Repérée début janvier 2009 chez WonderSophie, j’ai testé Pompéi moins d’une semaine après, avec C, au déjeuner (07/01/2009). Installés au premier étage, plein, comme le premier des nombreux employés travaillant dans le quartier. Dans le style cantine d’habitués. Déco passe-partout, comme dans tant d’autres italiens pas trop chers de Paris, pas super sexy, quoi. Service efficace (à midi, ça débite) et pas méchant.

Dans l’assiette, ma pizza diavola (sauce tomate, mozza, saucisson épicé, 13€) n’est pas mal, mais manque un peu de sauce tomate et le fromage est limite trop cuit. La pâte n’est pas mal. C’est tout à fait correct, mais je n’ai pas de coup de cœur.

L’escalope de veau (piccata al limone, 16€) de ma camarade d’école, collège et lycée, baigne dans sa sauce et est accompagnée de pommes de terre, légumes et roquette. Présentation peu photogénique, mais qui ne se mange pas trop mal.

Environ deux tickets restos (18€) chacun, avec une petite bouteille d’eau plate. Adresse pas désagréable pour qui travaille dans le quartier, mais sans intérêt particulier pour les autres. Avec le Bistrot Napolitain à moins de cinq minutes de mon lieu de travail, inutile de dire que le choix est rapide, pour moi.

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Vu hier, boulevard Malesherbes, devant une de ces trop nombreuses adresses des quartiers de bureaux de Paris, où l’on sert n’importe quoi à des cadres pressés, et pas toujours regardants. Je me demande vraiment à quoi ressemblait leur « taboulé de pâtes bolognaise au poulet« . J’ai même du mal à imaginer ce que peut être un taboulé de pâtes ou une bolognaise de poulet, mais la combinaison des deux dépasse tout entendement. Les hôtels sont classés selon leur niveau de confort, avec des étoiles, selon un classement étatique, il serait enfin temps de s’attaquer aux soi-disant restaurants!

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C’est officiel et définitif, Antoine Guilhien (artisan boucher et fils d’artisan boucher, la maison mère étant située rue du Bac), a fermé sa boutique du 46 rue de Verneuil, pour remplacer ses parents qui partent à la retraite. l sera remplacé par un ébéniste! On pourra dorénavant retrouver Antoine Guilhien au 82 rue du Bac.

La pancarte d’agent immobilier a disparu de la façade de feu chez Patrick (48 rue de Verneuil). À l’intérieur, des ouvriers s’affairent pour remanier le cadre et, peut être, le rajeunir? Ils n’avaient pas l’air d’en savoir beaucoup sur l’avenir du lieu. À suivre, donc!

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Quand : fin janvier 2010, en début de semaine, au déjeuner (25/01/2010), après une visite d’appartement pas très loin, dans le quartier.

Où : aux Batignolles, en terres bobo. Quartier plutôt résidentiel, avec quelques bureaux, mais pas trop. Ce n’est pas la course à la surenchère comme dans le 8^e, ici, les adresses sont plus rares. Petit restaurant d’une petite vingtaine de couverts, avec une cuisine semi-ouverte (attention aux odeurs!).

Avec qui : avec O.

Pourquoi : Référencé sur lesrestos.com, Fabrique 4 a bien plu à Alain Fusion. Emmanuel Rubin lui décerna deux cœurs en décembre 2008. Sur Grazia, on trouve des photos du mobilier! Un avis plutôt bon sur l’Internaute. Un petit moment que nous voulions voir ce qu’il en est.

Qui : [mise à jour-correction] Jade Oosterlynck en salle et Thibault Van Aerde (qui a travaillé 5 ans avec Wim Van Gorp, alors chef « exécutif » du Market) en cuisine. Le fait maison et minute, c’est très bien, mais à midi, ça peut déraper et trainer un peu.

Quoi : du vin, charcuteries italiennes et ibériques, sardines… en apéro, une cuisine entre fusion et tradi, à base de bons produits : sashimi de boeuf, roquette et parmesan (10€ ou 17€), parmentier de queue de boeuf au céleri (10€), huitres à la flamande (10€), bouillon citronelle, wontons de gambas (15€), brandade de cabillaud, asperges vertes, jus de crustacés (15€) ou encore joue de veau, galette de pomme de terre et radis collection (17€), tartare de boeuf, salade de pomme de terre, œufs de hareng (17€), rognons de veau, gratin de pomme de terre et de pomme (17€). Fromages bio à 12€, desserts à6 : tourte au riz, yuzu, chocolat noir et blanc ou millefeuille poire-café. Petit choix de bières trappistes belges et eau locale à 2,75€, tout de même! Une carafe d’eau pour nous.

Acte 1 : après plus de quinze minutes d’attente après commande, nous partageons un bon sashimi de boeuf, salade de roquette et parmesan. Belle et bonne viande tendre, agréable sauce relevée au wasabi. Une entrée fraiche et réussie.

Acte 2 : wontons de gambas dans un bouillon à la citronnelle pour O. Saveurs d’influence asiatique au rendez-vous, mélange de fraicheur et de plus épicé, donc réchauffant.

Plat du jour : linguine aux langoustines et cœurs d’artichauts. Mélange auquel je ne suis pas habitué, mais qui fonctionne plutôt bien : c’est plaisant!

Plus de temps, hélas pour un dessert.

Attention : on mange bien à la Fabrique 4, mais il faut être patient et avoir le temps. Pour le déjeuner, si vous n’avez pas prévu d’y passer plus d’une heure, c’est limite. Et puis l’aération laisse un peu à désirer : on se retrouve imprégné pour le reste de l’après-midi.

Combien : une petite vingtaine d’euros par personne, ce qui est somme toute correct et honnête, pour une entrée partagée à deux et un plat consistant chacun.

Alors : adresse sympathique de quartier. Pour éviter les désagréments signalés à la partie « attention », je conseille d’y aller un soir, sans contraintes horaires, pour pouvoir profiter des boissons, prendre son temps, puis rentrer chez soi, se doucher et laver les vêtements portés pour neutraliser les odeurs.

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L’ouverture très attendue de Spring, le restaurant de Daniel Rose (et sa dream team), se précise. Pour l’instant, pas encore d’annonce officielle sur le blog du restaurant. Sans doute une façon de ne pas provoquer le mauvais sort, qui a fait trainer les travaux et retardé l’aboutissement du projet. Il y a quelques jours encore, une fuite sur une canalisation de gaz publique, dans la rue, s’est invitée sans prévenir. La persévérance et la patience du chef et de son équipe (qui pour ne pas perdre la main, et tester de nouvelles idées, ont lancé l’éphémère mais très appréciée Table 28) vont très vite être récompensés. La semaine dernière, les tests et essais en conditions réelles ont démarré. Quelques afficionados et heureux chanceux ont déjà pu jouer aux cobayes. John Talbott a testé le déjeuner et noté 8.5, Alec Lobrano semblait également de la partie (« excellent lunch« ). Quant à Alain Fusion, il y a diné et aimé « à la folie ».

L’équipe prend ses repères et passe aux choses sérieuses, puisqu’e les réservations sont ouvertes au public pour diner à partir de ce mardi 13 juillet. La fine équipe : Daniel Rose, Marie-Aude Mery, Ola Claesson, en cuisine, Fabien Mazzia en salle, Sofian Aït-Bouda aux boissons, finit de se mettre au point, pour atteindre son rythme de croisière dès la rentrée de septembre 2010. Vous pouvez déjà commencer à réserver!

Deux douzaines de couverts (un seul service) au rez-de chaussée, avec une grande cuisine ouverte sur la salle. Un bar à vins et tapas au premier sous-sol. Au second sous-sol, la cave. J’ai eu la chance de diner au restaurant gastronomique samedi 10 juillet 2010, grâce à F, qui m’a donné un bon tuyau, mais surtout grâce à Daniel, qui a été sensible à mes arguments et motivations (bientôt jeune papa, je ne sais pas quand j’aurai l’occasion d’y diner une fois le bébé arrivé, je ne l’oublierai pas dans mes liste de faire-parts de naissance!), et qui aurait été ravi de voir la naissance d’un bébé dans son tout nouveau bébé! J’avoue que moi aussi je trouverais amusant de dire : « my offspring was born at Spring«   (désolé pour mon humour pourri!). Voici le récit de cette avant-première. Attention, c’est encore en rodage, donc tout n’est pas encore complètement abouti, et encore moins figé, ça continuera de progresser et de se bonifier dans les semaines qui viennent.

Passé vers 18h, j’arrive avec O quelques instants après 20h. Nous partageons la table de l’ami F déjà là et de son ami JO, pas encore arrivé. Sofian, qui m’a suggéré une belle bouteille de Blanc de Noirs d’Ulysse Collin à 18h, a prévu un apéritif sans alcool sympathique pour O : une limonade artisanale et bio, à la fleur d’oranger (Elixia). F est au blanc d’Alsace, alors que je me laisse tenter par une coupe de Prosecco (sorelle Bronca, assez doux), pour démarrer doucement. Et un peu de Bru bien fraiche. Nous passerons ensuite à la carafe. La carte des vins est assez équilibrée : pétillants, blancs de l’Est, blancs de Bourgogne et de la Loire, rouges et rosés, rouges de Bourgogne et de la Loire, rouges de Bordeaux, du Rhône et du Sud, vins du monde et vins doux.

Il y a nettement plus d’espace que rue de la Tour d’Auvergne, pourtant, la salle garde une dimension humaine et assez intime. Il n’y a pas de course à la sur-exploitation du mètre carré, la distance entre les tables est agréable. En plus des tables classiques, quelques tabourets hauts permettent de s’installer directement à hauteur de cuisine.

Des gougères tièdes et légères annoncent le début du diner.

Hop, nous finissons les verres d’apéritif et passons à un côte du Jura (Jean Macle, 45€, de 2006?), bigrement oxydatif, qui sera carafé et rafraichi. L’accord avec les deux plats suivants est très bien trouvé. Moi qui suis d’habitude réfractaire à ce genre de vin, au bout de quelque gorgées, je fus conquis.

Cela démarre très fort avec une réduction de romaine, chorizo, croutons, giroles en pickles et radis ; à côté, un bon morceau de foie gras mi cuit chacun. Une entrée fine et légère, dont la présentation visuelle claire et simple cache la complexité et la richesse des saveurs. La barre est déjà haute!

Pendant que nous dégustons, le dressage de l’étape suivante prend place à quelques mètres de nous, sur le grand plan en inox façon comptoir. Soin du détail, précision et gestes déjà surs.

Hop, on passse de la terre et du vert, à la mer et à des couleurs plus chatoyantes : tomates rouges, jaunes et vertes), filet de thon blanc (germont) de Saint de Luz, tête de gambas panée/frite de Nouvelle Calédonie, avec ce qu’il faut d’huile d’olive (Alziari?). La tête de gambas surprend et se croque comme une grosse chips en 3D, c’est amusant! et bon, pour ne rien gâcher. La texture du thon et son goût sont divins. Les tomates apportent fraicheur et un chouïa de légère acidité. Encore une préparation qui vaut le détour!

Nous partageons deux  pièces de ventrêche de thon (supplément 10€/pièce) à quatre. Le morceau de choix saisi juste ce qu’il faut, fondant à souhait.

Le reste (le corps) des gambas de Nouvelle Calédonie, sauté, arrive un peu après, avec du citron et une sauce au vinaigre balsamique. Plus simple et moins surprenant, mais cela ne nous empêche pas de continuer à nous régaler. On sent l’influence d’un séjour au Japon dans ces créations. Influence qui vient renforcer le bagage culinaire des chefs. Autre point qui mérite d’être souligné : les portions servies sont généreuses et consistantes, pourtant, il n’y a aucun sentiment de lourdeur, ni de trop plein, c’est sain et sans artifice ni sauce bourratifs. On pourrait continuer indéfiniment…

Arrive ensuite le demi-pigeon saignant aux concombres cuits, foie et abats. Le concombre cuit, on n’y pense pas souvent. Pourtant, c’est un cousin de la courgette, et autres cucurbitacées que l’on cuisine plus souvent cuites que crues. Mais il fallait y penser. L’accord avec le pigeon apporte fraicheur, légèreté et aussi un peu de douceur. Le pigeon et les abats, seul ou avec un autre accompagnement, pourrait choquer un peu, étant donnés la saison et la climatisation pas encore opérationnelle. On le verrait plutôt en automne, en hiver. C’est le concombre qui légitime et valide ce choix. La bestiole est superbe. Si certaines fines gueules auraient plutôt vu un poisson, elles n’ont pas hésité une seconde quand on leur a proposé un second service! Et en sont venu à bout sans aucun problème, preuve, s’il en fallait encore, des vertus hautement digestion friendly des préparations du Spring.

Dans les verres, nous sommes passés à l’indémodable Saint Joseph de Dard et Ribo (53€). Nous étions partis sur un verre chacun, mais-surprise!- l’avons liquidée sans aucun problème. Même l’assiette de fromages est bien dosée : un Brie assez bien fait, un Saint Nectaire excellent et un Ossau Iraty goûteux. Là encore, le bon dosage pour en profiter comme il faut, sans saturer.

Place au sucré. Abricots pochés à la verveine, puis caramélisés, fleurs de coriandre. Fruité à souhait, avec le bon niveau de sucré, servi encore tiède. Du simple et efficace.

Le vin n’ayant pas fait long feu, Sofian nous fait gouter une vieille (1990) bouteille de Coteaux du Layon, domaine des  Baumard, cuvée le Paon. Belle couleur, demi-moelleux, très riche et complexe, mais un peu trop sucré pour moi.

Pour finir, on retrouve un classique de Spring, la tarte citron chocolat crème. Cette fois-ci, en version sans pâte (hop, encore un coup de légèreté), puisque le chocolat se retrouve sous forme de fin crumble, surmonté de crème, de crème au citron, et d’une touche de zestes de citron vert, pour la touche finale.

Une ré-interprétation dans la lignée de l’ensemble du repas : extra! Du très grand niveau, haut perchés. On redescend doucement sur terre en débriefant entre nous, puis en échangeant plus ou moins avec quelques membres de l’équipe. Nous ravis, eux, soulagés, rassurés, mais fatigués, après cette première semaine à nouveau sur le terrain (en action).

Une centaine d’euros par personne pour ce diner de haute volée : apéritifs, menu à 64€/personne (cinq services, fromages, deux desserts), deux bonnes bouteilles et un café. Vous me direz que ce n’est pas donné, ce qui est vrai, mais cela me parait tout à fait justifié. Et pour les grincheux qui diraient que Spring, au début, c’était plus abordable, je ne leur dirais pas le contraire, mais, à part le nom et Daniel Rose, il y a eu évolution et maturation, ce qui justifie une montée en gamme et en tarifs. L’esprit chaleureux et personnel, presqu’intime de Daniel Rose est toujours présent. Le plus beau, c’est que ça ne fait que commencer, et que ça va surement aller crescendo. Même si je ne pense pas qu’ils courent après les étoiles Michelin, elles ne sont vraiment pas loin. Bravo!

À suivre, puisque j’y retourne, en principe, ce soir!

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Le Cabanon de l’Estaque
586 Route nationale du Rove/Port de Corbières 13016 Marseille
Tél. : 04 91 03 18 12.

Quand : le 21 mars 2010, premier jour du printemps, qui tombe un dimanche cette année là.

Où : à l’ouest de Marseille, dans un endroit pas très commode d’accès si vous n’avez pas de voiture (bus+15 bonnes minutes de marche au bord d’une route pas particulièrement agréable, ou taxi, compter une bonne vingtaine d’euros et 20 minutes depuis la gare maritime). L’Estaque est un petit port rendu célèbre par des peintres et le cinéaste Guédiguian. Plus mignon et plus de charme que les quartiers du centre de Marseille, mais je n’ai pas été ébahi par notre promenade là bas. Les spécialités locales sont les panisses (purée de pois chiches frite, cousines de la Socca, elle même issue du falafel, bourratives) et les chichis fregis (beignets sucrés, pas mal en petite dose).

Avec qui : O, et le beau temps.

Pourquoi : Trouvé sur leFooding, les avis ne sont pas extra sur Kelrestaurant et sur Qype non plus. Les opinions sont plus favorables sur CityVox, mais la hausse des prix est déplorée. Les Microtrotteuses en font un « place to be » en 2009. Bien sur, nous n’avions lu que le Fooding à l’époque, et nous avions envie de voir l’Estaque, et voilà.

Qui : sur le net, il est question de Coco, de Gilbert Bitton, lequel est le mari de Reine Sammut? et qui est Chichi? Le service en terrasse était assuré par des jeunes femmes plutôt efficaces. Clientèle plus quinquagénaire que trentenaire. Quelques kékés, deux trois cagoles, et quelques autres parisiens…

Quoi : le ton est donné à l’entrée. Produits de saison et sélectionnés par leurs soins, c’est très bien. On fermera le yeux sur la salade en sachet. Les tarifs ne sont pas donnés, pour un endroit quand même un peu paumé (ou peut-être à cause de ça : une fois qu’on a parcouru le trajet, on n’a plus vraiment le choix). Tapas à 6 ou 15€ : brandarde de morue, caviar d’aubergine menthe, pan con tomate et Serrano, gamabas aöli plancha, figatelli, supions…. Entrées 12-17€ : casserons made in K, tartare de Baron, cameron sauvage ou tomate mozza. Plats 23-28€, du poisson (lotte, saumon, loup, moules et gambas, espadon), mais aussi de la viande : veau, agneau, boeuf, des linguine, et un risotto aux langoustines… Et puis du poisson sauvage (Sole ou Loup) à 60€ le killogramme.

Acte 1 : caviar d’aubergines (6€), apporté dans un petit ramequin, dans une grande poêle basse en fonte, avec des tranches de pain grillé, filet d’huile d’olive, salade laitue et trois tomates séchées. Bon et finalement, mais il y a finalement assez peu de caviar d’aubergine : ça doit être le côte « tapas ».

Gambas à la plancha, aïoli (15€), avec la même salade et les mêmes tomates séchées. Basique mais bon et réussi. Beaucoup d’aïoli, assez réussi, mais aurait pu être plus onctueux et plus fort en goût. Les 15€ sont-il justifiés? Je trouve que non, mais je ne connais pas le cours de la gambas à l’Estaque.

Acte 2 : loup sauvage (initialement annoncé à plus d’1,8kg, révisés à1,6 après contestation au moment de payer, soit 96€!). En voyant les deux bestioles, j’ai trouvé que c’était un peu trop pour deux (mais qu’un serait trop juste avec un seul) et j’ai voulu avoir une idée de la quantité. La serveuse dit qu’elle a l’habitude et qu’elle pense que ça ira, sans annoncer de chiffre. OK, faisons confiance. À l’arrivée, cela fait quand même deux belles et grosses assiettes. Très bon, mais un peu too much! Une touche de jus de citron…

Un peu de verdure grillée et beaucoup de courgettes et carottes croquantes à l’huile d’olive.

Qualité et grande quantité, nous sommes calés.

Acte 3 : par curiosité, nous partageons le fondant chocolat (7€). Pas mauvais, mais rien de mémorable, surtout pas cette décoration.

Attention : la terrasse est agréable, mais certains voisins fument systématiquement entre les plats, pas très agréable quand on mange. Le service s’essouffle en fin de repas.

Combien : 130€ à deux tout de même! Pour une entrée chacun, deux bons et gros loups (96€), une bière et un dessert partagé. Le poids du poisson, dans l’assiette et sur la note n’est pas négligeable. Heureusement qu’il était bon!

Alors : agréable déjeuner à l’extérieur. La terrasse est sympathique, mais la vue (bateaux en cale, port, et, plus loin, la mer) n’est pas si époustouflante que ça. Dans l’assiette, de bons produits, préparés simplement mais comme il faut. Une addition gonflée. Adresse un peu survendue par le Fooding. À moins d’habiter dans le coin un jour, je n’ai pas vraiment de raison, ni d’occasion d’y retourner. Mais si vous êtes dans le coin et que vous êtes prévenus (éloignement, tarifs), vous passerez surement un bon moment.

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Quand : un mardi soir de fin juin 2010 (29/06/2010). Il fait plutôt chaud, ça sent déjà un peu les vacances. Soyons fous, profitons-en et sortons un mardi soir.

Où : rue Bergère, derrières les Grands Boulevards, à deux pas de la rue du Faubourg Montmartre. Quartier très touristique où l’on peut très facilement mal manger pour finalement pas si bon marché. Les chaines et méga-pubs usine encombrent l’artère principale. Sur les rues latérales, des restaurants plus ethniques (kebabs, cachers…). On n’est pas loin de l’infâme Pakito, de Chartier… Bref, pas forcément un quartier auquel on associe de bonnes petites adresses. Ce qui ne veut pas dire, qu’en cherchant bien, on ne risque pas d’en trouver : SuperNature, Improvista un peu plus au nord, par exemple…

Avec qui : une floppée d’amis et copains gourmands, sévissant sur différents supports on line (LesRestos.com, Mr Lung, France Revisited, RestoàParis, Coup de Fourchette, Presque Moi, Mix la Malice), sans oublier Pierre Pernias, réunis et invités par Fabulous’Fab, dont la mission, ce soir, est de nous faire connaitre ce lieu, son chef et sa cuisine.

Pourquoi : Chroniques du Plaisir en a parlé lors du changement de chef (il y a bientôt trois ans) et avait eu un coup de cœur. Caroline Mignot n’a pas apprécié. Trois avis récents et 4/5 sur CityVox, cinq avis et 4/5 sur l’Internaute, deux avis et 4,5/5 sur Qype, c’est un bon début.  Et puis quand on me glisse que c’est un « excellent petit restaurant sans prétention mais bon, rare à Paris« , ça donne envie d’aller voir.

Qui : le chef, Eric Lassauce, passé chez Senderens, a repris cette adresse en août 2007à son ancien patron et chef, Serge Uriot, parti à la retraite.  En salle, une jeune femme pleine d’énergie et un jeune homme assurent le service et circulent entre les tables assez rapprochées.

Quoi : un bistrot-gastro de quartier, d’une trentaine de couverts. Décoration plutôt classique se sobre. Détail agréable pour ce genre d’adresse : nappes et serviettes en coton blanc épais et véritables couverts. La carte est relativement courte et s’adapte aux saisons. Formule entrée+plat ou plat+dessert à 22€ au déjeuner, ou menu entrée+plat+dessert à 28€, midi et soir. Il y a aussi une carte : entrées 11-15€, plats 22-26€ et desserts à 8€, qui permet de manger entre 41 et 49€ pour E+P+D. Dans le cadre de ce diner invitation découverte, nous gouterons une entrée, un plat et un dessert, chacun accompagné de vin choisi pour la circonstance.

Cela commence bien, puisqu’ils ont la carafe officielle « Eau de Paris » : bravo! En attendant que tout le monde arrive et que le repas commence, nous patientons avec un peu de pain et beurre. Si le beurre est de très bon niveau, le pain pourrait mieux faire (en étant tranché moins tôt?).

Acte 1 : macédoine, gros câpres et ceviche de daurade au citron. Les câpres, très salées, me laissent un peu perplexe : je ne sais pas à quoi elles servent. En effet, la macédoine, fraiche, légère et bien réussie, ainsi que les tranches translucides de daurade finement citronnée forment une entrée plaisante. Pas fan de l’utilisation des ardoisent en général, je trouve que l’effet ceviche translucide sur ardoise noire est réussi. Pour accompagner cette entrée, du Graves : pas ma tasse de thé d’habitude, et pas de grand coup de cœur, mais ça passait. Un équivalent à la carte actuelle est le « Ceviche de crevettes, condiment de légumes au citron confit (13€) ».

Acte 2 : la côte de veau dorée au sautoir, fricassée de carottes et girolles (24€) arrive tout simplement, dans une grande assiette blanche toute simple. Trois belles tranche de veau bien cuite qui se suffit presque à elle même. Sur le moment, j’ai trouvé quelques morceaux un peu secs et l’avais déploré. En fait, en revoyant la présentation (sans sauce, Monsieur Lassauce!), ça n’a rien de choquant. C’est même remarquable que la majorité de la bête soit aussi moelleuse et onctueuse! Les petites carottes et les champignons, tièdes apportent une agréable fraicheur. Ah oui, j’ai oublié de préciser qu’aux Diables au Thym ce n’est pas l’enfer, grâce à une climatisation efficace.

À côté, un excellent Saint-Joseph, 2006, de Jean Delobre, ferme des Sept Lunes, bio et en biodynamie! Syrah haha!

Acte 3 : un dessert que je cherchais à retrouver depuis longtemps : tomate confite, glace à l’huile d’olive et clafoutis aux olives noires.

Un retour près de treize ans en arrière, à Nice, au Chantecler (le restaurant gastronomique du Negresco, le premier étoilé que je fréquentais « assidument« ). Pas exactement la même préparation, bien sur, ni la même présentation, mais un peu le même esprit. Si je me souviens bien, c’était une fine tarte aux tomates confites, glace à l’olive et à l’huile d’olive. La dernière fois que quelque chose s’en était approché, c’était à l’Arpège. Je crois savoir qu’Alain Llorca participe au lancement d’un grand projet au Liban (non, pas à Beyrouth, mais à Jounieh), il reste donc encore un peu d’espoir d’avoir un jour, à nouveau, l’original! Mais assez digressé. Le dessert proposé ici est une version bistrot, restons raisonnable. Le dressage sur ardoise est joli, mais une assiette eut été plus pratique. Bonne tomate confite (un peu sucrée selon certains), que l’on dissèque pour un déposer la glace à l’huile d’olive. En fermant les yeux, quelques souvenirs s’esquissent. Le clafoutis aux olives confites complète la palette. Hum, quelle belle idée!

Pour accompagner, une autre bouteille très bien trouvée : un Sylvaner moelleux de 2003, rare, inattendu, exquis, de chez Rolly Gassmann.

Les commentaires éclairés de Pierre Pernias sur les accords mets et vins permettent de s’affiner et de s’entrainer le palais. Pour finir, et avant de déguster des rhums, une petite devinette avec une bouteille mystère et quelques gorgées d’un liquoreux assez doux. Bouteille de forme allongée, saveurs plutôt sucrées. Pierre nous avait vanté les mérites du Cidre de Glace lors d’un précédent diner (mémorable). Aimant bien jouer, je devine qu’il s’agit d’une boisson canadienne. Bingo, je n’ai plus qu’à conclure par une tentative de « vin d’érable », qui n’est pas loin de faire mouche, puisqu’il s’agit d’une liqueur d’érable et de bleuet : du Geai Bleu (22°).

Les très  vieux rhums Clément seront nettement plus costauds et corsés, l’XO me parait plus équilibré, alors que la cuvée Homère réchauffe à fond (à consommer avec modération, pour apprécier).

Attention : ce genre de soirée peut vite dégénérer, pour un mardi soir, il faut rester un minimum sage et raisonnable, et s’en aller avant d’abuser. Ce que nous fîmes, non sans avoir salué le chef et l’avoir remercié.

Combien : nous étions invités, merci! Comptons 45€/personne pour l’entrée, le plat et le dessert. Et je pense que l’on peut bien compter 20€/personne pour les vins (sans compter les dégustations, en bonus). Ce qui fait autour de 65€/personne pour ce diner simple mais assez original et bien arrosé. Pas donné, mais dans l’assiette (ou sur les ardoises) c’était de bon produits bien préparés, et dans les verres, le Saint Joseph et le Sylvaner étaient extra! Et puis ce dessert est très bien tombé.

Alors : une valeur refuge dans ce quartier, où l’on sait que l’on pourra passer une bonne soirée, même si ce n’est pas parfait. À garder en tête en cas de déjeuner avec des clients de la rue Bergère.

Le même diner, vu par : Emmanuel, Mix, Mr Lung… Pour un idée de la carte en automne : Alain Fusion.
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Quand : un beau lundi férié et ensoleillé, fin mai 2010 (le 24 mai, jour de la Pentecôte). Donc oubliez les Belges de Bru, fermé ce jour-ci.

Où : en Provence, dans les Alpilles, pas loin de Saint Rémy et des Baux de Provence. À Eygalières, plus exactement, un joli petit village ancien qui a, heureusement, échappé à celui qui n’était à l’époque (2007) qu’un aspirant président. Bradangelina y ont acquis un mas, en 2008.

Avec qui : O, who else?

Pourquoi : à la recherche d’une adresse style Bib gourmand autour des Baux, pour déjeuner un peu tard (13h30), nous avons été assez fraichement accueillis par certains restaurateurs au téléphone (dont un qui nous a dit d’aller à Barcelone pour déjeuner aussi tard). Beau temps et pont obligent, beaucoup d’adresses étaient déjà complètes. Heureusement, il restait une table à Eygalières, Sous les Micocouliers à 13h45. Un seul avis sur CityVox, avec 5/5, 17 avis sur l’Internaute, avec un score moyen de 3/5, qui parait un peu faible quand on lit les commentaires, globalement bons. Notons aussi un référencement dans le Gantié, et, donc, un Bib Gourmand Michelin. Ils ont même joué le jeu du Printemps du Guide Michelin, avec une carte « sponsorisée » par la marque de pneus.

Qui : en cuisine Pierre-Louis Poize, qui a fait ses classes chez de grands chefs parisiens (dont Ducasse, Robuchon et Senderens) avant de retourner au pays et de reprendre une adresse installé dans une bâtisse du XVII^e siècle, à la terrasse très agréable. En salle/terrasse, service jeune, décontracté, mais plutôt efficace. Nous sympathiserons avec le responsable de terrasse avec qui nous discuterons voyages, restauration, critiques à la fin du repas. Il nous annoncera l’ouverture de la Table de Roussan, à Saint Rémy, plus cossue.

La clientèle compte quelques tablées d’habitués, mais il y a surtout des touristes. L’âge moyen est plutôt autour de 45-50€ ans (merci à la vigilance de MixlaMalice).

Quoi : un menu de la semaine  à 28 euros (entrée+plat+fromage ou dessert, passé à 29€ sur le site web), une formule à19€ au déjeuner (entrée+plat ou plat+dessert), avec un verre de vin et un café pour 5€ de plus. La  carte, change souvent et propose plus de diversité : entrées de 9 à 19€ (foie gras de canard du sud ouest, fleurs de courgettes farcies, mesclun et salades à l’huile de sésame et gomasio, palette d’entrées…), plats de 18 à 25€ (gigot d’agneau basse température, faux filet de Charolais, volaille du Gers, pavé de cabillaud ou filets de rouget…), assiette de fromages affinés par Madame (Josiane) Deal (MOF) à 9€, desserts entre 8 et 10€ (glaces et sorbets, soufflé au citron de Menton, dessert au chocolat, palette de desserts…).

Acte 1 : nous nous laissons tenter par un apéritif : deux verres de limonade chacun (4€, rafraichissante et pas trop sucrée), accompagnés de petites olives et de légumes semi marinés. Une entrée en matière fraiche, plutôt saine et agréable. Notre table est au soleil, mais nous sommes assis à l’ombre, au frais.

Le rythme du repas sera tranquille, de quoi nous donner le temps de profiter de l’assiette, du cadre et du beau temps. C’est ça les vacances, se permettre le luxe de prendre son temps! Une fois les limonades bues, ce sera carafe d’eau et verre de vin rouge (de Ludovic Dacla, Valdition, qui produit aussi de l’huile d’olive, à quelques kilomètres d’Eygalières, 7€ tout de même). Vin agréable, sans doute grâce à la Syrah. Les petits pains sont encore meilleurs avec un peu d’huile d’olive.

Acte 2 : asperges vertes en émulsion, King Crab, sauce thaï (17€). Une belle entrée de saison, avec de l’asperge verte sous plusieurs formes : très fines tranches dans le sens de la longueur, liquide (en émulsion) et aussi en effilochée, dans un fin cylindre de pâte légère. La chair du crabe est savoureuse et copieuse. L’accord crabe+asperge+sauce thaï est agréable.

Fleurs de courgettes farcies à la menthe, en tempura, sauce thaï (15€). Une entrée chaud/frais, sucré/salé, léger/beignet, bien pensée et très bien réalisée. C’est très bien!

Acte 3 : gigot d’agneau cuit à basse température, petits légumes farcis (23€), avec deux asperges vertes, des courgettes et petites tomates farcies, et des gousses d’ail cuit à gogo. Encore une composition juste et efficace. Le prix peut paraitre élevé, mais il ne l’est pas, parce qu’en plus de la qualité, il y a aussi une bonne quantité.

Même appréciation générale pour le Bœuf Charolais, jus de daube, cœurs de sucrine, légumes verts à la française (25€). Les légumes verts en font un plat bien équilibré et beaucoup plus digeste. Viande tendre et gouteuse. Le jus garantit moelleux et onctuosité.

En bonus, le régional de l’étape, de l’épeautre, servi à côté, al dente. Une céréale biblique, plus rare de nos jours. Belle initiative.

Acte 4 : soufflé au citron de Menton, agrumes et sorbet citron (8€). Ayant demandé à ce que le second soufflé soit accompagné d’autre chose que d’un sorbet citron, il y eut un petit manqué, puisque les deux soufflés arrivèrent avec une boule de soufflé. Le serveur en chef ayant détecté ça dans les deux minutes, il revient rapidement avec une belle boule de glace à la fraise. Mignon, bel assortiment qui se marie bien avec la nappe, et, ce n’est plus une surprise : très bon. Là encore, savant équilibre entre chaud, frais et froid, niveau d’acidité et de sucre, reflets d’une jolie maitrise. Une belle fin.

Attention : on y prend vite goût.

Combien : environ 55€/personne. Cher pour un déjeuner en terrasse en province me dira-t-on. Pas faux dans l’absolu, mais totalement justifié aux Micocouliers, où qualité, quantité, maitrise et une dose d’originalité sont au rendez-vous.

Alors : Cadre et ambiance vacances, apaisants. Terrasse de charme. Très bonne cuisine qui délivre et ne se la ramène pas. Tarifs pas donnés, mais justifiés (il y a moins cher et surtout beaucoup moins bon sur la rue principale du village). Accueil sympathique et service qui fait bien son boulot. Bref, une adresse sympathique et recommandable.

Sur leur site, un lien vers les Fougères, bistrot gastro du côte de la place de l’Etoile, que Fabrice apprécie particulièrement.
Lire aussi :

• Olatua, Saint-Jean de Luz
• Bistrot de l’Alycastre, 75006 : bonne maison
• Le Restaurant de l’Hôtel, rue des Beaux Arts, 75006 Paris
• Cabanon de l’Estaque
• Terrasse du Flora Danica’s Butik, mai 2008