..::ChrisoScope::.. » Bar-Restos

Bar-Restaurant 1 Place Vendôme, Paris, changement de chef

chrisos — Mon, 23 Jan 2012 09:04:50 +0000

Bar-Restaurant de l’Hôtel Vendôme « 1 Place Vendôme »
1 Place Vendôme, au premier étage de l’hôtel, 75001 Paris.
Tél. : 01 55 04 55 60 . Site Web.

J’ai déjeuné (invité par Alain Neyman, du site LesRestos.com, qui m’a aussi dépanné sur des photos pour cet article) au restaurant de l’Hôtel de Vendôme en mai 2011. J’avais été très agréablement surpris. Je suis toujours méfiant quand un Hôtel de Luxe ne se contente pas d’avoir un restaurant d’hôtel (ouvert tous les jours, carte et prestations en général classiques, et tarifs élevés), mais prétend proposer un restaurant gastronomique. Ce déjeuner-découverte m’avait bluffé. Bien sur, l’adresse et le cadre gonflent la note, mais les talents du chef Nicolas Rucheton étaient une très belle révélation (ça valait bien une bonne étoile Michelin). Mention spéciale aux desserts!

Je lis ici qu’il a annoncé son départ pour ouvrir un restaurant dans le Nord. Souhaitons lui bonne chance et tenons nous au courant de l’ouverture de sa nouvelle adresse. Dans la région, la Grenouillère, malgré la déco a toujours pour chef le petit Alexandre Gauthier et ça a toujours l’air aussi léger. Après le départ de Benoit Bernard de la Laiterie de Lambersart, ce serait bien d’avoir au moins une bonne adresse!

[Faire défiler]

Merci Alain pour cette belle découverte!

Si déjeuner au 1 Place Vendôme était une belle expérience lorsque ce chef était là, dimanche et lundi, en son absence, pour le service « bar » uniquement, ce n’était pas aussi emballant. Je me demande même s’il n’était pas déjà parti lors de notre déjeuner du lundi 19 décembre 2011.

[Faire défiler]

L’emplacement et la déco « haute couture » de la salle limitent les dégâts!

Le Casse-Noix, bistrot, 75015 Paris

chrisos — Thu, 19 Jan 2012 09:12:17 +0000

Par chrisos

Le Casse-Noix, bistrot gourmand.
56 rue de la Fédération, 75015 Paris
Tél. : 01 45 66 09 01. Site Web.
Fermé samedi et dimanche.

Avis rapide

Le Casse-Noix, c’est un bon bistrot gourmand/gastro dans le 15^e nord, limite 7^e. Le chef, Pierre-Olivier Lenormand, est passé par la Régalade et propose une cuisine de bistrot revisitée, assez classique mais maline. Une très bonne adresse de quartier. Budget : menu déjeuner à 25€, menu-carte (E+P+D) à 32€, ardoise avec suppléments.

Buzz 2010-2011

Ouvert fin novembre 2010 (sources : LesRestos.com), le Fooding y va parmi les premiers. 6.2 chez John Talbott. FoodInandOut trouvera l’adresse très recommandable début décembre 2010. Barbra Austin suivra. Deux cœurs décernés par le FigaroScope début 2011, suivi de près par Pudlo. L’Express Styles n’arrive que fin janvier 2011, Table à Découvert en février 2011, comme l’Hôtellerie-Restauration. Quant à Philippe Toinard et Télérama, ils finissent par en parler en mars 2011. Le Casse-Noix est référencé sur ParisbyMouth. Plus récemment, Bout de ma Langue en parle en octobre 2011, et FlavieauResto en novembre 2011.

Motivations

C’est justement avec la pétillante Isabelle du blog « le Bout de ma Langue » que je découvre le Casse-Noix. Travaillant avenue de Suffren, c’est une habituée du Casse-Noix, où elle déjeune au moins une fois par semaine. De là à dire que le Casse-Noix est à Isabelle ce que le Pied de Cochon (vénérable institution des Halles en pseudo déperdition) est à son paternel…

Bref, dans ce quartier, entre le Champ de Mars et le métro aérien, mais pas très bien desservi par le métro, je dois vous avouer que je suis souvent passé en voiture (entre autres parce que le garage Volkswagen Suffren est quasiment en face du Casse-Noix) et que je suis allé 2-3 fois chez une ostéopathe et puis c’est à peu près tout. Même l’Unesco n’est pas si proche que ça! Tout ça pour dire que je n’avais pas de raison particulière de déjeuner dans ce coin, en temps normal. Mais j’aime bousculer mes habitudes et découvrir de nouveaux quartiers et de nouvelles adresses. L’Antre Amis, initialement envisagé comme lieu de déjeuner, était encore en vacances.

Déjeuner du mardi 10 janvier 2012

Après avoir garé mon vélib’ à l’angle Suffren Desaix, je continue à pieds pour arriver avec un peu d’avance au Casse-Noix. Je me débarrasse de mon casque, de mon imper et suis installé à la table réservé par « Isabelle ». La décoration est très début-milieu du vingtième siècle, et certains clients aussi! Je trouve ça rafraichissant de trouver des papy (ou quasi papy) gourmands, bien et bons vivants, avec déjà une bouteille de vin ouverte sur la table avant d’avoir commandé à manger. Je les envie presque! À part quelques tables de seniors bon vivants, la clientèle est à dominante masculine, pour une moyenne d’âge de 40-55 ans. Nous sommes de loin la plus jeune table!

Un verre de Viognier (4€) en attendant l’arrivée de ma camarade blogueuse. Je commence à parcourir la carte-menu à 32€, et je prends connaissance du menu déjeuner (entrée+plat ou plat+dessert à 20€, entrée+plat+dessert à 25€). Comme dans la majorité des cas, la commande d’un verre entraine, dans les quelques minutes qui suivent l’arrivée des personnes attendues. C’est magique! Le verre de vin blanc est accompagné d’une terrine moderne et légère de mousse de foies de volaille. Isabelle arrive, est tout de suite reconnue, fait la bise, on nous apporte deux verres de vin blanc d’apéro. En effet, « habituée » n’est pas un vain qualificatif.

Nous avons tous les deux le temps pour E+P+D, nous choisissons au menu à 32€.

[Faire défiler]

Terrine du Casse-Noix au foie gras, mélange de salade à l’huile de noix (belle tranche, sérieux et consistant) pour I. Soupe de topinambour parfumée à l’huile de truffe et sua majesta « il nero » pour moi : une bon plat d’hiver qui se mange bien. La texture aurait pu être plus épaisse et consistante, mais le côté plus léger se défend aussi. Une boule/quenelle de crème fraiche fond au centre. Quelques bons petits croûtons pas encore détrempés et quelques touches discrètes d’huile de truffe rendent la soupe plus goûteuse. Une bonne entrée en matière.

Sur les conseils d’I, je la suis pour le plat principal : poitrine de cochon ibaïona, navet cuisiné comme une choucroute. I avait, dès la commande demandé si elle pouvait avoir de la polenta à la place du navet. Souhait exaucé. Le cochon est bien sous tous rapports, la plancha l’a bien saisi et rendu croustillant à l’extérieur, l’intérieur est cuit mais moelleux et le gras parfois fondant. La poitrine exprime du caractère et des goûts sauvages. Le navet en choucroute est intéressant, l’exercie de style est bien réussi, mais je comprends que l’on s’en lasse. Il faut vraiment être fan de choucroute et de navet pour en manger chaque semaine! Un bon plat de bistrot mouvance basque-canaille. Mention spéciale aux moutardes artisanales.

Le vin blanc terminé, nous sommes passés, entre l’entrée et le plat, au Crozes Hermitage (7€ le verre) : il ne manque pas de tenue.

Pour finir, ce sera le riz au lait, caramel beurre salé, en version jumbo, pour I. Rien à dire sur ce riz au lait, servi dans une grande soupière : généreux, copieux et goûteux, encore un exercice de bistrot maitrisé haut la main.

Mon gâteau mi-cuit au chocolat de St-Domingue, glace à la vanille bourbon maison joue plus dans la cour des grands (plus complexe, mais tellement commun). Bon goût de chocolat, belle texture, glace tout à fait honnête, mais résultat comparativement moins réussi que ce qui a précédé. Je salue l’effort du fait maison, mais c’est ce dessert qui m’a le moins emballé parmi ce que j’ai pu goûter. Pas besoin de café, juste le temps de finir notre discussion, de régler et de papoter encore jusqu’à la station Vélib’.

Bilan

82€ pour ce déjeuner (un menu E+P+D + un verre de vin chacun, un verre offert et un verre de blanc juste pour moi), relativement varié, classique, mais pas trop, bon et plutôt copieux : c’est tout à fait bon. À ce prix-là, dans le 8^e, ce serait une très bonne affaire. En plus la cuisine, même si elle parait assez classique, est légère et bien digeste. Si vous êtes dans le coin, que vous voulez bien manger du classique, profiter d’un bon petit vin, n’hésitez pas!

À l’arrivée, le Casse-Noix est et reste bien dans le 15^e. Donc si l’on me demande si j’y retournerai souvent, je réponds honnêtement que non : hélas, pas dans le bon quartier pour moi.

Dîner au Passage de Senderens (75008 Paris) : toujours aussi bien!

chrisos — Tue, 03 Jan 2012 09:25:04 +0000

Par chrisos

Bar Le Passage, annexe de Senderens.
Ouvert tous les jours, de 12h à 14h45 et de 19h à 23h30.
9 place de la Madeleine, 75008 Paris.
Tél. : 01 42 65 22 90. Site Web.

Le Passage de Senderens, cela fait bientôt 5 ans que j’en suis fan. J’y suis surtout allé au déjeuner. Un seul repas le soir, avant cette fois. Et, même si je n’y vais plus aussi souvent qu’avant, chaque repas là-bas est toujours un plaisir.

Profitons des qualités

Le soir comme à midi, un menu dégustation (en quatre services+) sorti des cuisines d’un double étoilé à 36€. Ouvert midi et soir, tous les jours de la semaine. Réservation assez facile, du coup. Un emplacement central, place de la Madeleine. Un nom prestigieux : « Alain Senderens », le chef-propriétaire. Des murs chargés d’histoire (ex Lucas Carton***). Un chef en cuisine talentueux, Jérôme Banctel, ancien de l’Ambroisie. Une déco dorée et chic, avec vue sur la place pour certaines places. Un service jeune, efficace et pas ampoulé.

Balayons les petites imperfections

Alors oui, il faut savoir pourquoi on y va : une haute cuisine en version simplifiée et abordable, avec son service moins formel et parfois un peu débordé, dans un cadre chic, mais avec des banquettes sans dossier qui peuvent en incommoder certains. Allez, continuons de chercher la petite bête : devant ce très beau succès, les prix à la carte ont (bien) augmenté, sans doute pour pousser les clients à choisir le menu à 36€; les vins, et boissons en général, ne sont pas donnés. C’est vrai, le Passage de Senderens (powered by Jérôme Banctel) n’est pas parfait. Mais quel restaurant l’est?

Diner du 21 décembre 2011

Près de six mois après en avoir parlé par commentaires interposés, nous y dinons enfin avec Aude, Mr. Q et O. Réservation par mail, confirmation au téléphone deux jours avant. Pas de problème. Toujours le même rituel : passer par le Passage de la Madeleine, sonner à l’interphone du Passage, monter l’escalier. À gauche, les cuisines ne sont pas loin. À droite, un couloir débouche sur le bar du Passage. Accueillis par un jeune serveur, nous le suivons jusqu’à notre table, avoir laissé nos impers/manteaux au vestiaire. Nous retrouvons Mr. Q peu après 20h30.

N’ayant jamais goûté leurs cocktails (le comble pour un bar), je décide de prendre un Mojito (15 ou 16€, oups) pour patienter en attendant l’arrivée d’Aude. Très rafraichissant, bien dosé et juste ce qu’il faut de sucre. Très agréable. Cela fait quelques années que je ne consomme plus beaucoup de cocktails. À part dans les grands hôtels où l’on dépasse allégrement les 15€, j’étais plutôt resté sur une fourchette de 8-12€. Le Mojito du Passage de Senderens est très bon, et plutôt cher. Surtout si l’on considère, que, au rebours des bars d’hôtels, le mojito est servi « sec », c’est à dire sans accompagnement qui se grignote.

Peu après l’arrivée d’Aude, juste avant 21 heures, le serveur nous annonce enfin le menu du soir : formule unique à 36€, carte blanche au chef. Il s’enquiert d’éventuelles allergies ou impasses alimentaires. Rien à signaler.

Carte blanche en cinq actes

[Faire défiler]

Le menu carte blanche se déroulera sans accroche (mais avec parfois un peu de temps mort -tolérable- entre les plats) et avec des « oh! » et des « miams ».

On démarre avec un velouté de champignons, crème fouettée et noisettes : très de saison ; malin fin et bien réussi. Les assiettes creuses liquidées, on attend un petit moment, avant d’ enchainer sur un œuf en émulsion, sur une réduction de légumes et feuilles vertes : simple en apparence, mais belle construction technique autour de saveurs, odeurs, textures et couleurs (pas très bien mises en valeur à cause de l’éclairage assez intimiste). Très bon aussi. J’en profite pour commander un verre de vin blanc (9€, Muscat Sec d’Alsace du Domaine Frédéric Mochel, sec et fruité).

On peut produire de très belles et bonnes choses avec des ingrédients « ordinaires » (i.e. pas de pièce de viande noble ou de poisson de luxe), mais de bonne qualité. Il suffit d’un peu d’imagination et de maitrise. Nous enchainons avec un tableau « clin d’oeil aux végétariens (et amis de Passard?) » : des racines d’automne-hiver, croquantes, un peu d’herbes vertes, qui font la ronde autour d’un pavé de tofu frit. Surprenant, puisque je n’avais pas le souvenir d’avoir vu de telles compositions ici. J’imagine que ça doit être l’influence japonaise et le nouvel équipement en cuisine. Le résultat est tout à fait réussi. On reste dans le simple, mais sublimé.

Pour le dernier plat avant le dessert, nous avons droit à du cou de canard farci, chou braisé : original, très bonne sauce. La viande se mange bien (désolé, je n’ai aucune autre référence pour le cou de canard). La cuisson du chou et sa texture sont épatants!

Pour terminer, un baba au chocolat, sauce whisky et chocolat, malin, bien dosé et léger.

Le Compte est bon

177€ en tout pour ce diner à 4. Soit moins de 45€/personne. En étant plus précis, cela fait 38€/personne (menu +1/4 de bouteille d’eau à 8€) pour mes trois camarades de tablée et 63€ pour moi (menu à 36€ +1/4 de bouteille d’eau + 1 cocktail à 15€ et un verre de vin à 9€). Ce qui reste raisonnable, et d’un très très bon rapport qualité prix. Le Passage de Senderens reste une excellente adresse pour manger dans un gastronomique à un prix bien plus doux que certains bistrots gastros…

Villa Corse Rive Gauche, brasserie Corse, 75015 Paris

chrisos — Fri, 23 Dec 2011 14:15:14 +0000

Par chrisos

La Villa Corse, Rive Gauche (bar, restaurant, ouvert tous les jours dès 9h)
164 boulevard de Grenelle 75015 Paris
Tél. : 01 53 86 70 81. Site Web.

Mouvance Corse

La Villa Corse Rive Gauche a un nouveau chef depuis la rentrée 2011 : Vincent Deyres (lire le portrait de chef par Fabien Nègre), qui a obtenu sa première étoile en 2009, à 47 ans, à l’Emile’s de Calvi. Pudlo en a, bien sur, vite parlé, puis ce fut au tour d’Emmanuel Rubin qui lui attribue deux cœurs. Alain Fusion du guide LesRestos.com en parle aussi. Etrange que FR de la Gaudry’ ole n’en parle pas, alors qu’il en avait parlé dans un « bon bon » fin 2010.

Pour ma part, j’y avais diné en 2009 (le 11 février). Ce n’était pas mal, mais la carte était très tradi. Trouvant de grandes similitudes entre les cuisines corse et italiennes, je n’ai pas chercher à devenir fan de la cuisine de l’île de Beauté. Une viste récente à l’Alivi, un déjeuner à l’Elysée St Honoré (rue du Faubourg St honoré), la charcuterie et les fromages achetés chez Terra Corsa (rue du Faubourg St Denis)une impression de dégradation de la qualité à l’Empire du VIII^e, m’ont donné envie d’en savoir plus sur LE plus gros restaurant corse de Paris. L’arrivée d’un nouveau chef, Vincent Deyres (une étoile Michelin obtenue à l’Emile’s de Calvi) et une invitation à déjeuner de mon ami Fabien tombent donc à pic pour redécouvrir cette adresse.

Une affaire qui tourne

Plusieurs centaines de couverts sont servis tous les jours aux Villa(s) Corse(s) Rive Gauche et Rive Droite. Ce ne sont pas donc pas des bistrots, mais plutôt des brasseries. Ce vendredi là, même si toutes les tables n’étaient pas occupées, cela ne chômait pas.

Service et ambiance

L’accueil et le service doivent donc être efficaces. Pas de place à l’amateurisme et à l’improvisation. Notre serveur, un grand gaillard sympathique à l’accent chantant s’en sortira plutôt bien. Certes, ce n’était pas parfait, puisque le vin est parfois arrivé en décalé par rapport au plat, mais pour une brasserie, cela s’est plutôt passé en fluidité. Si le Lutetia, le Groupe Flo ou les Frères Blanc veulent s’améliorer, qu’ils aillent voir comment ça se passe à la Villa Corse. Si l’on peut se permettre de trainer et de patienter un peu au diner, au déjeuner, j’apprécie lorsque c’est « straight to the point« .

La clientèle est essentiellement d’affaires, il y a une bonne proportion d’habitués.

Nous sommes installés dans le coin bibliothèque, dans des fauteuils en cuir confortables. En arrivant, je trouve qu’ils iraient mieux dans un bar, ou en tout cas pour prendre un verre, avec éventuellement quelques grignotages à côté. En fait, l’assise était tout à fait convenable et confortable pendant tout le repas. La décoration est plus parisienne que corse (plus sombre qu’ensoleillée) , c’est net, avec une décoration classique (bois foncé, cuirs), réhaussé d’abats jours, et de quelques couleurs plus vives (coussins).

Dégustation

[Faire défiler]

Nous aurons droit à un menu « best off », i.e. une dégustation en six services :

Duo de ravioles : de mustelle et d’araignée de mer, bouillon de carapaces aux agrumes à droite, raviole au brocciu et jus de veau corse à la sarriette, à gauche. Excellent raviole version mer. La raviole version terre était bonne, mais en y repensant, le jus de veau était un peu trop présent à mon goût.
Foie gras aux figues, petit salé au figatellu et panzetta. Cela ne m’arrive pas souvent : j’ai oublié de prendre en photo certains plats, dont cette deuxième entrée. Le chef a des origines du sud-ouest et marie intelligemment des recettes continentales aux produits corses à travers ce tandem. Foie gras de très bon niveau, texture parfaite, avec un accord classique, mais légitime avec les figues en compotée. Le petit salé est joliment réinterprété. La panzetta est croustillante (peut être un peu trop salée?) et le figatellu, au goût bien marqué et caractéristique apporte une touche inédite à l’ensemble. Je n’ai peut-être pas capté le lien entre le foie gras et le petit salé, présentés ensemble.
St Jacques à la plancha, gnocchis maison, noisettes de Ghisonaccia. Une belle grosse noix de St Jacques, de jolis petits et appétissants gnocchis, un peu d’olive et de basilic, et des morceaux de noisettes qui apportent croquant et un agréable goût de forêt d’automne. Mer, terre et air.
Loup de Corse, légumes d’automne, émulsion châtaigne. Un beau filet avec sa peau croustillante, d’excellentes racines cuites al dente. Et la fine et légère sauce à la châtaigne, qui renforce le côté automnal de ce plat de poisson.
Le dernier plat salé est un jeune et beau demi perdreau de chasse, accompagné de chou farci, panzetta, sauce à la myrte. Là aussi, j’ai du perdre mes moyens, puisque pas moyen de retrouver une photo! Encore un très bel équilibre, démontrant le grand potentiel du chef et son habileté à mettre en valeur les produits corses ou à « corsiser » des classiques en utilisant intelligemment des produits typiquement corses.
Pour (très) bien terminer : un trio de desserts autour des agrumes. Fiadone aux citrons, petit chou à la crème de cédrat et sorbet mandarine. Des desserts tout en fraicheur, légèreté et finesse, très bien vus et réalisés, qui terminent très intelligemment ce déjeuner goûteux et copieux. J’ai honte de vous avouer que, après m’être régalé, j’ai réalisé que je n’avais pas pris de photo, une fois de plus. S’agissant d’un dessert sur mesure, composé à partir de deux classiques de la carte, il n’était pas possible d’en guetter un autre à la sortie du passe. Qu’à cela ne tienne, le grand et sage Vincent Deyres, venu échanger avec nous en fin de repas, nous en prépare un autre! Photo prise. Miam miam, c’est extra!

Le repas se termine avec quelques Canistrelli maison (plus bombés et moins secs que ceux en sachet) qui accompagnent le café. Niveau vins, je me lâche en général moins au déjeuner qu’au diner, donc je n’y ai pas attaché autant d’attention que lors du dîner à l’Alivi. Je me souviens essentiellement d’un agréable vin blanc corse, dont je n’ai pas mémorisé les références.

Bilan

Un très bon déjeuner dégustation. Hors carte, mais essentiellement à base de propositions à la carte ou au menu du jour, éventuellement légèrement retouchés. Un bel excercice de style du chef et de son équipe qui montrent leurs capacités et du potentiel. Niveau budget, je suis bien incapable de vous dire combien ce repas aurait coûté, puisque j’étais invité par Fabien, lui même invité par le chef… La formule déjeuner (entrée+plat ou plat+dessert) est à 29€, à la carte, on peut très vite dépasser les 50€ pour entrée+plat+dessert. En supposant que la qualité est la même que ce qui nous a été servi, et que les portions à la carte sont en ligne avec ce que j’ai pu apercevoir aux tables voisines, le rapport qualité+quantité/prix parait tout à fait honnête (à confirmer lors d’une visite en conditions normales).

La Villa Corse fonctionne déjà très bien comme ça. La présence de Vincent Deyres devrait permettre une montée en gamme et en qualité contrôlée et maitrisée ; j’imagine que tels sont les desseins du propriétaire. En restauration il s’agit toujours de trouver, à ressources humaines constantes et sans trop gonfler les prix, le bon équilibre entre quantité et qualité. La Villa Corse a encore du potentiel. À refaire en 2012 pour voir dans quelle direction ils s’orientent.

Critique comparée

Par rapport aux autres restaurants corses testés récemment, la Villa Corse est clairement celui qui affiche le plus de potentiel et d’aspiration à une cuisine gastronomique recherchée. Il y avait plus de simplicité à l’Alivi (esprit bistro/gastro malin et prix plus doux), il n’y a absolument aucune volonté d’innover à l’Elysée St Honoré, et j’ai noté une baisse de qualité, et, dans une certaine mesure une baisse des prix aussi, à l’Empire du Huitième .
Lire aussi :

Villa Corse Rive Gauche, brasserie Corse, 75015 Paris sur ..::ChrisoScope::..

Racines, 75002, si vous êtes dans le quartier et que vous avez 50euros+ à claquer, pourquoi pas!

chrisos — Wed, 14 Dec 2011 10:00:41 +0000

Par chrisos

Racines, cave à vins, bistrot
8 Passage des Panoramas, 75002 Paris.
Tél. : 01 40 13 06 41.

En bref

Racines, crée fin 2007 par Pierre Jancou, a vite été revendu fin 2009. L’équipe restante (Ewen Lemoigne, sommelier intégriste, et Sven Chartier, chef) n’est pas restée longtemps sous la direction de David Lanher (le repreneur) avant d’ouvrir Saturne. Pourtant le concept reste à peu près inchangé : une cave à vin où l’on propose à manger. De la cuisine simple (le chef s’appelle Renaud Marcille depuis l’automne 2011), avec de (très) bons produits. La déco quelconque, l’assise peu confortable et la cuisine assez simple sont pour moi synonymes de bon marché relatif. Pouvoir y déjeuner à une grosse trentaine d’euros (sans les boissons) me semblerait honnête et ce serait une vraie bonne affaire. Mais quand il n’y a pas d’adresse décente dans le quartier et qu’on joue la carte produits top, on dépasse vite les cinquante euros/personne avec un pauvre verre de vin. En soi, je trouve ça trop cher! Comme je ne travaille pas dans le quartier et que cela ne m’a pas emballé, j’ai peu de raisons ou d’occasions d’y revenir. Cela ne les empêche pas d’être complets.

Sur-exposition médiatique

On comprend donc que Racines a été ouvert, Passage des Panoramas, par Pierre Jancou (liquidateur des Caves Miard, devenues la Crèmerie) le 16 octobre 2007, avant d’avoir le gaz. Quelques temps après, début 2008, le gaz était branché, des plats chauds pouvaient enfin être servis. Sven Chartier officiait en cuisine, Ewen Lemoigne en salle. Pas mal de monde en a parlé au moment de l’ouverture : l’Express, lesRestos.com, Caroline Mignot, François Simon, moi-même (2007), re TableàDécouvert, Chroniques du Plaisir (suiveur) Coup de Fourchette et David Lebovitz (2008), Olif, voir aussi ParisbyMouth. Même des bloggueurs non gastro en ont parlé : Thomas Clément, et Mry (qui semble y avoir ses habitudes).

Fin 2009, Pierre Jancou, après avoir bien lancé l’affaire, retire ses billes (mais on dirait qu’il reste propriétaire du local), pour préparer le lancement de Vivant fin 2010. Meg Zimbeck gratifie d’ailleurs Pierre Jancou d’un « émouvant » post d’au revoir (dans lequel il admet avoir choisi cet emplacement puisqu’à côté de la plupart des rédactions!). Deux cœurs décernés par le FigaroScope après le départ de Pierre Jancou (2009), à nouveau Thierry Richard (2010), un « Bien » dans Télérama (2010, anachronique, puisque Jancou est parti fin 2009!). Sven Chartier et Ewen Lemoigne rendent leurs tabliers début 2010, pour ouvrir Saturne mi-2010. Une autre équipe les remplace en cuisine (Nicolas Gauduin) et en salle. Poële à gratter apprécie (fin 2010). Cela se calme un peu en 2011, avec Resto-de-Paris (2011), le Fooding (remis à jour mi 2011?), Le Monde (qui parle des deux adresses). Sur Chowhound, les avis sont moins enthousiastes (très bien, mais bof, trop convenu). En cuisine, Nicolas Gauduin sera transféré, en octobre 2011 à Racines 2. Il est remplacé par Renaud Marcille.

La palme de la sur-exposition revient sans conteste à FoodIntelligence : début novembre 2007, janvier 2009, mars 2009, septembre 2009, novembre 2009, janvier 2010, février 2010, juin 2010, octobre 2011, Racines (2) en octobre 2011. Dix mentions, dont 4 en 2009, 3 en 2010 et 2 en 2011 (ouf, en principe on ne devrait en avoir qu’une en 2012!). Il faut dire que ça tourne, changement de propriétaire, changement de chef, changement de serveur. Dommage que l’on n’ait pas été gratifié d’un portrait du plongeur ou du comptable…

Sur les sites d’anonymes, les avis sont entre très bons et moyens sur CityVox, et Qype.

Déjeuner du 6 décembre 2011

J’y déjeune en compagnie de Docteur Mix, camarade de prépa (Nice, 1997-1999), parfois co-équipier au foot, et retrouvé grâce aux blogs quelques années plus tard à Paris. Je le retrouve sur le boulevard Montmartre, à l’entrée du Passage des Panoramas. Le temps d’accrocher mon Vélib’ à la borne, et hop, nous entrons voir le panorama. C’est plus animé que lorsque je passe par là d’habitude (le soir ou le week end). Le passage est même envahi par les « terrasses » de plusieurs adresses pas forcément toutes très excitantes (mais bientôt toutes couvertes par Resto-de-Paris?). Arrivés devant Racines, j’ai l’impression que ça n’a pas vraiment changé par rapport à ma visite il y a quatre ans, jours pour jour (6 décembre 2007). La salle est loin d’être remplie à 12h30 (Mix avait appelé la veille pour réserver), ce qui nous laisse la possibilité de choisir notre table : table pour deux, sur la gauche en entrant.

Prix ++ pour un bistrot

Nous nous installons, essayons de déchiffrer la carte ardoise : quatre entrées (11-14€), trois plats (28-30€), deux desserts (8-9€) et deux choix de fromages… Les prix volent haut pour un bistrot. Le prix d’un plat est à peu près ce que j’aurais espéré et apprécié pour une formule déjeuner dans un endroit de ce genre. Droit de bouchon de 8€ pour chaque bouteille de vin (nature, bien sur) bue sur place. De toute façon, à midi, pas question de boire plus qu’un ou deux verres.. J’avoue que les entrées m’inspirent moyennement.

[Faire défiler]

FAT

Nous partagerons donc une tourte froide de gibiers, mesclun : 14€, pas mal, mais pas très généreux, sauce salade pas mal du tout.

Le service (masculin) est gentil mais inégal. Entre le moment où nous nous sommes assis et celui où nos plats sont arrivés, plus de quarante cinq minutes se sont écoulées. La table derrière moi, arrivée peu après nous, a reçu ses plats avant nous.

Mix prendra ensuite le gigot de mouton doublon (castré) rôti aux herbes, aubergines au massala (28€ présentation comme à la cantine, bon car assez gras, aubergine super grasse), cuisse de chapon (castré, lui aussi) rôtie sur la peau, légumes Racines (30€, très bonne volaille, mais là aussi, les légumes étaient luisants) pour moi. Ils semblent spécialisés dans les castrats! Dommage de servir des légumes enrichis en gras quand la viande ou volaille est déjà suffisamment grasse. Cela masque un peu le goût des légumes et alourdit inutilement l’ensemble. Je ne sais pas si c’est le vin ou l’excès de beurre, mais la digestion de l’après-midi ne fut pas évidente.

>Les plats sont très bons, même si trop gras. C’est copieux. Encore heureux, à 30€ le plat, avec un dressage inexistant.

Desserts sans grand intérêt

Les desserts, aux intitulés prometteurs, et aux dressages plus soignés que ceux des plats, s’avèrent OK, mais sans plus. Nous partageons les deux desserts du jour. Fraicheur d’ananas à la coriandre, espouma (sic) coco (8€) : de la gueule mais plus grand chose quand elles passent en bouche. L’ananas mériterait d’être plus mûr. La coriandre apporte de la fraicheur, mais l’accord est très conventionnel et il y a trop de cordiandre (pour masquer le gout de l’ananas?). Mettre de la noix de coco avec de l’ananas est aussi très standard. Un classique pas très bien restitué. La crème tendre de chocolat, anglaise safranée (9€), vue en photo ailleurs, ne doit pas être un dessert du jour, mais du mois ou de la saison. Le chocolat en soi n’est pas mal, même si il pourrait être plus fort. Par contre, les billes recouvertes de chocolat noir qui décorent la quenelle apportent en drôle d’effet, niveau texture et niveau goût (ce n’est pas du chocolat noir pur, à l’intérieur c’est fade). Quant à la crème anglaise safranée, c’est plus un effet de style qu’autre chose, cela n’apporte rien.

>On peut passer les desserts sans rater grand chose. Mix avait demandé son café en même temps que les desserts, il a fallu le réclamer.

Bilan

Je garde un bon souvenir de mon chapon, même si les légumes sont trop beurrés. Le vin (un St Joseph ou voisin, ~7€ le verre) ne m’a pas vraiment marqué. Le reste n’était pas mal, mais pas marquant. Le service n’est pas méchant, mais ne s’est pas très appliqué avec nous. À l’arrivée, on s’en tire à environ 105€ à deux (une entrée partagée, un verre de vin chacun, un plat chacun, un dessert chacun, et un café pour Mix) sur une note rédigée à la main, assez chaotique et peu lisible. Ce n’est pas désagréable, mais c’est cher pour ce que c’est. Donc pas vraiment une adresse où je retournerai bientôt. Une fois tous les quatre ans, c’est largement suffisant!

El Sol : ibère bien!

chrisos — Tue, 08 Nov 2011 08:30:31 +0000

Par chrisos

El Sol, bar, épicerie, restaurant espagnol
22 rue de Ponthieu, 75008 Paris.
Tél. : 01 45 63 89 19. Site Web.

Dans le style bar-épicerie-resto espagnol à Paris, je connaissais déjà Da Rosa (surcoté! et trop cher), et Bellota Bellota (trop cher, et qui sert essentiellement des tapas sous vide) : deux adresses où il vaut mieux acheter son jambon et aller le manger chez soi. D’une part ça revient un peu moins cher, et d’autre part le service et l’accueil sont nettement en dessous de ce que l’on est en droit d’espérer lorsque l’on paie ces prix. Ne lisant pas la presse qui a parlé d’eux, et n’ayant rien lu sur cette adresse parmi les media que je consulte, je ne savais pas à quoi m’attendre. J’avais donc quelques réticences à entrer chez El Sol, rue de Ponthieu, alors que je passe devant plusieurs fois par semaine depuis la rentrée (l’adresse a ouvert en seconde partie de l’été 2011).

Et puis, ce vendredi 4 novembre 2011, seul, je décide de prendre des risques inconsidérés et de tenter ma chance. J’entre, suis chaleureusement accueilli et m’installe au bar (ce n’est pas plein, on m’a aussi proposé une vraie table). Tout de suite, José, le patron me propose un verre de vin : blanc fruité (Bianca, cépage verdejo de la Rueda, 6,5€). Pas donné, mais plutôt bon. Un peu plus cher, cela dit, qu’au Caffè, où mon blanc de Vénétie était à 5€ le verre, mais plus abordable que chez Tico (où les prix sont vites passés d’un peu plus de 5€ à près de 10€). Mon autre verre de vin, rouge, Pagos de Araiz (rouge de Navarre), sera facturé à 6,3€, mais servi très généreusement. Nez très prometteur, mais un peu light en bouche, pas forcément adapté à la fin du jamon et au dessert…

Décidant de me lâcher en cette fin de semaine, je commande une assiette de Jambon Bellota (27€) et des Navajas (couteaux galiciens, 11€). Un peu anxieux à l’idée de ne pas pouvoir finir ce que j’ai commandé, je me suis vite rassurée dès la première bouchée de jambon. Pour varier un peu les plaisirs, j’en prends avec les doigt, à la fourchette, avec pain, sans pain, avec écrasée de tomates ou sans. Un mélange de puissance et de finesse grandioses. Alors que dans certaines adresses le jamon est coupé archi fin, tel une feuille de papier au gras translucide, les tranches sont ici plus épaisses, ce qui permet de prolonger le plaisir. Les couteaux ne sont pas mal, mais il vaut mieux les partager à 2-3 plutôt que de se prendre une assiette en solo. L’alliance terre mer ajoute encore un peu de relief à ce repas agréable à base de très bons produits.

Je ne résiste pas à la crème catalane (6,5€), tout à fait mangeable, au bon goût d’œuf et servie tiède.

Service attentif et bienveillant du patron, José Maria, et d’une blonde qui a du répondant. Par rapport aux deux adresses citées plus haut, cela fait une belle différence.

À l’arrivée, c’était bon, pour essentiellement des produits bien sélectionnés. Je n’ai pas vraiment testé leur cuisine, à part le dessert, honorable.

On s’en tire à 57,3€, c’est à dire trois fois le prix d’un déjeuner ordinaire dans le quartier, ou près de six fois celui d’une formule sandwich boisson dessert. Ce n’est pas rien, et c’est en ligne avec les Bellota Bellota et da Rosa. Et c’est à peu près le prix par personne du déjeuner chez Kunitoraya 2. Pas grand chose de comparable, sauf le budget et les tapas. Contrairement à Kunitoraya 2, j’étais rassasié physiquement et mentalement en sortant d’El Sol. Et l’adresse peut être plus accessible : 7€ le sandwich de Bellota avec une boisson à emporter. Sur place, il existe une formule (plutôt simple) à18€ le midi.

À refaire bientôt pour goûter leurs plats chauds, et aussi acheter du jamon pour la maison.

[Faire défiler]

Aishti Café, Seaside (Antelias / Jal Ed-Dib, Liban)

chrisos — Thu, 20 Oct 2011 08:54:43 +0000

Par chrisos

Entre Jounieh et Beyrouth, entre la mer et l’autoroute, Aishti Seaside est une boutique de vêtements et de décoration haut de gamme, important au Liban de grandes marques de luxes européennes (marques de PPR, LVMH, Burberry et autres italiens…). C’est joli (belle collection de vêtements pour bébés et enfants au sous-sol, meubles très design au dernier étage), loin d’être donné. Le bâtiment est un grand pavé couleur rouille. De dehors, on ne s’en doute pas, mais il y a un très agréable et tranquille restaurant avec une vue apaisante sur la mer méditerranée (et quelques palmiers, pour ne rien gâcher). On y sert une cuisine américano-européenne tout à fait correcte.

Que ce soit la salade cesar au poulet, ou le cheeseburger au Black Angus, ce n’est pas très original, mais c’est bien fait, avec de bons produits, et le résultat est plus que probant.

Il y a même quelques bonnes trouvailles, à l’image de ce plat de pâtes aux grosses crevettes (parfois au homard) et sauce rose.

Et je vous conseille de garder un peu de place pour les desserts, toujours très réussis.

Certes, ce n’est pas donné pour le Liban, on dépasse très vite les 60$/personne, et on peut facilement atteindre les 100$/personne en prenant du vin. Mais les adresses de qualité qui ne se la pètent pas et qui tiennent dans la durée ne sont pas si nombreuses au Liban, donc je trouve que celle ci mérite d’être soulignée.

Gourbi Palace, pour Bobos ++

chrisos — Fri, 15 Apr 2011 09:49:23 +0000

Par chrisos

Gourbi Palace, restaurant, bar, cocktails
48 rue Albert Thomas, 75010 Paris.
Tél. : 01 42 08 45 20. Site Web.

Nouveau concept, ancien nom

Que faire quand on reprend une adresse mais que l’on change de concept et donc de clientèle potentielle? Garder le même nom? En changer? C’est la première option qu’a retenue la nouvelle équipe (depuis fin 2011) qui gère et anime à présent le Gourbi Palace. Du coup, lorsque l’on évoque l’adresse, on est d’abord un peu hésitant : « mais c’est pas nouveau! ils font du couscous pas fracassant pour bobos, non? » et puis on se dit que non, c’est bizarre, ça ne doit pas être ça, ça ne colle pas avec la description plutôt élogieuse brossée par F il y a quelques temps…

Une petite recherche sur internet montre que le Petit Futé n’a pas été mis à jour. Le FigaroScope, qui n’y est plus retourné depuis 2006-2007 y est passé début 2011, et lui décerne un coeur. Mmmm!! fait à peine mieux. L’endroit a visiblement connu des hauts et des bas (liquidation en 2008). C’est déjà plus à jour sur l’Internaute, Télérama (« pas mal », avec une conclusion qui résume bien l’endroit : « Pas le bistrot de l’année, mais une table honorable ; parfait pour une cantine à petits prix« ) et Philippe Toinard. Alain Fusion aime passionnément cet endroit sympathique sans prétentions, que ce soit pour l’assiette ou l’atmosphère.

Déco Récup

La décoration fait volontairement vieux et usé, comme ce mur loin d’être lisse peint en blanc et bleu assez pâle, et relevé d’une frise noire bien nette, style graffiti ++.

Une grande partie des éléments de décoration et de mobilier vivent ici une nouvelle vie. Lampes, enseignes, banquettes, il y a un parti pris rétro bien assumé et plutôt réussi : on se dit que ce rade de quartier est dans son jus depuis un bon moment déjà.

En plus de la salle principale (bar + tables pour manger/boire), une mini salle semi privative et somme toute assez conviviale pour accueillir un petit groupe de copains bobos cools. Et, plus underground, bien qu’au premier étage, une salle de séjour/fumoir/salle de jeu/tripot? plus confidentielle, à la déco tout aussi improbable…

Ajoutons la vieille TV et le plateau de tric-trac aux couleurs douteuses au reste du Gourbi Palace… L’on ne peut pas ne pas se sentir rajeunir et revenir à l’époque de ses années d’étudiant, avec les canapés et tous les éléments sortis de caves ou achetés à une modique somme chez Emmaus. Peut-être que certains sont encore dans cette période ou y restent attachés. Cela crée un cachet et un peu d’esprit aux lieux. Cette accumulation forme un tout finalement assez cohérent, presqu’authentique. C’est bien foutu!

À boire et à manger

Le cadre a donc un certain charme, ce qui est déjà bien, mais le Gourbi Palace n’est ni un musée, ni une brocante, c’est avant tout un bar resto. Dans beaucoup d’adresses boboïdes de ce genre, on a tendance à limiter les dégats en commandant une bière de marque (en bouteille) et à prendre un burger, en révisant sérieusement ses prétentions et exigences à la baisse, parce que les cocktails sont mal dosés, le vin vinaigré et les « plats » préparés par un pauvre sri-lankais ou pakistanais, qui doit se débrouiller pour sortir des salades, des pâtes et autres nourritures qui servent souvent à éponger un peu les boissons.

Dieu merci, même si le Gourbi Palace n’a aucune prétention gastronomique, ce qu’on y mange et boit est très nettement au dessus de la moyenne. On commence par de vrais et bons cocktails (6-7EUR), avec une carte proposant quelques classiques, des classiques revisités et quelques créations plus personnelles. Mon Gourbidisiac, frais, désaltérant, n’est pas trop sucré (malgré le sirop de fraises) et ouvre l’appétit. L’ardoise est concise et efficace : 5 entrées (6-8€), 5 plats (14-21,5€/pers) et trois desserts (7-8€), avec des propositions qui sortent de l’ordinaire, pour ce genre d’endroit, où, je le rappelle, la nourriture sert en général plus à remplir qu’à manger.

Idem pour les vins : même s’il y a un peu trop de Bordeaux à mon goût, on peut sortir un peu des sentiers battus, avec des prix relativement doux.

Dans le cadre de cette soirée découverte, nous commençons par le nougat de chèvre, carpaccio de betteraves et concombre à la japonaise (7€). Deux belles quenelles de fromage de chèvre bien frais, parsemé de fruits secs et confits (et une touche de miel?) qui apportent une légère et amusante touche sucrée. Les fines tranches de grosse betterave apportent une autre touche à peine douce et fraiche. La présentation déroute un peu, mais cela se mange avec plaisir.

Nous nous partagerons un boudin aux pommes de Christian Parra (8€). Ma photo a été prise vers la fin, qui est vite arrivée, preuve du succès rencontré également par cette entrée traditionnelle et servie honorablement.

Un plaisant Irancy 206 de William Charriat (28€) pour accompagner : discret et calme mais pas transparent.

Le plat principal proposé est le quasi de veau au cidre, oignons grelots glacés et pommes darphin (18€). Le pièce de veau est bien cuite, rosée, tendre et de joli gabarit. Pas mal du tout. Les petits oignons, doux à la base, le sont encore plus après glaçage et cidre. Quant aux pommes darphin (aka galette de pommes de terres), c’est encore une présentation rare au restaurant (on rencontre plus souvent la version US : hash brown). Un ensemble cohérent, simple et éprouvé.

Un vin blanc accompagne cette viande blanche, du Menetou-Salon 2008 d’Henri Pellé (34€, coefficient plutôt doux).

Le dessert, une ganache au chocolat et crème tonka (8€), mériterait d’être un peu épuré : la grappe de groseilles n’apporte pas grand chose. Quant à la crème, pourquoi pas, mais j’ai tellement vu de desserts au chocolat avec de la mauvaise crème anglaise, que cette présentation me déplait. Ce n’est qu’en goûtant que je me rappelle qu’il ne faut pas se fier qu’aux apparences. Le vieux rhum (Ron Añejo Papero du Venezuela), proposé par notre hôte s’avère une excellent contrepartie et un bel exhausteur de goût face au chocolat noir. Un résultat bluffant, une belle alchimie. Finalement, ce dessert qui ne plaisait pas beaucoup à mes yeux au départ a ravi mes papilles.

Dernier clin d’œil à cet endroit décidément attachant et jamais à cours de surprises et de petits détails : ce service à café délicieusement désuet!

L’habit ne fait pas le moine

De dehors, et même de l’intérieur, le Gourbi Palace cache bien son jeu. Sa déco retro et son emplacement ont tout du bar resto de quartier attrape bobo-nigaud. Ses propriétaires trentenaires ont eu la bonne idée de dépasser les apparences et de faire nettement mieux. Bien que récent, l’esprit de ce lieu n’est ni artificiel, ni superficiel, il y a un bon esprit qui y règne et l’on se sent rapidement bien. Que ce soient les cocktails, les vins, le service ou l’assiette, on retrouve de bonnes constantes, comme la qualité, des prix corrects et l’envie de bien faire.

Je ne pense pas que j’y retournerai avant cet été, parce que, malgré d’indéniables qualités, ce n’est pas juste à côté de chez moi. Mais à partir de septembre, ce sera à moins de dix minutes de mon nouveau lieu de résidence, et il y aura sans doute plus d’occasions d’y passer un peu de bon temps.

Merci pour l’accueil et la sympathique découverte. Lire aussi les avis de Vanessa, de Miss Gourmandise et de Mr Lung.
Lire aussi :

Gourbi Palace, pour Bobos ++ sur ..::ChrisoScope::..