de grenouilles à 21€…

Fromages à 8€, niveau desserts ça reste, sur le papier, du bon classique (8-16€) : un sage minestrone de fruits frais et sirop de verveine, la crème au chocolat de Paulette (8€), clafoutis aux fruits de saison (9€), crème brulée vanille bourbon (9€), riz au lait (8€)… Ah oui, et les crêpes flambées Suzette (16€)…

Niveau vin, il y a de l’assez abordable et du plus exceptionnel, on peut se faire une idée ici et là. L’ancienne cave a été en partie reprise…

De midi à la fin d’après midi, la carte « entre deux » propose des classiques simples de brasserie : burger (16€), hot dog (11€), croque monsieur (9€) ou Madame (11€), salades : mélimélo (8€) ou césar (13€). Quelques escargots aux trois saveurs (beurre ail et persil, roquefort ou safran), bien sur : à 10€ la demi-douzaine. Et aussi du sucré (8-9€).

L’Escargot est partout!

Ces présentations préliminaires faites, passons aux choses sérieuses. Cette belle assiette vous rappelle où vous êtes. Le service est jeune dynamique, souriant et volontaire. Mention spéciale pour Alba! Petit bémol pour la pain un peu froid (pourtant frais).

A arrivé, nous commandons à boire et à manger. Sur les conseils du sommelier, F nous choisit une bonne bouteille de Saint Joseph (Hauts Châssis, 2007), qui ira très bien avec notre plat. Couverts contemporains et élégants, pas d’esbrouffe avec des nappes en carreaux ou encore des couverts grossiers pour se la jouer début du XX^e siècle.

Entrées +/-

Curieux, je me laisse tenter par la gueusaille de kouikette (15€). Conformément à la description, ce sont des pommes de terre tranchées en deux, en partie évidées et garnie avec des escargots et une crème à l’ail qui allège et rafraichit l’ensemble. Cela se mange bien.

A se laisse tenter par ce qui parait, au premier regard, être un classique œuf mayonnaise. L’intitulé (mayonnaise aux œufs de ferme 9€) aurait du nous mettre la puce à l’oreille. En effet, la réalisation est originale, surprenante. L’effet produit sur A est mitigé : c’est joliment présenté, avec de la mayonnaise dans une coquille d’œuf à la coque et de l’œuf dur en vrac dans un verre large et bombé. À moins de tout manger à la petite cuiller, ce n’est pas très pratique!

Plats de résistance nickel

F et moi partageons une côte de bœuf, sauce béarnaise et pommes pont neuf. Comme pour le canard, la côte de boeuf est préparée en salle. Si la première tranche (l’entame) est un peu résistante et me fait craindre le pire pour la suite, ce n’est en fait qu’une fausse alerte, puisque la belle bête est en fait savoureuse et tendre comme il faut. Béarnaise de très bon niveau et grosses frites extra.

A, de son côté, goute, apprécie et approuve la sole de Bretagne, meunière (préparée en salle), accompagnée de pommes de terre et carottes vapeur.

Alors que les entrées laissaient planer un peu de doute (œufs déroutants, gueusaille bonne, mais pas vraiment de comparable), les plats, classiques, certes, sont réalisés sans faille, et bons. Certes, ils ne sont pas donnés, mais les quantités sont tout à fait raisonnables.

Desserts au top

Pour finir, je me laisse tenter par le baba au rhum (Clément). Présentation atypique, puisque sous la forme de trois cannelés. Cette innovation est réussie et permet de profiter au maximum des contrastes du baba. Le rhum parfume à merveille.

A commande les crêpes flambées suzette, mais nous donne une crêpe chacun. Là, c’est plus dans l’esprit originel, ce n’est pas léger, mais qu’est-ce que c’est bon!

F, quant à lui, termine avec un Paris-Brest.

Bilan

Si je ne suis pas très fan à priori de brasseries et d’établissements à la Costes (clientèle branchée dans un cadre designé, mais service souvent nul et nourritures banales, mal réalisées, avec des prix gonflés), je dois avouer que j’ai été très agréablement surpris par l’Escargot. Les mêmes qualités que les brasseries Costes (cadre, décor, beau service, clientèle branchée), avec moins de travers : service compétent et aimable, carte classique mais pas copiée-collée, réalisations de fort bon niveau, assiette de qualité et addition plus raisonnable (on arrive quand même vite à dépasser les 60€; c’est F qui nous a invités pour nous faire découvrir cet endroit qui change, merci!). Pas forcément le genre d’adresse que je fréquente très régulièrement, mais une fois de temps en temps, c’est un endroit très agréable!

Le même diner vu par A.
Lire aussi :

• Un Chawarma poulet d’Al Boustan
• Déjeuner chez Christophe
• Le Dauphin, passez votre chemin
• Le Petit Rétro
• Le Penalty (75008) : un bon coup!

Le deuxième restaurant conseillé par notre hôte à Saint Jean Pied de Port, après Iratze. Un avis avec un très bon score sur CityVox, le prix de la formule est annoncé à 29 euros. Ces 29 euros étaient déjà là depuis 2006 (l’Express) et toujours en 2007 (le Point). Le Fooding rapporte le même tarif, en avril 2008.

Seulement 3/5 sur Qype alors qu’il est écrit qu’il mérite le  détour, où l’on apprend que le père et patron, Jean-Claude Ibargaray (Food & Wine) aurait remplacé son fils en cuisine… Le fils, c’est Michel, qui a affiné sa technique à Paris, chez Etchebest et Dutournier, passé quelques années à Saint Jean avant de retourner à Paris, pour s’occuper de la Cantine du Troquet.

Un coup de main et un coup de jeune, une parenthèse de quelques années avant de retourner à la grande ville? Je n’en suis pas sur à 100%, mais je pense que nous avons eu droit à la cuisine de Jean-Claude, ce qui pourrait aussi expliquer le prix plus raisonnable et moins parisien du menu-carte entrée, plat et dessert à 22 euros (sinon, entrée à 8EUR, plat à 12EUR et dessert à 6EUR). Coïncidence ou pas, c’est le même prix que le repas basque pris la veille chez Iratze…

Ce dimanche soir de la fin août, il y a déjà moins de monde dans le centre. La terrasse de l’Etche Ona est loin d’être comble et nous trouvons une table sans problème. La nappe est plus grande mais toujours rayée, dans des tons plus doux qu’ailleurs. Couverts standards.

La fin de la saison hôtelière d’été et ce retour au calme n’est pas déplaisant, en effet, la terrasse donne sur une place rond-rond point, un carrefour, qui peut être bruyant…

Le menu-carte est concis : trois entrées, trois plats et trois desserts, plus une ou deux suggestions du jour. La cuisine est assez bistro gastro et s’affiche moins basque traditionnelle que chez Iratze. Ils sont plus Fooding, assurément…

Service assez jeune, et plus expérimenté. Bon enchainement au début et jusqu’au plat. Un peu de flottement à partir du dessert. Les autres clients du restaurant avaient tous un certain âge, alors qu’il restait quelques randonneurs plus jeunes côté café lors de notre arrivée. L’emplacement central et l’apparence de cet hôtel restaurant peuvent attirer des touristes de base, comme ce couple et ses deux adolescents qui voulaient juste manger des glaces et qui sont finalement allés voir ailleurs.

La solution de facilité pour les propriétaires de l’Etche Ona aurait pu être de servir de la nourriture standard et pseudo typique, avec des menus touristiques, pour attirer les gogos. Heureusement, ils ont choisi une autre voie, celle de la qualité pour un prix pas vraiment plus élevé que dans un attrape touristes de base.

Assiette de charcuterie ibérique : du jambon, du gros chorizo et du lomo, belle portion, tout à fait réglo.

Une superbe entrée pas vraiment basque : tarte fine au parmesan, tomates confites et gambas poêlées.

Une jolie composition qui se mange très facilement. Intéressant jeu de textures et de saveurs.

Nous poursuivons avec le pavé de cabillaud aux écailles de chorizo, polenta crémeuse aux olives noires. L’accord poisson chorizo est assez classique, mais bien réussi, c’est bon et plutôt copieux. La polenta crémeuse ressemble à des  œufs brouillés, mais c’est bel et bien du maïs. Là encore, c’est bien vu et bien fait.

Le feuilleté de joue de bœuf est plus original, plus rare. Il faut aimer la joue, son côté un peu cuit et parfois un poil gélatineux. Le feuilletage apporte un peu de sec à ce morceau moelleux. La sauce dense et riche aux câpres apportent à la fois rondeur et légère acidité. Les gros quartiers de pomme de terre, un peu soufflés complètent bien ce plat terrien.

Pour finir, le mi cuit au chocolat, sorbet aux poires recueille un franc succès. Cuisson impeccable qui lui donne LA bonne texture, chocolat fort et puissant, mais pas trop.

Nous avons accompagné ce diner d’une bouteille d’Irouleguy blanc (une vingtaine d’euros), ce qui a porté l’addition à un peu plus de trente euros par personne. Repas très agréable et belle surprise. Nous avons payé directement au comptoir, ce qui explique que je n’ai pas de trace de l’addition.

Rédigé le 24 décembre 2009.
Lire aussi :

• Work in progress : Pays Basque
• Iratze, Saint Jean Pied de Port
• Pays basque jour 9 : porcs pie noir, Irouléguy, Roncevaux, Iratze
• Pays Basque, août 2009
• Olatua, Saint-Jean de Luz

Olatua
30 boulevard Thiers, 64500 Saint Jean de Luz.
Tél. : 05 59 51 05 22. Site Web.

Après une petite visite du front de mer et du centre historique de Saint Jean de Luz, au cours de laquelle nous avons assez activement cherché un restaurant, c’est Olatua qui semble le meilleur choix. Quelques numéros plus loin, le Bar basque (très bon score sur WebCity, mais parle-t-on bien de la même adresse?) parait trop show off pour le déjeuner, alors que les adresses pré-sélectionnées sont soit fermées (c’est lundi), soit pas exactement ce que nous avions prévu. Sur l’Internaute, pas mal d’avis qui vont dans tous les sens, sur CityVox, c’est plus homogène et très positif. Une valeur montante, d’après certains.

Il ne fait pas très beau, mais il fait assez chaud : le restaurant est grand ouvert sur sa terrasse couverte : il n’y a plus de place dehors. À l’intérieur, il reste pas mal de place. Nous nous installons à gauche en entrant, pas loin du bar. La déco est assez classique, bois sombres, cadres au murs. Pas évident décrire, mais disons que le style est un peu marin, ou du moins portuaire… Sur la table, une nappe en tissu crème qui ne recouvre pas toute la largeur de la table et des sets de table tressés.

Service jeune et efficace en début de repas, un peu plus long et un poil dissipé vers la fin. Menu-carte : formule entrée et plat à 31EUR, plat et dessert à 28EUR, entrée, plat et dessert à 35EUR. Pour les enfants, une formule à 14EUR : amuse bouche, plat à la carte, mousse au chocolat et une boisson. Pas mal de choix : six entrées, sept plats et dix desserts : influences locales et plus internationales, avec une belle mise en avant des produits locaux. Le menu déjeuner change tous les jours et présente un très bon rapport qualité prix : entrée, plat et dessert à 18EUR, entrée plat ou plat dessert à 14EUR. À chaque fois, deux possibilités. C’est ce que nous choisissons (une formule du jour entrée plat et une entrée plat et dessert).

Filets d’anchois et piquillos salés juste ce qu’il faut pour pouvoir en profiter. Du moelleux et du plus ferme, entrée simple, de la région et bien réussie. Avec un verre de Jurançon sec (3,5EUR) pour accompagner.

Chèvre chaud aux herbes et salade frisée pour O. Pas très original, mais ce n’est pas ce qui est recherché, bien fait et plutôt honorable.

La persillade d’aiguillettes et cœurs de canard, servie avec des gousses d’ail rôties et des pommes de terres sautées, ne peut pas plaire à tout le monde (à cause des cœurs). Mais pour les amateurs, c’est un bon plat réussi et copieux.

Filet de merluchon, legère sauce hollandaise et étuvée de carottes en face. Je ne suis pas fan du merluchon, mais l’intéressée avait l’air satisfaite de son choix.

Plus vraiment assez faim, ni assez tenté par les propositions pour prendre un dessert. O par contre, a encore de la place pour goûter et liquider la crème brulée à la pistache, après l’avoir débarrassée de sa boule de glace.

Un déjeuner sympathique et fort convenable pour moins de 18EUR par personne. C’est exactement ce qu’il nous fallait : une cuisine simple et locale, bien faite, et un très bon rapport qualité prix.

Rédigé le 20 décembre 2009.
Lire aussi :

• Work in progress : Pays Basque
• Iratze, Saint Jean Pied de Port
• Etche Ona
• Pays Basque, août 2009
• Libre Sens

Suggéré par le Routard, et par le Petit Futé, le Bayonnais a un score moyen (3/5) sur l’Internaute, et sur CityVox (alors que ça tournait plutôt autour de 4/5 avant). Le service peut parfois mériter des baffes, si l’on en croit Qype, il faut dire que le Qyper l’a un peu cherché!

Après une visite de l’essentiel de Bayonne et un tour sur le marché, il fait faim. Parmi les différentes recommandations, le Bayonnais, avec sa contre terrasse surplombant la Nive, est celui qui nous plait le plus. Nous réservons une table pour deux, allons faire un petit tour et revenons vers 13 heures 30. Sans surprise, c’est déjà bien rempli. Nous récupérons une petite table dans la rangée juste avant celle donnant sur la Nive. Hélas, entre l’eau et nous, un couple d’archi beaufs du sud est : physiquement quelconques, langage très ordinaire tant dans le fond que de la forme. Cerise sur le gâteau, ils parlent fort, et fument pendant le repas, entre deux plats… Une vraie plaie!

Sur la table, c’est heureusement plus serein et plus sobre. Set de table en osier, serviette en gros coton blanc et bleu. Pour manger, pas mal de choix : la carte du chef et patron Christophe Pascal propose six entrées (9-14EUR), quatre plats de la mer (14-21EUR), quatre viandes (17-20EUR) et cinq desserts (6-7EUR). Tous les jours, une entrée, un plat ou un dessert de saison complètent la carte »fixe ». Le menu du jour, à 17EUR,  propose de choisir entre deux entrées, deux plats et deux desserts.

C’est précisément ce menu que je choisis. Pour commencer, la salade du Bayonnais, avec du jambon cru, un morceau de mousse de foie gras, de petits croutons. Le pseudo foie gras n’a pas vraiment d’intérêt, c’est dommage. À part ça, cette salade est jolie, fraiche et agréable. Dans nos verres, de l’eau en carafe et de la sangria (3,1EUR le verre, agréable, avec ses morceaux de vrais fruits).

Je continue avec un axoa de veau, servi avec du riz. Le veau est finement tranché en petits dés, revenu, puis cuit dans une sauce au fond de veau, à l’huile d’olive, aux poivrons et piments doux. Pas mal.

Pour O : entrecôte aux cèpes (21EUR), servie avec des frites standard (mais pas mal) et un peu de salade. Bonne viande, l’ensemble n’est pas vraiment typique, mais ce n’est pas mal du tout.

O finit avec un crumble aux pêches (7EUR), bien cuit, en pleine saison, surmonté d’une boule de glace vanille de base.

Pour moi, douceur aux abricots : du fromage blanc au coulis d’abricots, avec des miettes de speculoos et du sucre glace. Un belle surprise : doux mais pas trop sucré, assez frais pour être léger, mais pas trop pour que l’on puisse quand même profiter des saveurs. Une belle réussite.

Un peu moins de cinquante euros pour ce repas à deux. Un menu à 17EUR très compétitif, avec un très bon rapport qualité prix, malgré un abus de consensus pour plaire aux touristes  et péter plus haut que son cul (faux foie gras). À la carte, la qualité est là, mais les prix suivent et ça peut vite monter, ce qui en fait une moins bonne affaire, parce qu’on ne mange quand même rien d’exceptionnel.

Rédigé le 20 décembre 2009.
Lire aussi :

• Pays basque, jour 1 : Bayonne, côte autour de Biarritz
• Iratze, Saint Jean Pied de Port
• Restaurant de l’Hôtel de Sers
• Work in progress : Pays Basque
• Joséphine / chez Dumonet

Un ancien café bar de quartier qui change de mains, quelques travaux de rénovation, une carte simple, classique et bien rodée (même équipe qu’au Bistrot des Victoires), des prix au plus juste, un  service avenant et efficace. C’est une formule qui fonctionne bien et qui arrive à attirer une bonne partie de la clientèle de passage dans le quartier.

9€ la grande tartine, 9,9 ou 10,9€ la salade « géante« , plats à 10,9€ (sauf l’entrecôte à12,5€), cocktails à 5,5€, verres de vin à moins de 3€. Le ton est donné : c’est simple, abordable et pas mauvais…

C et L partagent une salade fermière (9,9€) : blanc de volaille, oeuf dur, mïs, tomate, salade verte, sauce moutarde en grains;

et une salade landaise (10,9€) : salade verte, tomate, foie gras, manchons de canard, jambon de pays, gésiers.

Niveau quantité, rien à dire, niveau qualité, ce n’est pas si mal!

Tartare de boeuf et frites au couteau (un peu trop chaudes), 10,9€. Ensemble honnête, même si le goût pourrait être plus marqué.

L ne termine pas en légèreté : après son croustillant de banane, sauce chocolat et boule de glace vanille (5€), on n’a vraiement plus faim.

Ma crème brulée (5,5€) se mange sans vraiment forcer, c’est standard/correct. Là encore, un peu plus de goûts et de saveurs et ce serait top, pour moins de 18€ par personne!

Service attentif (même s’il faut parfois demander deux fois pour avoir une carafe d’eau remplie), plats très corrects pour le budget et le quartier. Pas vraiment de surprises, ni bonnes, ni mauvaises. Pas la peine venir de loin pour le Café de l’Empire, mais vu que c’est ouvert tout le temps, ça peut faire un très bon dépannage, pour manger un morceau ou boire un verre dans le quartier.
Lire aussi :

• Mai où est le soleil?
• Home again, épisode je ne sais plus combien
• À l’Imprévu, c’est sympa, mais…
• Déjeuner au Griffonnier
• Déjeuner au Coffee Link : dessert, un peu cher

Sur CityVox, ils sont bien notés (4/5), même si certains avis montrent de la déception (sur le brunch, en 2008, pourtant conseillé, début 2009 par Bliss in the City et Lili) et des pratiques douteuses (bar à hôtesses?). Un seul avis sur Qype, pas vraiment conquis. C’est très difficile de juger globalement un endroit aussi grand (150 couverts), ouverts tous les jours de la semaine (brunch le dimanche). Travaillant dans le quartier, le Libre Sens est à 7-8 minutes à pied de mon bureau et donc une adresse potentielle pour déjeuner entre collègues.

Testé au déjeuner en mai 2008, j’en avais gardé une assez bonne impression, mais je n’y suis pas retourné. Et puis, en août 2009, alors que les adresses habituelles sont fermées, nous y déjeunons à quatre, et là bingo, la formule déjeuner (21€ moins la baisse de TVA ce qui fait un peu plus de 18,5€) fait mouche. À la carte (aperçu), c’est sensiblement plus cher.

Les photos prises avec mon téléphone (pas prévu de prendre de photos ce jour là) ne rendent pas forcément hommage aux plats servis, mais donnent une idée.

Initialement à 21€, le menu déjeuner propose de choisir entre une entrée et un plat ou un plat et un dessert, avec, en plus, un verre de vin (blanc, rouge ou rosé, du Pays d’Oc), et un café. Avec la baisse de la TVA, il est passé à 18,6€.

On a le choix entre deux entrées récurrentes  (dont un crumble de tomates et grana padano), deux entrées habituelles (carpaccio de boeuf, frites ou pavé de saumon) et deux desserts (fondant au chocolat, glace vanille ou crème vanille sauce caramel beurre salé).

Voici le plat du jour (une pièce de boeuf avec des pommes de terres sautées) et le carpaccio (roquette+grana padano). Le carpaccio est standard,  et pas mal du tout pour le prix. Les frites ne sont pas mal du tout, pour de l’industriel.

À côté du menu du jour, si l’on ne souhaite qu’un seul plat, ce n’est pas forcément une très bonne affaire. La pièce de Black Angus, purée et chips légères (18€), n’est pas mal du tout, mais son prix ne supporte pas la compétition avec la formule!

Pour finir, une salade de fruits et sorbet (déjà en partie préparée, comme le montre la condensation sur l’assiette), mais pas mal du tout, d’après les intéressés.

On évitera de prendre autre chose et de sortir de la formule, sous peine de voir la note s’envoler. La cuisine n’a rien d’extraordinaire, mais il y a un minimum de recherche dans la présentation, c’est bien fait et préparé plus que correctement en général.

En été, il y avait un peu moins de monde et le service était top (notamment la grande serveuse). Il y a des petits gestes qui comptent : remplir la carafe d’eau sans avoir besoin de le demander (idem pour le pain). En général, il y a un peu de ralentissement à partir de 13 heures, quand ça se remplit vraiment. On attend parfois un peu plus que nécessaire pour les cafés ou l’addition… Mais comme on est plutôt bien assis et qu’on est à l’aise, ce n’est pas forcément un tort! Une adresse refuge pour déjeuner correctement (à moins de 20€) dans le quartier.
Lire aussi :

• Passage de Senderens, la formule
• Déjeuner au Tabac Marbeuf
• Libre Sens
• Le Cercle du XVII (17)e
• L’Arôme, juillet 2008