Retour rapide chez Aki, rue Sainte Anne, à l’occasion d’un diner avec O et E. Et l’on s’aperçoit que l’esprit est le même que pour les Hiroshima Yaki, mais que les ingrédients utilisés diffèrent légèrement (pas de nouilles fines rue Ste Anne). C’est un commentaire laissé ici, sur l’ex Umami, qui m’a donné envie d’y retourner. Ok, le fait qu’E habite presque juste en face n’est pas innocent…

Arrivé alors qu’O et E avaient déjà commencé (une saleté de bug dans un modèle de document), j’obtiens sans trop de problème que nous nous installions au bar, avec trois place côte à côte.

Une bière et un Okonomiyaji au porc, pour une grosse quinzaine d’euros.

Simple, original, ludique (avec le katsuobushi qui ondule sous l’effet de la chaleur) et bon… Parfois, c’est juste ce qu’il faut…

Merci à E pour l’invitation.

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• Diner chez Miki (cousine de kipu?)

C’est blanc, la carte reste très costienne (brasserie contemporaine), le cadre ne change pas beaucoup, si ce n’est des teintes plus blanches. Le service en salle est toujours féminin et assez décolleté. Il faudrait un minimum de sérieux et de talent pour concurrencer le Berkeley et le Market voisins…

Je ne suis pas sur d’y aller, mais je mettrai quelques photos à titre indicatif.

Edit du 5 février : voici quelques photos de l’extérieur. L’élément le plus intéressant se devine à peine : un palmier d’intérieur…

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Récit d’une soirée exceptionnelle à la Table 28 de Daniel Rose. Comme annoncé, l’ami Fabien Nègre, de Paysages Culinaires, avait privatisé la Table 28. Daniel Rose et son équipe-Ulla, Sofian et un troisième larron (Fabien?)- nous avaient préparé une belle formule « table d’hôtes », autour d’un agneau de lait des Pyrénées, pour 65€ par personne. Une très belle affaire. Une belle brochette de gourmands et gourmets, réunis autour de deux grandes tables dans la petite salle de la rôtisserie.

Parmi les participants, quelques grands noms de la blogosphère gourmande. Patrick, le breton spécialiste de la Cuisine de la Mer, venait pour la première fois chez Daniel Rose, mais connait très bien l’Auberge des Abers, dont le chef et patron est une référence pour Daniel Rose. Mr Lung avait diné à la Table 28 il y a quelques semaines à peine, et il est de retour. Fabrice, de CoupdeFourchette, et Oanèse, de Presque-Moi, Alain du guide LesRestos.com, et Margareth, de BonjourParis sont également de la partie. Des amis, des camarades de festins et de bonnes adresses ont profité de l’aubaine pour se joindre à nous. En tout, 18 personnes (un désistement de dernière minute). Et puis Pierre Pernias, sommelier de très haut calibre, passé notamment par Hédiard, qui nous livrera, en live, ses impressions et ressentis sur les vins.

La soirée démarre avec un très bon Crémant du Jura « Délire des Lyres, extra brut », qui me réconcilie un peu avec ces vins assez spéciaux. Des bulles agréables qui annoncent une belle soirée.

Quand on voit Daniel et Sofian d’aussi bonne humeur, on se dit qu’ils ont beaucoup de chance d’aimer ce qu’ils font et de faire ce qu’ils aiment, et que nous avons aussi beaucoup de chance d’être entre les bonnes mains de passionnés hautement sympathiques et compétents.

Mais attention, fun et plaisir ne dispensent pas de rigueur et d’application.

Le clou du spectacle, ce sera cet agneau embroché. Doré et adorable.

L’apéritif consiste en une grosse et belle huitre, finement assaisonnée d’une légère gelée aux agrumes et décorée de pluches d’aneth. De l’iode et une petite pointe d’acidité.

On passe ensuite à un autre Chardonnay, non plus du Jura, mais de Bourgogne, plus exactement de Vezelay (Domaine la Cadette, 2008?), servi en magnum. Dans les assiettes, un bon morceau de foie gras, avec un accompagnement qui change : de fines lanières de citron confit.

Pierre Pernias nous en dit plus : Chardonnay, crémant du Jura, Bourgogne Vezelay. On reste sur le Vézelay et on passe à la salade. C’est frais, ça bouge encore, c’est croustillant, fin et inspiré. De belles feuilles de laitue croquante, des fines tranches de petits radis roses, des filets d’anguilles fumés, quelques herbes, et un assaisonnement à base d’huile d’olive rare (précieusement stockée dans un petit flacon), et de vinaigre de Xeres.

C’est extra! En plus, des œufs mollets avec une espèce de crumble préparé à base de mie de pain. Une salade d’une simplicité enfantine, d’un effet redoutable! Une réussite qui ne doit rien au hasard.

Miam, et re-miam.

Cette salade magique inspire Pierre, qui se lance avec passion sur une présentation des vins de Jerez et en particulier du Pedro Jimenez.

Nous abandonnons ensuite le Chardonnay pour passer à la Syrah 2007 de Jamet. Sans parler de sous Côte Rotie, Pierre nous explique que c’est un vin pour lequel il faut « faire la moitié du chemin » : Syrah, rois, marches. Dans nos assiettes, de l’agneau à gogo. Succulent. La peau est dorée, croustillante, alors que la chair est fondante, savoureuse. On goute différentes parties : du gigot, des côtes et travers, de l’épaule… On se régale et on se ressert (quatre fois!). De la pure gourmandise, don’t stop till you get enough…

Pierre poursuit ses explication sur la Syrah, suite. Et digresse allègrement sur les grands vins de Bordeaux. C’est assez technique et très intéressant. En vrac, il explique la différence entre les maturités phénolique et pulpaire, « vulgarise » l’appellation Mouton, confirme la progression de la sélection parcellaire en Bordelais, désacralise le classement de 1855 et rappelle l’exception Mouton Rothschild (1973, avec sa devise « Premier ne puis, second ne daigne, Mouton suis«   devenue « Premier je suis, second je fus, Mouton ne change« ) : Syrah, Bordeaux, voitures.

Ah oui, et pendant que Pierre parle, je continue de me régaler avec l’agneau et la purée de cèleri à la truffe noire.

En attendant le dessert, un petit parallèle entre grand vin de Bourgogne et cinéma : saviez vous que les Romanée Conti et l’étrange aventure de Benjamin Button avaient un point commun? (Romanée Conti et Benjamin Button).

Après un grand vin de Bourgogone, une très grande maison de champagne : les champagnes Salon, du « Montrachet dans lequel on a mis des bulles« , à qui Pierre décerne l’appellation de « vins caucasiens ». Le point Godwin est atteint lorsqu’on apprend qu’Hitler en avait des bouteilles dans son nid d’aigle (Champagnes Salon).

Pour le fromage, un bon morceau de Robiola, ce fromage italien du Piemont comprenant du lait de chèvre, de brebis et de vache, relevé délicatement par cette huile d’olive d’exception, déjà présente dans la salade. Un gout intéressant. Je connaissais les fromages bi-laits, mais ce tri-laits est une nouveauté pour moi.

Ma position privilégiée me permet d’avoir, sur la gauche la cuisine et le plan de travail, à droite la table et la partie restaurant. Elle me permet aussi de chiper une chute de ce gâteau aux yaourt et poires (recette de la grand-mère de Daniel Rose, Babeth). Highlander s’invite dans la conversation, avec un épisode autour du Flamenco (Flamenco, Highlander). Pierre lance un appel à témoins. Je pense que j’ai retrouvé l’épisode en question.

Voici le résultat dans l’assiette, un solide morceau de ce gâteau classique et réconfortant (non pas qu’il y ait besoin de réconfort), avec une compotée de poires confites à côté.

Et puis de la crème battue (lait cru), recouverte d’une compote de pomme, de petits dés de pomme verte et de noix.

Deux belles compositions autour de fruits de « saison ». Simple, évident, limpide. Pas la peine de turbiner, de siphonner, de gélifier ou d’inventer n’importe quoi pour épater la galerie et impressionner favorablement nos sens. Une recette de grand mère, du raisonnable, impeccable, ça peut aussi avoir un résultat incroyable. Easy!

Dans les verres, ça oscille entre le crémant du début, le Macvin (qui sent le bois et le brandy, mais qui passe en bouche presque comme du petit lait). Pierre voyait du Cidre de Glace (une spécialité québécoise qui fête ses vingt ans, les bouteilles de Neige sont particulièrement jolies), ou du poiré d’Eric Bordelet. Côté spiritueux, du genièvre de Houlle aurait pu faire l’affaire.

La dernière cuillerée sera cette petite compote au citron, crème fraiche.

On paie, on finit tranquillement la soirée, en repensant à toutes les belles choses goûtées et découvertes ce soir. Du talent, des idées, du travail, une envie de partager et de faire plaisir, voici le secret de Daniel Rose et de ses trois mousquetaires. En plus de ça, je confirme qu’il y a en Daniel une véritable intelligence, un sens humain, une humilité rare  et des projets plein la tête. Daniel se souvenait de la table qu’Aurélie et moi avions occupée lors de notre premier diner, en 2007! Détail intéressant, ce superbe diner chez Spring nous avait coûté à peu près autant que cette soirée flamboyante à la Table 28.

La Table 28 vit ses dernières semaines, puisque l’emplacement a été vendu et que le concept devrait changer (mini bistrot avec une carte serrée) avec le nouvel occupant. Daniel Rose a profité d’un contretemps peu agréable (les travaux du nouveaux Spring qui durent plus longtemps que prévu) pour expérimenter un nouveau style et compléter son savoir faire et son talent. Bravo pour ce dynamisme et cette énergie créatrice, et vivement Spring rue Bailleul!

Merci à tous les participants pour cette belle soirée!

N’oubliez pas que les bonnes choses se mangent et se boivent avec modération.
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• Qui veut diner à la Table 28 de Daniel Rose samedi 30 janvier 2010?
• Spring, 75009, Janvier 2009
• Exclusivité : photo du nouveau restaurant Spring (Daniel Rose)
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Quatrième déjeuner chez Makoto Aoki depuis juin 2009 (récit de la deuxième fois). Après JC la première fois, A la deuxième, C la troisième, c’est avec A (dont les bureaux sont situés au dessus de Pasta Basta) que ça se passe.

La formule du jour (entrée+plat ou plat+dessert) est toujours à 21,5€. Trois choix pour chaque service. La sœur longiligne du chef assure toujours la direction de la salle (qui est bien pleine), et c’est un jeune serveur nippon qui s’occupe de nous.

A commence avec les maquereaux marinés, taboulé de quinoa et ficoïde glaciale. Intrigués par la ficoïde glaciale, et n’étant pas sur de savoir de quoi il s’agit, nous interrogeons le jeune serveur qui nous annonce de l’ »ice plant« .

Velouté de carottes à l’orange : bon équilibre entre les deux saveurs, belles couleurs oranges, vertes (quelques pluches d’herbes fraiches) et blanches (une boule de crème légère).

A enchaine sur le risotto de calamar et chou vert. La bestiole est cuite à merveille d’après l’intéressé qui n’en fait que quelques bouchées.

Mon saumon mi-cuit est vraiment très fondant. La texture est d’abord surprenante, je m’attendais à un peu de fermeté alors que c’était très fondant. La crème de choux-fleurs au romarin s’est reconstituée en chou fleur, mais accompagne bien ce savoureux saumon…

En voyant les desserts à côté, A craque et choisit le baba au rhum. Un choix qu’il ne regrette pas. Le rhum parfume si bien ce dessert que l’on sent des effluves à plusieurs décimètres. Je reste raisonnable en prévision du diner.

21,5€ de mon côté (menu), une trentaine d’euros pour A (menu à 21,5€ plus un dessert) : tout à fait raisonnable vu la qualité de l’assiette et le quartier.

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Cela faisait un moment que je voulais y aller (mes deux expériences chez Daniel Rose ayant été très agréables). Et hop, comme il ne s’agit pas de faire les choses à moitié, nous (avec quelques amis) avons réservé tout le restaurant. Au programme de ce samedi soir, un menu pour 65€ vin compris (préparé spécialement pour mon ami Fabien) :

• Salade spéciale,
• Agneau de lait rôti entier à la broche (et non pas le fameux Coucou de Rennes dont parle si bien le Fooding),
• Dessert
• Café
• Vins blancs
• Vin rouges
• +SURPRISES !

Nous sommes déjà une bonne douzaine de « Gourmets, Gourmands et Ogres » et il reste encore quelques places. Si intéressé(e), laisser un commentaire de motivation (pas la peine d’en faire des tonnes), en précisant le nombre de couverts souhaités.

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• Diner à la Table 28 : magique!
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Chez la Vieille, « Adrienne »
37 rue de l’Arbre Sec (entrée effective et un peu déroutante par le hall d’immeuble du 1 rue Bailleul), 75001 Paris.
Tél. : 01 42 60 15 78.

Mieux avant?

Ouvert il y a cinquante ans, ce restaurant, comme son nom l’indique était animé par Adrienne Biasin, qui a transmis le flambeau après quarante ans de bons et loyaux services. Deux changements de propriétaires plus tard (Marie-José Cervoni puis Yannick Guépin et Gérard Besson), c’est Christian Millet qui le reprend, avec Michel del Burgo en cuisine.

L’ancienne formule était très pré nouvelle cuisine : du quantitatif, de l’abondant, du classique, du convivial, comme chez une grand-mère, mais pas forcément du très recherché. Les plats pouvaient être salés et l’ambiance pas aussi mythique que ne le disaient certains guides…

Bien quand même

Deux cœurs dans le FigaroScope, Caroline Mignot n’a pas été emballée, Valérie Gans est outrée à cause d’un poisson pas bon. Mais Paris Inn retient cette adresse et Alain Fusion aime passionnément.
Sur iTaste, un nostalgique de la formule historique a du mal à s’en remettre! John Talbott lui attribue un bon 7.0.  Sogood semble emballée. Chez la Vieille était un des cinq nominés au prix Lebey-Staub du meilleur bistrot 2010. Meg Zimbek y a diné agréablement avec Alex Lobrano (nostalgique de l’ancienne époque, heureux du retour de Del Burgo), mais n’a pas pu s’empêcher de trouver un décalage entre la cuisine et le cadre.

Ambiance rétro

C’est à l’occasion d’un diner organisé par A, avec O, L, P et son ancien patron que je me fais ma propre idée. Un soir bien froid de début janvier, après avoir attendu quelques minutes devant la porte de l’immeuble de la rue Bailleul, et avoir sonné à l’interphone, une jeune femme vient enfin m’ouvrir. Je me retrouve dans un hall d’immeuble, avec l’escalier menant aux étages. À gauche, une porte donnant sur la salle du rez-de chaussée. La déco est en effet d’époque (années 50-60), un grand comptoir, plein de photos aux murs (de l’ancienne patronne, de clients habitués ou de prestige, de prix…), on est tout de suite très vite imprégné par l’esprit « vieille ». Même les teintes et l’éclairage nous ramènent dans le passé.

Délicate attention (sans doute parce qu’A connait bien Michel Del Burgo), nous avons droit à de petites bouchées de bon foie gras à la truffe noire fraiche. Un beau début!

Nous sommes un peu serrés, à six sur deux tables pour deux mises bout à bout, avec deux personnes sur chaque grand côté du rectangle et une personne sur chaque petit côté. Un petit côté bistrot rétro convivial et pas désagréable.

Le soir, la carte propose quatre entrées (10-23€), quatre plats (24-30€/personne), trois fromages (6-7€) et trois desserts (7-9€), soit une gamme de prix allant de 41€ (entrée+plat+dessert les plus abordables) à 69€ (entrée+plat+fromage+dessert les plus chers). Il me semble qu’il y a aussi un menu « Confiance », en quatre ou cinq services à environ 65€ le soir. À midi, on peut s’en sortir avec la formule à 29€.

La commande des plats effectuée, L nous choisit un vin rouge du Lubéron, château La Verrerie 2003, Syrah et Grenache, plutôt puissant et épicé.

Entrées

Les ravioles de champignons de Paris crus et cuits (15€), avec le bonus truffe noire sont extra! Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser au menu terroir parisien de Yannick Alléno. Sauf que chez Michel Del Burgo, ça dépote vraiment! De l’original (champignons cuits et crus) dans du très classique, des ravioles, sauf qu’au lieu de la crème habituelle pas très légère, c’est une crème aérienne, très légère. Cela donne à cette entrée un belle effet air-terre.

Le velouté de choux-fleur crémeux, tartine au saumon fumé (10€), de mes petits camarades est plus dans l’esprit mer-terre, sur des saveurs plus acides.

Quant à la salade de queue de bœuf et haricots verts, condiment moutarde (12€), c’est du bistrot rétro vintage de premier choix!

Je partage ensuite l’épaule d’agneau de lait rôtie au thym et à l’ail, pommes rattes (48€ pour deux), avec L. Rien à dire, si ce n’est que c’est un régal. La viande est tendrement rosée, savoureuse, dans son jus chaleureux et savoureux. Les petites pommes de terre sautées sont à la limite du fondant à l’intérieur, alors qu’elles sont bien cuites à l’extérieur. L’ail cuit et fondu apporte un peu d’onctueux. Joli couteau à viande Déglon, gamme Silex Premium.

Le foie gras de canard chaud, compotée de légumes oubliés, jus au Porto (23€) est en principe une entrée, mais peut aussi tout à fait convenir comme plat principal.

Noix de St Jacques poêlées carbonara, écrasée de topinambour aux noisettes (30€). Noix bien saisies dehors, mais cuites ce qu’il faut à l’intérieur. Quatre belles et bonnes noix. Pour le coup, l’émulsion aérienne dont l’aspect rappelle beaucoup le « fond » des ravioles aux champignons en entrée n’est clairement pas vintage. Mais qu’importe…

Le Brie de Meaux affiné aux noix torréfiées (7€) est une spécialité du chef qui a ses fans parmi nous. Je découvre à travers une petite bouchée et acquiesce.

On ne peut pas dire que mon entrée et mon plat étaient lourds : les quantités sont bien vues voire un peu généreuses, on finit sans se forcer, parce que c’est bon, tout simplement.

Desserts

Je ne résiste pas au minestrone d’ananas à la coriandre et gingembre, espuma noix de coco (8€). Frais, léger, entre sucré léger et fine acidité, voire parfois un peu relevé (gingembre). Une fin saine.

La pannacotta à la réglisse, compotée de poires au caramel salé (7€) n’avait vraiment pas l’air mal.

Quant à la tartelette au chocolat aux noix de Pécan, crème glacée à la vanille (9€), son goût est puissant, mais c’est peut être un peu en dessous du reste (peut être parce que je ne suis ni fan de noix de Pécan, ni du caramel sur la boule de glace). Trop convenu?

Bilan

Une très bonne soirée, grâce à la compagnie, bien sur, mais aussi grâce à l’assiette carrée et recherchée, sans complications inutiles, au service efficace et discret. Merci à A pour l’invitation et cette belle découverte.

Rédigé le 13 mars 2010.
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Mi-décembre, j’ai passé une heure au Percolateur avec d’autres Itasteurs, dans le cadre d’un pot et d’une première rencontre à Paris. Certains lots ont été décernés aux contributeurs les plus méritants/chanceux. J’en ai profité pour jeter un œil à la carte de ce nouveau bistrot. 6-7 choix d’entrées (6,5-9€), plats (11,5-24,5€) et desserts (6,5-7,5€), du classique légèrement remanié et re-lifté. Ils proposent également des menus (certains uniquement à midi : 15 et 20€, à choisir généralement parmi les entrées ou plats du jour). Pas mal de choix pour les vins, essentiellement français, avec quelques bouteilles en dessous de 20€ et un focus sur le grand sud ouest.

Une adresse à tester prochainement : les shots de velouté de potiron au piment d’Espelette qui nous ont été servis en même temps que les verres de vins étaient prometteurs.

Les cartes à jour, sur le site du Percolateur.
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Lundi 2 : Tong Yen traiteur (rue de Ponthieu, 75008, Paris).

Mardi 3 : déjeuner chez Tico (frites ci dessous). Le soir, diner chez Wonder-C.

Mercredi 4 : déjeuner au Bistrot Napolitain avec C. Le soir, 5 Mars (Mont-Blanc ci dessous) avec O et A.

Jeudi 5 : déjeuner au Libre Sens. Le soir, improvisation maison avec O, A et C.

Vendredi 6 : Kokohana niveau mezzanine, avec A et N. Niveau odeurs, ce n’est pas mieux qu’en bas…

Petit week end en Bourgogne (Chablis, Nitry, Montbard).

Lundi 9 : Bistrot Napolitain.

Mardi 10 : Bistrot Napolitain, à nouveau, cette fois avec O.

Mercredi 11 : Tong Yen traiteur. Le soir, diner rue du Bac (St Jacques).

Jeudi 12 : PDG (rue de Ponthieu) avec A et O. Le soir, croque monsieur maison.

Vendredi 13 : pour la troisième fois de la semaine : Bistrot Napolitain! Avec AM et A. Test de la pizza à la truffe noire (excellente, mais à 35€, tout de même!).

31 heures à Montpellier.

Lundi 16 : BN, one more time. Encore une pizza à la truffe noire, cette fois sur base de sauce tomate. Le soir, conférence sur l’histoire culinaire irlandaise au Centre culturel Irlandais, rue des Irlandais, 75005. Puis dégustation de fromages de lîle verte. Merci Bord Bia!

Mardi 17 : rien à midi. Présentation de la nouvelle API de Mappy, dans leurs locaux, rue de Charonne. Joli, prometteur, mais il va falloir coder!

Mercredi 18 : Tong Yen traiteur. Le soir, diner au 35° Ouest, avec O et AM.

La tendance est flagrante, je vais de moins en moins manger chez Pasta Basta (rue de Ponthieu). Leur pâtes ne sont pas mal, mais le rapport qualité prix n’est pas extra (9€ pour une grande barquette de pâtes du chef). Autant payer plus cher et être assis et servi dans un vrai restaurant (au Bistrot Napolitain, par exemple). Et, pour le même prix, Tong Yen me semble plus intéressant.

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• Entre deux
• Rentrée chargée
• Seconde moitié d’octobre 2009
• Fin novembre
• « Si les dirigeants sont responsables de la corruption, le maintien d’un régime corrompu dépend de la société »

Eataly Torino
Via Nizza 230/14,  10126 Torino, Italie.
Site Web.

Deux ans après un premier passage, en solo, et un déjeuner chez Guido (une étoile Michelin, mais au sous sol, dans une salle sans lumière naturelle), huit mois après un passage rapide pour s’approvisionner, O et moi sommes de retour au temple du Slow Food… Après un petit tour rapide, nous décidons de déjeuner au stand pizza et pasta. Après quelques minutes d’attente pour récupérer deux places au comptoir (il est quatorze heures trente passées, ça se calme enfin un peu), nous nous installons sur deux tabourets. Service un peu débordé…

C’est basique, déco minimum, mais on est quand même bien assis : un set de table en papier, une pochette contenant des couverts et une serviette en papier épais, un gobelet pour l’eau, l’eau (en bouteille, plate ou gazeuse, de la Lurisia, compris), compris avec le pain pour 1€/personne. La carte est assez courte : pasta (7,5-9,5€) d’un côté, pizza (5-9€) de l’autre. En plus de la carte, des pâtes et pizzas du jour ou du moment, affichées et décrites sur de grandes ardoises.

La pizza est cuite dans un four à bois avec grand plateau circulaire, qui permet une cuisson plus homogène et qui doit faciliter la tache du pizzaïolo. Il ne chôme pas en enchaine les fournées de pizzas.

On commande, on paie, puis on attend tranquillement que ce soit prêt. Un verre de Barbera (3€) pour moi. Les raviolis del plin (de Michelis) farcis à la viande et aux légumes, avec un peu de beurre (9,5€). Plin, en Piémontais, ça veut simplement dire pincé : les ravioli del plin ont donc été pincés avec les doigts. Servis un peu en vrac, sans aucun effort de présentation; ils n’en ont pas besoin puisque l’odeur et la saveur masque l’absence de recherche esthétique. Extra. Nous rapporterons 3kg de ravioli del plin (différentes farces) à Paris…

La garniture de la pizza du chef (9€) est assez originale : blanche, au grana padano, pommes de terre et wurstel. Un peu sceptique au début (malentendu au moment de la commande, j’en voulais une à la tomate avec une mozzarella spéciale), ce n’ai pas regretté cet aléa. La pâte est fine, archi légère, sèche, pas étouffante, très bien réussie. Moins humide qu’au Bistrot Napolitain, moins épaisse et plus aérienne. Elle est un peu plus régulière mais gonfle moins sur les côté. L’ensemble garniture+pâte se mange avec plaisir : le fromage fondu fait craindre le pire niveau lourdeur, ce n’est pas le cas et la pâte fine compense complètement. Les petits morceaux de patate fondante compensent avec la pâte plus résistante. Les rondelles de saucisse apportent goût et relèvent l’ensemble… Du très bon!

23,5€ pour ce très bon (et très simple, certes, mais c’est ce qui fait le charme) déjeuner à deux.

Je bouge de quelques mètres, descends les marche et commande un cône moyen (2,2€) au stand gelati. Fraise, sabayon et yogurt. Si la fraise est OK mais sans plus, le sabayon et le yogurt sont extra! Une fin en douceur.

Gourmands invétérés, nous avions un temps imaginé de manger autre chose au stand « tartufi » (truffes). En effet, le festival de la truffe blanche (d’Alba) a eu lieu il y a quelques semaines, alors que, chez les noires, l’on passe des  Tuber æstivum aux Tuber melanosporum. Hélas, il est 15h nettement passées et c’est fermé jusqu’au diner! Tant pis, ce n’était que de la pure gourmandise. Un crochet est prévu par Alba le lendemain, ce sera l’occasion de se rattraper!

Malgré cette petite déception, un très bon moment passé : du choix (près d’une dizaine de stands à thèmes), de la variété, de la qualité et de très bons produits. J’aimerai avoir l’occasion d’y aller plus souvent.

À Paris, on pourrait avoir aussi bien au Lafayette Gourmet : un food court à l’européenne, à taille humaine (il y a du monde mais ce n’est pas l’usine), des produits de qualité, un très bon rapport qualité prix. Hélas, boulevard Haussmann, ça se la raconte pas mal et les prix s’envolent pour égaler souvent les tarifs d’un vrai restaurant… Il y aurait aussi un créneau sur les marchés, je n’ai pas forcément le temps de tous les couvrir, mais je n’ai jamais entendu parler d’endroits comparables. Dans les marchés couverts : Enfants Rouges, St Germain, il y a bien quelques traiteurs ou restaurants rapides, avec des tables, mais la qualité n’est pas vraiment au rendez-vous! Dommage, pour un pays qui prétend avoir la « meilleure » cuisine au monde…

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Samedi 14 novembre : après avoir récupéré notre chambre et laissé nos sacs au Jardin des Sens, visite de la vieille ville. Déjeuner au Noodle Bar (12 rue du Petit Saint-Jean).

La découverte promenade se poursuit après le déjeuner… Le soir, diner au restaurant deux étoiles des frères Pourcel. On peut toujours chipoter, mais ils les valent bien (trilogie de homard).

Dimanche 15 : petit déjeuner correct mais un peu décevant (à l’image de l’hôtel et de notre chambre avec mini fenêtre). Petit tour en ville, à la recherche de fleurs ou de plantes. Déjeuner chez V et S, avec R et G. Visite du Musée Fabre. Et une dernière petite promenade avant de récupérer les bagages, de rejoindre la gare et d’attendre le TGV.

Cela change de Paris et ça fait le plus grand bien!

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