Le Saut du Loup. Restaurant du Musée des Arts Décoratifs.
107 rue de Rivoli, 75001 Paris.
Tél. : 01.42.25.49.55. Site Web.

Le Saut du Loup, ouvert début 2007, avait plutôt bien commencé. Sa terrasse jouit d’une situation et d’une vue uniques à Paris. Des débuts un peu poussifs, une espèce d’amateurisme (comment gérer une terrasse à Paris sans tenir compte d’un facteur clé : la météo), mais rattrapé par un service généralement gentil et appliqué, des assiettes correctes et ce cadre splendide! Si ce n’était pas parfait les saisons précédentes (je n’ai pas publié ma mise à jour 2009), avec des hauts et des bas, globalement ça allait.

Cette soirée du 12 juillet n’avait pas trop mal commencé, nous avions rejoint V, déjà installée, qui dégustait un verre de vin du Nouveau Monde (pas terrible ce vin). Notre table n’était pas très bien placée (ça arrive), et en plus,il y a maintenant des mâts qui gâchent la vue, dont un qui me masque la tour Eiffel! Pas moyen de changer!

La carte varie légèrement d’une année à l’autre, pour les choix, mais les prix augmentent honteusement (cf. la version 2009, ici et là). Le club sandwich, maintenant servi avec des frites et de la salade, passe de 16 à 20€, le cheeseburger prend un euro à 22€, le gaspacho change de formule et passe de 9 à11,4€ (alors qu’il a bénéficié de la baisse de la TVA), le tartare mont de 17 à 20€. Ok, certains plats n’ont pas bougé (niveau prix), quelques desserts à l’intitulé à peu près constant ont baissé, mais la tendance est plutôt à la hausse. Je suis d’accord pour payer plus un service ou la qualité en plus, mais pas pour financer la nouvelle voiture du patron!

La commande s’est passée à peu près correctement (du moins, c’est ce que nous avons cru). La suite a été un enchainement de ratés et de déceptions. Heureusement que nous nous connaissons déjà bien, sinon (en cas de rendez-vous galant ou pro), ça aurait pu dégénérer. De quoi perdre toute crédibilité si l’on a conseillé cet endroit.

Nous n’avons surement pas eu de chance avec cet enchainement de catastrophes ce soir là… Ou peut-être sommes-nous trop exigeants? Ou moins gogo que tous les autres clients qui remplissent cet endroit…

Ce sont en général de jeunes et plutôt jolies jeunes femmes qui assurent le service, et qui sont en général souriantes, à défaut d’être très compétentes. Ce soir là, il y a quelques directeurs de terrasse qui brassent le vent, quelques serveuses qui s’occupent d’autres tables, et puis un serveur inefficace, moche quelconque et con incompétent (triste à dire, mais tellement vrai) qui s’occupe de notre table. La table, parlons-en :  elle n’a pas trop changé, mais nous avons maintenant droit à des pochettes couverts, un peu comme dans une cantine ou une vente à emporter.

Commande prise vers 20h50, entrées qui arrivent vers 21h15. Et quelles entrées! Regardez-moi la tête de cette salade césar (14€), déjà un peu cuite. Dans la bouche, c’est un peu comme visuellement, ce n’est vraiment pas top!

Deux gaspachos (11,8€) avaient été commandés, mais un seul arrive. Le serveur nigaud voit trois clients à table, seulement deux entrées arrivent, parce que monsieur n’a pas noté correctement la commande. Il retourne donc demander un second gaspacho, qui arrivera plus d’un quart d’heure plus tard (alors que de nombreuses autres tables ont été servies en gaspacho pendant ce temps là). Admirez la présentation de cette soupe froide, éprouvée par le transport, ça a débordé et il y en a partout! Remarquez aussi que la boule de sorbet a déjà bien eu le temps de fondre!

Voici à quoi ressemble le second gaspacho (arrivé sans mot d’excuse de la bouche du serveur connard) : beaucoup plus de glace, beaucoup moins de soupe (ce qui n’empêche pas que l’assiette ne soit pas très nette). Il y a définitivement des artistes en cuisine. Le chef, Patrick Goimbault, a de quoi être fier, tout comme Jean-François Vissac le directeur de cet établissement. Le contrôle qualité et la constance, ça vous dit quelque chose? Sans grande surprise, le goût de ces soupes est aussi quelconque et insignifiant que leur mise en forme!

Le cheeseburger (22€), si l’on fait abstraction de son prix, n’est finalement pas si mal (en relatif, par rapport au reste des plats servis). Pour les pommes allumettes maison, je me demande si « maison » n’est pas la marque d’un grossiste en frites déjà préparées.

Le club Langouste (23€) est simplement lamentable, affligeant. Le bord du pain de mie n’est pas systématiquement retiré.

Il arrive avec le pain déjà brisé, peu épais, très chichement garni. La langouste est un peu meilleure qu’un chewing gum déjà mâché depuis 4 heures.

Moins d’un quart d’heure après l’arrivée du plat, c’est la capitulation, on ne rêve plus que de partir et moi de relater ce désastre, histoire de me défouler un peu.

Il faudra attendre encore un quart d’heure de plus pour avoir l’addition et près de dix minutes pour pouvoir payer par CB. Près de 120€ pour ce diner bâclé à trois, avec une entrée et un plat chacun, et deux verres de vin (chers et sans intérêt). Le gaspacho arrivé 15 minutes trop tard et à moitié servi a été facturé plein tarif. J’abrège nos souffrances en réglant, sans discuter et sans chercher à parler à gueule de con au gâche soirée de service.

Ouf, ça y est, enfin la délivrance, qu’est-ce que c’est bon! Nous ne pourrons que mieux tomber la prochaine fois.
Même si nous sommes sans doute mal tombés (emplacement pas top, serveur pire que tout, assiettes consternantes), c’était trop de mauvais, et à 40€/tête, c’est juste odieux et inacceptable. Dommage, cette terrasse à 8 minutes de chez moi a un charme fou, mais le risque de passer un mauvais moment gâche tout!

Allez-y à vos risques et périls! Bonne chance!

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Le pain est toujours très bien, les petits gestes (amuse-bouche) sont une gentille attention. Le Chardonnay au verre chilien de Casa Lapostolle est très sympathique.

Niveau entrées, c’était la saison des asperges, qu’elles soient en feuilleté (suggestions du jour 15-20€), ou avec des escargots (dans la formule).

Les fleurs de courgettes farcies à l’araignée de mer, avec leur boule glace basilic sont extra (suggestion du jour 19€). Quant à la soupe fraiche de melon, façon gazpacho (dans la formule), elle est fraiche et gouteuse.

Pour les plats, le poisson du jour (façon médaillon, 25-30€) ou la brandade de morue (+salade verte, dans la formule), sont nickel.

L’onglet de veau à la casserole, échalotes confites (dans la formule) ne déçoit pas! Le Tico Burger (avec du foie gras, 21€) est sobre, très classe, bon, juteux et savoureux, fidèle à mon souvenir.. .

Les frites disparues, j’opte pour la salade de Macheronis, légumes et pistou : une alternative plus fraiche et finalement plus en ligne avec la saison.

Pour patienter en attendant l’arrivée du dessert, deux boules de bonne glace  praline.

Le mille fourré au dulce de leche, glace goyave (10€) est d’un très bon niveau. Le feuilletage et redoutable. Quant au soufflé au Grand Marnier (compter une bonne douzaine de minutes d’attente), il reste une valeur sure, même si son prix est passé à 12€.

J’ai été invité la première fois, et nous avons du payer environ 100€ à deux la seconde fois.

Tico reste une adresse élégante et très agréable, où le cadre chic ne dénote pas avec les assiettes très bien réalisées. Le service est compétent et ne se la pète pas.

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Beti-Jai (Fermin Calbeton, 22, Donostia, Site Web) est, d’après le routard, « l’un des bons restos de poisson et fruits de mer de Donostia« . Situé juste à côté de l’Etxaniz, il dispose, au rez-de chaussée, d’un bar. Bières et quelques pintxos pour commencer. Sans surprise, le poisson se retrouve souvent dans les tapas et sur les tranches de pain. Qu’il suit cuit, cru, juste arrosé d’un filet de citron et d’huile d’olive ou pané, il y a l’embarras du choix!

Ce n’est pas mal du tout et ça change des tortillas, bocadillos de jamon et autres plats terriens. Mais attention, ça ne manque pas de goût. Comme ces œufs de poisson (merlu), huile d’olive, sur pain. D’aspect un peu repoussant (on pourrait penser à des abats), ce n’est pas mauvais, mais c’est fort, et ça m’écœure vite. L’intérêt du tapas est de pouvoir goûter et de ne pas trop regretter ses choix, même les plus osés.

Un bar sympathique et classique, pour amateurs de produits de la mer donc.

La Cuchara de San Telmo (Juan de Bilbao, 14, Donostia, Site Web) était fermée lors de notre séjour en août 2009. C’est une adresse qui plairait beaucoup au Fooding : deux jeunes chefs qui font de la fusion haute cuisine et tapas. La bière (Keler) n’est pas terrible, mais les petites créations sont bien réussies. On en choisit quelques unes un peu au hasard, parmi les possibilités affichées sur une grande ardoise.

Que ce soit ce cannelloni fromage et compote ou ce risotto crémeux au fromage de chèvre,

cette grosse saint jacques, ou ce foie gras chaud rôti, ça change de l’ordinaire, c’est bien fait et ça reste assez abordable.

Vraiment, quel dommage que la bière ne soit pas meilleure! Parce que les petites assiettes sont extra!

La dernière étape est « A fuego Negro » (31 de Agosto 31, Donostia, Site Web), à quelques dizaines de mètres du précédent. De l’extérieur, on a un peu peur de se faire happer par une déco plus recherchée que d’habitude.

Même s’il y a quelques classiques déjà préparés, comme la tortilla, quelques bocadillos, et des tartines de charcuterie, le cœur du sujet est sur cette ardoise décalée.

Si vous êtes perdus, pas de soucis, une traduction (approximative) en français est disponible. On enchaine, dans le désordre, avec le mini burger « Mac Kobe », aux chips de banane et apin au ketchup. Viande bien juteuse, saignante comme il faut. Et puis une salade césar aux ingrédients juxtaposés les uns près des autres, à mélanger à sa guise. Frais et bon.

Un œuf trituré avec jambon et champignons à l’intérieur : amusant et rigolo, mais plus spectaculaire que gouteux. On termine avec le « pigeon, tir, pum », une belle pièce à peine rosée, tout droit sortie d’un comics. Chair tendre. Au delà l’aspect anecdotique, c’est bon!

Une adresse qui ne payait pas de mine de dehors (déco presque suspecte), qui devient, à l’arrivée, une belle surprise.

Nous zapperons les desserts, pensant retourner à une pâtisserie repérée et testée l’an dernier. Hélas, il est encore tôt et c’est encore fermé. Petite promenade dans le vieux centre avant de rentrer en France. Je ne me lasse pas des tapas et on en trouve d’excellents à Donostia.

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• Txacoli
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• Déjeuner au Spoon
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• Dîner au Lizarran

C’est très factuel sur LesRestos.com, assez neutre dans le FigaroScope, alors que pour François Simon, c’est bof. Mr Lung veut bien, à la rigueur, y boire un verre, mais la nourriture ne présente pas d’intérêt particulier.

Comme dans les autres Costes, le personnel est mince, assez bien habillé, pas très compétent, plutôt condescendant. Si les imprécisions du service sont chose courante, l’accueil peut être particulièrement exécrable : perte/confusion de réservations, soupçon de surbooking (belle excuse pour refuser quelqu’un qui a réservé)… Ils sont redoutables! Autant aller voir ailleurs. C’est ce que je continuerai à faire.

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• Tapas aux Caves Saint Gilles
• Déjeuner chez Rimal Odéon
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La Villa, brasserie moderne
37 avenue de Friedland, 75008 Paris.
Tél. : 01 82 28 75 08. Site Web

Marie Claire nous apprend, dans son numéro de Janvier 2010 que les « maitres » du « Café Chic et du Magnifique » ont ouvert deux nouvelles adresses, face à face, avenue de Friedland : « un restaurant chic« , La Villa et un « boudoir« , Le Secret (en fait un bar à cocktails). La boîte à sorties nous apprend également l’ouverture de cette nouvelle adresse, « un « lounge spacieux » appartenant à Addy Bakhtiar (qui a des parts dans le Régine, la honteuse Paiva, le sale ShowCase et autres adresses de la nuit). La Villa a un  responsable RP efficace!

C’est en cherchant une adresse où déjeuner ensemble que A (LesRestos.com), toujours très bien informé et à l’affut des nouveautés m’apprend que le chef de la Villa a changé. Les maigres résultats que j’obtiens sur internet sur la Villa Friedland ne font pas très envie, mais je fais confiance à mon ami et réserve une table pour deux, mercredi à 12h30.

C’est dans l’article sur lesRestos.com (rédigé suite à notre déjeuner) que l’on trouve le plus d’informations factuelles. On obtient notamment les noms de tous les propriétaires : Julie et Olivier Demarle, associés à Addy Bakhtiar. On apprend également que le chef, Pierre-Thomas Clément, est passé par les Ateliers de Joël Robuchon de Paris et de Londres. Son second est aussi un ancien de Joël. Le 5 janvier 2010, Emmanuel Rubin, du FigaroScope, décerne deux cœurs à la Villa.

La Villa est le genre d’adresse dont je ne suis pas fan à priori : tenue par des propriétaires spécialistes de la « Nuit », ce qu’on voit en premier dans ce genre de restaurant bar brasserie lounge aux grands volumes, c’est la déco, puis l’équipe de salle souvent castée, et une clientèle presque toujours m’as-tu vu qui se croit branchée, mais que je trouve pathétique… Du Costes-like, sauf qu’en plus ils sont installés dans des quartiers particulièrement ingrats : le 75008. Buddha-bar, Man Ray, Cantine du Faubourg ne sont que des exemples. Cela « loungeait » à fond à la fin des années 90. Certains vivent encore grâce à l’inertie de la réputation auprès des touristes, étrangers, provinciaux ou banlieusards, d’autres ont disparu, certains se maintiennent et se permettent d’être hautains et désagréables avec leurs clients. Et très souvent dans l’assiette c’est banal et cher, au mieux correct…

Un petit effort pour laisser ses préjugés à l’extérieur. On découvre d’abord la terrasse de la Villa, qui accueillera cet hiver les fumeurs, en attendant que le petit salon fumoir soit opérationnel. Du blanc éclatant et tout neuf. J’espère pour eux que ça ne vieillira pas aussi mal qu’au White de Beyrouth.

Une fois la grande porte franchie, on traverse un couloir donnant sur la première salle côté rue. Je garde mon imper avec moi et décline la proposition de le laisser au vestiaire. A est déjà installé, avec une demi-bouteille de San Pellegrino (4,5€, pas donné, mais en ligne avec le quartier…) et une assiette de jambon cru ibérique extra tranché archi fin. Un bon cadeau de bienvenue, de la part de Vincenzo, le responsable de salle, qu’A croise de temps en temps, au fil de ses pérégrinations restaurantesques.

Un coup d’œil rapide à la salle confirme que la décoration est toute fraiche : même blanc éclatant que dehors pour les banquettes moelleuses. Les tables au plateau de marbre foncé proposent un bon contraste, alors que les grands panneaux de bois gris qui recouvrent les murs apportent une touche zen et chic.

C’est encore tout nouveau, il n’y a que quelques tables occupées. En plus de Vincenzo, deux jeunes femmes élancées et jolies (une blonde et une brune) assurent le service avec attention.

La carte, comme dans d’autres établissements du même style,  est bien rangée (par prix croissants) et assez variée : entrées de 12 à 28€ (gyoza, carpaccio de boeuf, cambas, burrata, salade césar, tartare de daurade, saumon fumé, crabe et homard), encas faciles 16-20€ (tartare de boeuf, burger et jambon), poissons 24-34€ (thon, Saint-Jacques, sole), pâtes et risottos 16-32€ (spaghetti tomate basilic, ou carbonara, risotto de gambas ou « linguini au lobster« )… Le plat du jour est à 21€, les viandes sont à 21-34€ (poulet, foie de veau, épaule d’agneau, tournedos ou entrecôte). On ne manque pas de choix non plus sur les accompagnements (6-10€) : frites maison, haricots verts, purée maison, pommes grenaille, purée truffée. Pour les formages, c’est plus laconique, l’assortiment est à 9€. Desserts classiques 9-12€ : Paris Brest, Fontainebleau, Mont Blanc, Saint Honoré, tartes, au citron meringué ou aux pommes au beurre salé. On peu s’en sortir autour de trente euros avec un petit appétit, alors que ça peut vite dépasser les cinquante euros par personne si on se lâche un peu.

A démarre avec le tartare de dorade (18€), frais légèrement assaisonné, bien iodé et avec ce qu’il faut de fermeté.

Pour moi, le velouté de châtaigne (14€) proposé avec une crème de lard. Une belle entrée de saison, dans laquelle on sent bien la châtaigne, sous forme liquide et avec quelques lamelles. Ce n’est pas très original, mais c’est bien réalisé et les produits sont de qualité. Un verre de Saint Joseph (autour de 8€, il me semble, qui sera finalement offert) pour accompagner mon repas.

A se laisse tenter par le plat du jour (21€), une belle escalope de veau à la crème proposée avec une fricassée de champignons et accompagnée de frites. Tendreté et goût sont au rendez-vous. La crème a pile la bonne texture, ni trop liquide, ni figée, ça vit, c’est bon.

Noix d’entrecôte de Bavière (30€) servie avec une bonne sauce béarnaise et des frites maison pour moi. Les frites sont vraiment bonnes et sont mieux réussies que chez Tico (qui présente pas mal de points communs avec la Villa : grand espace, tarifs bien en ligne avec le quartier, carte variée…). Mais l’entrecôte, elle, est mythique : tendre, savoureuse,  fondante, extra quoi! Je pense tout de suite à celle proposée à l’Atelier de Robuchon, avant de savoir d’où vient le chef et je me dis intérieurement qu’ils doivent avoir le même fournisseur. En fin de repas, le chef confirmera son « origine » et celle de la viande. Une très grande qualité, un énorme plaisir!

Je ne peux pas m’empêcher de zoomer sur cette belle bête.

A, après avoir bien hésité avec le Paris Brest, se décide finalement pour la tarte au citron meringuée (11€). Jolie, sobre et bonne.

Mon fontainebleau aux fruits rouges (9€) est joliment présenté. Le fromage+crème fouetté est honorable et pas servi trop froid, les fruits rouges donnent un bon rendu visuel, mais ce n’est plus forcément de saison…

A termine avec un cafe (qui sera offert). Nous prenons notre temps pour terminer tranquillement. Vincenzo nous présente le chef et son second, que nous félicitons et encourageons à garder la même qualité. Il revendique de faire de la cuisine de brasserie de qualité, simple, avec de bons produits. Oui, pourvu que ça dure! Nous demandons ensuite l’addition qui mettra quelques minutes à arriver. Un peu moins de 60€/personne avec un verre de vin rouge et un café offert (je n’en prends pas), c’est en ligne avec ce qu’on peut payer dans ce genre d’établissement, en mangeant à la carte. Pas vraiment donné, certes. Pas de miracle au niveau du prix. Par contre, la différence entre la Villa et une Cantine du Faubourg, un Tico ou un Costes se fait dans l’assiette : c’était bon chez Tico, mais j’ai trouvé ça plus réussi à la Villa. Avec un peu de chance, l’accueil et le service garderont leur bonne humeur et ne sombreront pas dans les travers de leurs concurrents. Je compte y retourner bientôt.

En partant, un petit tour dans la grande salle à laquelle on accède après avoir longé le bar. C’est vrai qu’il y a de l’espace!

Voir également l’article d’A, sur le même déjeuner.

Rédigé le 10 janvier 2010.
Lire aussi :

• Retour à la Villa, en terrasse
• Retour chez Tico
• Tico, mise à jour
• Début novembre 2009 : BN (++), Pasta Basta -
• Tico, rue Mermoz, 75008 Paris : sympatico, avec un grand potentiel

Samedi 14 novembre : après avoir récupéré notre chambre et laissé nos sacs au Jardin des Sens, visite de la vieille ville. Déjeuner au Noodle Bar (12 rue du Petit Saint-Jean).

La découverte promenade se poursuit après le déjeuner… Le soir, diner au restaurant deux étoiles des frères Pourcel. On peut toujours chipoter, mais ils les valent bien (trilogie de homard).

Dimanche 15 : petit déjeuner correct mais un peu décevant (à l’image de l’hôtel et de notre chambre avec mini fenêtre). Petit tour en ville, à la recherche de fleurs ou de plantes. Déjeuner chez V et S, avec R et G. Visite du Musée Fabre. Et une dernière petite promenade avant de récupérer les bagages, de rejoindre la gare et d’attendre le TGV.

Cela change de Paris et ça fait le plus grand bien!

Lire aussi :

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• Début novembre 2009 : BN (++), Pasta Basta -
• De la lecture pas toujours facile des cartes au restaurant…
• Le Sens Paris, by Compagnie des Comptoirs : plutôt un contresens ou un sens intedit!
• Insensé? Vraiment…

Tico, restaurant, brasserie, bar.
38 rue Jean Mermoz, 75008 Paris.
Tél. : 01 47 42 64 10. Site Web.

Tico est une nouvelle adresse ouverte fin octobre 2009. La presse professionnelle n’y est pas encore allée (enfin si, le FigaroScope, après première publication de cet article), mais on en parle déjà sur certains blogs : quelques photos sur les Petites Chroniques Gastronomiques, sur the Streets, et quelques mots chez CuisinerenLigne. Je suis passé de nombreuses fois à côté, pendant les travaux, sans vraiment me douter qu’il allait s’agir d’un restaurant. C’est en échangeant avec Stéphane, de CuisinerenLigne, que m’est venu l’envie d’y déjeuner.

L’entrée est un peu déroutante au départ : il y a un demi-étage par rapport à la rue. Une fois la porte franchie on a un peu l’impression d’être dans un hall d’entrée d’immeuble de bureaux, mais non, c’est bien ici que ça se passe. Tout de suite à droite, un ascenseur permettant aux personnes à mobilité réduite de passer d’un niveau à l’autre : niveau 0, l’entrée, +1/2, le restaurant, -1 les WC (très larges, un boulevard) et le bar/lounge. Arrivé en haut des marches, je demande une table pour un couvert.

Je suis accompagné dans une grande salle qui doit bien pourvoir accueillir une grosse soixantaine de couverts à la fois. L’espacement entre les tables est convenable, il y a pas mal d’espace entre les tables qui ne sont pas côte à côte. L’ambiance est plutôt claire et vivante, c’est agréable de ne pas être dans un énième endroit beige, taupe ou anthracite… Aux murs, quelques toiles grand format apportent un peu plus de couleur et de vie.

Service féminin plutôt gentil et voulant bien faire, motivé. Le responsable de salle (ex Maison du Danemark) n’a pas du me trouver à son goût puisqu’il préféra parler à presque toutes les tables sauf à moi. Pas bien grave, il a quand même eu la délicatesse de présenter des excuses pour le petit retard du soufflé, à la fin.

La carte est assez éclectique. On retrouve ce qui ressemble à des classiques au premier ordre :  carpaccio, le Burger (légèrement revisité), côte de boeuf (black angus US), des pâtes, un foie gras, de la volaille des poissons et deux salades. En fait, au prime abord, on a l’impression d’être dans une autre brasserie passe partout de plus. En fait, c’est mieux que ça : ça a l’air classique, mais il y a à chaque fois une touche d’innovation et de personnalisation (le chef est un ancien de chez Rostang). Bref, sous une apparence lisse, il y a en fait pas mal de personnalité. Les tarifs sont en ligne avec le quartier : pas donné, avec une entrée, un plat et un dessert on s’en sort à partir de 45€.

Quelques vins au verre (des noms assez connus et rassurants) pas forcément donnés (à partir de 6€, il me semble), mais très bon système (à la Lavinia) permettant de conserver les bouteilles au frais et d’extraire le vin par un robinet.

Un verre de Côte de Beaune (rouge,  6€), et une carafe d’eau pour accompagner. Le vin était un peu froid au départ, arrivé à bonne température, il s’est avéré agréable.

Le pain est classique et nickel, de chez Poujauran.

Je me laisse tenter par le pressé d’artichaut et foie gras, pain feuilleté aux épices (19€), accompagné d’une sauce rouge fraiche et légèrement relevée, dont je ne me souviens plus de la composition exacte. Le foie, une entrée de brasserie par excellence. Ici, il est loin d’être banal puisque la tranche de foie gras est entrecoupée d’artichaut pressé. C’est bien fait, servi à bonne température et c’est bon! Le pain feuilleté (en escargot), assez dense, change des ennuyants toasts. Et puis cette petite sauce apporte un léger coup de fouet exhausteur des papilles. Un très bon début!

La clientèle n’est pas forcément très jeune. À ma gauche, un groupe de bientôt quinquagénaires qui se retrouvent entre anciens camarades et/ou collègues entre Paris, Londres, NYC ou Hong Kong. Plus loin, un ami du patron qui déjeune avec son associé, encore plus loin, d’autres repas d’affaires, ou alors quelques couples d’un certain âge, de passage dans le quartier pour du shopping ou des galeries d’art. Pour rajeunir un peu la clientèle, une formule déjeuner (entrée+plat ou plat+dessert, et éventuellement un verre de vin et ou un café un peu en dessous de 25€) pourrait fonctionner.

Après un début prometteur, j’ai hâte de voir la suite : « Tico Burger, boeuf et canard, foie gras, sucrine, marmelade d’oignons rouges » (21€). Je récolte un gros couteau à viande « pas de chez nous ». Amusant.

Le Tico Burger arrive, sobre, zen, au milieu d’une grande assiette. Piqué de haut en bas pour lui garder sa tenue le temps du transport depuis la cuisine. Deux traits assez épais de sauce rouge genre ketchup++. Bun de chez Poujauran, avec une beau morceau de foie gras (frais, cuit) sur un beau morceau de viande. Les oignons rouge et la salade apportent une jolie sensation de fraicheur et de légèreté.

Les frites, apportées dans une petite casserole en étain cuivre sont tout à fait honnêtes, même si elles sont trop régulières à mon goût!

Encore un classique revu et amélioré,  pour un résultat qui ne déçoit pas. On sent la qualité et l’envie de faire plaisir.

Alléché par le soufflé au Grand Marnier, j’hésite un peu. À la fois parce que j’ai très bien mangé déjà (en qualité et en quantité), mais aussi parce qu’un soufflé, c’est toujours délicat, tellement simple à louper. Mais bon, je me sens en confiance, l’entrée et le plat étaient très bien maitrisés, je prends le risque.

Alors oui, il a mis un moment à venir, le Maitre d’Hôtel s’en est même excusé, mais ça fait partie du jeu. Un soufflé, ça prend du temps, un peu de patience. Une patience récompensée, puisqu’en plus d’avoir une belle gueule, le soufflé (10€), servi dans une autre petite casserole en cuivre, est bon. Et ça, en général, c’est plutôt rare et je pense que cela mérité d’être signalé, puisque c’est un gage de qualité, de maitrise, et c’est aussi un révélateur. Ce n’est pas une brasserie/restaurant quelconque, ils ont la prétention de faire mieux et je les félicite.

Pas de café, comme d’habitude, ce qui ne me prive pas de ces deux mignardises. Pas fan du pavé multi-couches parce qu’assez riche en café, mais la sucette à la crème au chocolat est extra! Là encore, un détail, bien sur, mais qui prouve que l’on est entre de bonnes mains.

56€ pour ce déjeuner qui sort de la routine, ce n’est bien sur pas pour tous les jours, mais pour s’accorder une pause détente et gourmande une ou deux fois par mois, à midi, ça le fait tout à fait. Je reviendrai!

Quelques modifications ont été apportées le 12/11/2009, j’avais rapidement confondu cuivre et étain et abusé du terme brasserie.
Lire aussi :

• Tico, mise à jour
• Retour chez Tico
• Chez André, ou comment se reconcilier avec les brasseries…
• Déjeuner au Griffonnier
• Déjeuner au Bivouac Café (Hôtel Napoléon)

Macéo, c’est le grand frère du Willi’s Wine bar. Le restaurant de Mark Williamson, avec Thierry Bourbonnais en cuisine (topo), est situé au nord du Palais Royal, entre les rues de Beaujolais et des Petits Champs. LesRestos.com nous apprend que le Macéo existe sous ce nom depuis 1997. Le Macéo est devenu un classique, que l’on retrouve dans la majorité des guides, parmi lesquels le Michelin ou le Lebey. Le FigaroScope en parle de temps en temps : pour un menu végétarien ou pour un déjeuner d’affaires en une heure. Curieusement, il ne figure pas dans le Fooding, mais on le retrouve dans les favoris de Joey Starr, soit un double gage de qualité.

Sur Internet, il figure dans la sélection CityVox et a reçu 4 étoiles sur 5 (c’est vrai que la grande salle historique est superbe, mais un peu bruyante). Quatre étoiles sur cinq sur Qype,  également. Le score sur iTaste (16/20) est, lui aussi, plus qu’honorable.

À la recherche d’une adresse pour accueillir un diner entre bloggeurs et chroniqueurs gastro sur internet : A et Q (Resto-de-Paris), O (Presque-moi), A (LesRestos.com), P (RestoàParis), WM (Mr. Lung), G de 716 que je vois la vie, F (Coup de fourchette) et F de Paysages Culinaires… A (Echo des saveurs) nous apprend que, dans le cadre de son année de formation  au lycée Drouant, il affute ses techniques et sa maitrise au Macéo, en cuisine. Bingo, il n’en faut pas beaucoup plus pour qu’un consensus, que dis-je, un véritable plébiscite désigne le Macéo comme prochaine destination gastronomique. Arepère la Bibliothèque Salace, qu’Art réserve pour nous en nous proposant un menu dégustation + vins selon la formule suivante :

« Menu à 48€ :
Amuse-bouche : dans l’esprit cappuccino de champignons,
Entrée : saint jacques,
2 plats : filet de bar / filet d’agneau,
Dessert : selon l’humeur du jour, plutôt sur le fruit.
Pour les accompagnements, cuissons, sauce, … ça sera évidemment selon l’inspiration du moment.
Vins : forfait proposé à 20€ : 1 apéritif (coupe) + 1 verre pour chaque plat. »

Une formule séduisante et appétissante, dont le prix aura la bonne idée d’être revu à la baisse (moins de 42€ pour le menu). Arrivé vers 20h45, je retrouve une partie du groupe qui était déjà arrivée. Les derniers ne se feront pas attendre. Nous sommes prêts à en découdre dès 21 heures. Service professionnel et efficace, discret, voire, éventuellement peu effacé? Il faut dire que le programme de la soirée est chargé : se retrouver entre afficionados (dont pas mal de membres de ce qui pourrait être un groupe Facebook : mon site/blog a un jour fait partie de la liste de liens des Chroniques du Plaisir, jusqu’à ce qu’il me dégage du jour au lendemain, sans préavis, je n’en fais pas partie, ouf!), profiter du cadre agréable (même si un peu bruyant) et profiter des belles et bonnes choses qui nous serons servies. Vaste programme!

Sur la table, c’est plutôt sobre (cette assiette n’est pas si tape à l’œil que ça), nappe blanche, couverts élégants.

Notre coupe de champagne est accompagnée d’un petit toast agrémenté d’une jolie tranche de foie gras. Un très bon démarrage.

Alors que le restaurant se remplit, que l’ambiance monte, le niveau s’élève aussi dans les assiettes. Cappuccino de cèpes, gambas et polenta grillée. Un cappucino qui n’a pas usurpé son nom : servi dans une tasse haute, avec sa petite cuiller. Pas besoin de rajouter de sucre, ni quoi que ce soit d’autre, d’ailleurs le goût de cèpes, dont la saison commence bien est très bien restitué. Texture légèrement mousseuse. À côté, une belle et bonne gambas sur laquelle est piqué un dé de pollenta compacte. joli (ne serait-ce que ce motif qui peut rappeler des oreilles de Mickey, mais qui consiste en trois cercles entrecroisés. Du croquant (crevette) qui fait face au velouté crémeux, avec, entre les deux, la polenta dorée dehors, moelleuse à l’intérieur.

Pour accompagner, un surprenant (je n’ai pas l’habitude de ces vins, assez proches des Alsace) vin allemand (de Mosel) : du riesling de Knebel, assez acide avec quelques touches florales.

Un bel amuse-bouche, une composition sans chichi, avec trois produits clairement identifiés. Pas de bluff, ni de tentative d’impressionner le gogo (il n’y a d’ailleurs pas de gogo). Simple, mais construit, efficace.

L’entrée arrive après ce qu’il faut de temps pour échanger un peu sur nos dernières découvertes ou expériences. A nous raconte notamment son passage sur TF1 dans un reportage sur la baisse (?) de la TVA. Les St-Jacques d’Erquy poêlées, jus exotique, sont une autre réalisation réussie. Le moelleux et la douceur des noix de Saint Jacques sont contrebalancées par le jus relevé, un poil acide et bien rafraichissant. Avec un peu de grillé/confit, c’est exquis!

Les bonnes choses s’enchainent. C’est l’heure du poisson : Bar sauvage doré sur peau, croquants primeurs. Du céleri en lamelles fines et fraichement coupées. Cuisson impeccable, belle consistance, finesse et délicatesse de la chair. Très bien!

Mais le summum est atteint avec l’Agneau fermier du Bourbonnais, cueillette d’Automne, écume Coco. Le goût délicat mais caractéristique de cette brave bête (qui mérite, plus encore que la gastronomie française, de figure au patrimoine de l’humanité) cuite comme il faut mais pas trop, ainsi que son acidité imperceptible, s’accordent bien avec le côté baisque, et légèrement gras, onctueux des légumes et de l’écume. Et puis la palette de couleurs nous rappelle cruellement que l’été est fini! Je dévore!

Fromage ou dessert? Pas besoin de choisir, c’est fromage et dessert! Poire Williams, agrumes zestés, sablé breton et fourme d’Ambert. Audacieux et séduisant sur le papier, je n’avais peut être plus assez faim pour l’apprécier à sa juste valeur. Niveau couleurs, là encore, les teintes jaunes et orangées situent bien la saison. Les contrastes et complémentarités sont également séduisants : du sucré un peu acide avec les zestes, du doux un peu juteux avec la poire, du croustillant sec et légèrement beurré avec le sablé fin et de la fermeté dans la texture, mais d ela douceur dans le goût de la fourme. Un peu compliqué pour finir, non?

On passe sur une touche vraiment sucrée avec des bon petit morceaux de gâteau fondant au chocolat. Café (un vrai) pour les amateurs. Hop, je bois mon café du trimestre.

Une soirée agréable et réussie. Grâce à la compagnie, bien sur, délicieuse. Grâce au cadre et à la situation privilégiée de la bibliothèque salace qui domine la salle de bal. Et, bien entendu, grâce aux plats et liquides qui nous ont été servis. Tout cela pour un tarif des plus raisonnables (une grosse soixantaine d’euros pour le menu et l’accord vins) si l’on tient compte de la grande qualité de l’ensemble. Bien sur, nous avons eu droit à un traitement de faveur, grâce à Art (merci!), mais les autres clients de Macéo avaient aussi l’air d’avoir passé une bonne et agréable soirée. Pas évident de se quitter après ces quelques heures, comme souvent, on s’aperçoit, au moment de partir, qu’on a encore plein de choses à se dire, et ça dure!
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