Restaurant Bon
25 rue de la Pompe, 75016 Paris.
tél. : 01 40 72 72 00. Site Web.

Déniché dans un article du FigaroScope intitulé « Dix Nouveaux Brunches« , le brunch Thaï de Bon (rue de la Pompe) à 39€ consiste en un buffet aux saveurs asiatisantes et à dominante thaï. Depuis le changement de gérance, on parle un peu moins de cette adresse, peut être parce que la déco Starck éclipse le fond? On trouve de l’information sur LesRestos.com et sur FoodAvenue. Curieusement, le score est très bon sur CityVox, et honorable sur Qype. Cela dit, ça sent un peu le biais 16^e girly et un peu jeune. En tout cas tous les avis ne sont pas très construits.

Réservation pour trois, à treize heures, près de la cheminée. Nous avons droit à une petite niche/alcôve douillette, avec deux banquettes matelassées. Sur la table, c’est dommage, c’est une serviette en papier. Une petite corbeille de mini-viennoiseries (brioche, pin au chocolat, croissant…) et pain nous attendent. Ainsi que des petits pots de confitures (en mini dose) et de sauces (soja, pimentée…), pas évidentes à reconnaitre ni à distinguer du premier coup.

Le service est assez joli, pas toujours très bon, mais pas bouleversant non plus. Un demi-litre de Voss (plate ou gazeuse) est compris dans chaque menu. On se sert à sa guise et jusqu’à ce que mort s’en suive au buffet. Chocolat chaud fort honorable, thé classique ou thé détox. Jus de pommes, orange ou pamplemousse, agréables, mais un peu sucrés. Salades, pas mal de saumon (fumé, mariné, en sashimi), lamelles de boeuf, carpaccio, œufs brouillés aux herbes, riz, nouilles, on fait sa petite sélection et hop… Les assiettes sont un peu petites, ce n’est pas toujours très pratique. Dans l’assiette, ce n’est pas mal, c’est très honnête et correct, parfois bon, mais rien de gastronomique.

En plus du buffet, on nous apporte à table des nems et autres crêpes de riz farcies. Peut être pas aussi épicé que dans un thaï plus authentique, mais pas mal du tout.

On se ressert deux ou trois fois, en fonction de l’appétit. Le buffet est assez bien géré, dès qu’une préparation commence à baisser sérieusement, du rab arrive.

La clientèle est très seizième, mais pas méchante et pas dérangeante, on est dans le seizième bien élevé et pas trop tape à l’oeil. C’est plus reposant que dans une adresse bobo, où mauvais gout, exhibitionisme et une certaine vulgarité (pardon, une vulgarité certaine) peuvent vite peser.

Pour les desserts, c’est moins thaï, et on peut terminer avec un moelleux au chocolat, une mousse chocolat gingembre, une panna cotta rose et litchi, ou tout simplement des fruits (très ordinaires)…

Un brunch sympathique dans un endroit agréable et reposant, une clientèle pas chiante, en plus il y a de la place entre les tables. Service OK. Dans l’assiette, je ne dirai pas que c’est toujours très bon. Pour un brunch gastronomie, ce n’est assurément pas le bon endroit, mais pour une adresse sans prise de tête et sans surprise (ni mauvaise, ni bonne) dans un seizième un peu endormi, ce Bon là n’est pas si mal.

Lire aussi :

• Brunch au Doobie’s
• Brunch aux Orchidées
• Royal Bar
• Brunch à l’hôtel Kube
• 120 Café

C’est blanc, la carte reste très costienne (brasserie contemporaine), le cadre ne change pas beaucoup, si ce n’est des teintes plus blanches. Le service en salle est toujours féminin et assez décolleté. Il faudrait un minimum de sérieux et de talent pour concurrencer le Berkeley et le Market voisins…

Je ne suis pas sur d’y aller, mais je mettrai quelques photos à titre indicatif.

Edit du 5 février : voici quelques photos de l’extérieur. L’élément le plus intéressant se devine à peine : un palmier d’intérieur…

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Lire aussi :

• Rival deLuxe
• Le Berkeley : ni berk, ni laid, juste sans intérêt!
• Et hop…
• Market, 75008 Paris
• CBO rapido au Mc Do

Tico, restaurant, brasserie, bar.
38 rue Jean Mermoz, 75008 Paris.
Tél. : 01 47 42 64 10. Site Web.

Deux mois après une première visite précoce, je reviens en force chez Tico, avec M et J (grands cousins), A-M et A (ascendants), C et L (fratrie). L’adresse leur a bien plu, tant le cadre, le service que ce qu’ils ont mangé. Cela confirme mon à priori sur le fait que ce genre d’adresse de type brasserie contemporaine de qualité séduit les seniors.

Sur la table, c’est simple et net.

Un peu de Sancerre (9€ le verre) ou de l’Evian (4,5€ la grande bouteille) pour commencer. Nous accompagnerons le repas d’un agréable Chablis Premier Cru (44€).

Dans les assiettes, pas mal de variété, c’est en général bien réussi et plutôt copieux. Pâté en croute (17€), ravioles de légumes (18€) dans un bouillon, saumon mariné gravelax sur des gaufres tomatées (15€), émincé de Saint Jacques et thon (19€).Allez, pour chipoter un peu, mon saumon était bon mais aurait pu avoir un peu plus de goût (servi trop frais?).

On peut ensuite partager une belle et bonne côte de boeuf (70€ pour deux), servie avec une béarnaise réussie et des pommes de terre soufflées et croustillantes.

Ou ne pas rater le plat du jour, un merlan Colbert (29€) d’anthologie, accompagné d’un redouable gratin de macaronis au beaufort.

La majorité a déjà calé. Quelques irréductible finissent en douceurs : tartare de mangue et combawa (8€), et moelleux à la banane (8€).

Sans oublier les cafés et décaféinés (3,4€).

Service 100% féminin, attentif, patient et efficace : bravo! Où est passé le responsable de salle de la première fois? Je ne vais, de toute façon, pas beaucoup le regretter. 430€ pour ce déjeuner à 7 (une dominante d’entrées et de plats), peu de desserts, puisque c’était très consistant. Sympathique, agréable et plaisant. Nous n’avons pas été déçus et les « aînés » ont apprécié.

Lire aussi :

• Tico, rue Mermoz, 75008 Paris : sympatico, avec un grand potentiel
• Atelier de Robuchon, janvier 2010
• Cercle du 17e, juillet 2008
• Octobre 2008, avec huit mois de retard…
• La Villa, avenue de Friedland, décoiffant!

L’Atelier de Joël Robuchon.
5 rue de Montalembert, 75007 Paris. (ouvert tous les jours de 11h30 à 15h30, puis de 18h30 à minuit)
Téléphone : 01 42 22 56 56. Site Web.

Pour les autres épisodes, c’est ici. La bonne nouvelle, c’est que maintenant on peut réserver une table entre 11h30 et 12h30, puis après 14h, en s’y prenant un peu à l’avance. Pour le soir, seul 18h30 est possible. Le hic, c’est que la jeune femme qui s’occupe de l’accueil est toujours aussi désagréable et odieuse et qu’il faut se retenir de la gifler. C’est dommage, parce qu’à part ce point négatif, on se régale toujours autant au comptoir. Déjeuner domincal avec O et A.

À trois, il vaut mieux demander des places dans un angle, ça permet de se voir et de se parler un peu plus, même si la vue sur la cuisine ouverte peut occuper et parfois fasciner.

Une fois installés, la question de savoir quoi manger se pose. La carte laisse une part importante aux classiques, avec les incontournables portions au format dégustation : tapas like, de l’os à moelle à 15 au caviar à 50€, les entrées (bouillon de poule à19€ ou homard à 75?), plats (merlan frit Colbert à 27€, tartare d’onglet à 30, ou sole à 65) et fromages (assortiment ou tome de brebis de l’Abbaye de Belloc, 12€), et les desserts (12€, soufflé, au café, au chocolat, aux pommes…). Si vous hésitez et que vous avez le temps, vous pouvez choisir le menu découverte à 150€. Nous repérons rapidement ce que nous voulons, et commandons. L’accueil est détestable, mais le service est extra!

Une coupe de champagne Bruno Paillard (19€) pour A. Sur les conseils du sommelier, un verre de vin de pays du Var 2006, château des Sarrins, en blanc (11€), frais et très agrumes.

Il s’accorde très bien avec mon beau et bon carpaccio de daurade (25€). Frais, justement huilé et très finement iodé.

La châtaigne en fin velouté au fumet de céleri, foie gras et lard fumé (24€) d’A est une entrée de saison très réussie.

Quant à la poule en bouillon aux ravioles de foie gras et sa crème pimentée (19€), choisie par O, elle dépote.

O poursuit avec les coquilles Saint Jacques au beurre d’algues acidulé (25€) : tip top.

Œuf cocotte et sa crème légère de chanterelles (20€) pour moi : comme toujours, il faut dès le début aller au fond du verre à cocktail pour que le mélange et la magie s’opèrent. Chouette présentation, et résultat impeccable.

Cochon de lait en côtelettes à la marjolaine, jeunes oignons au jus (22€) pour A : vraiment mignon ce petit cochon, bien rôti, avec une touche de fraicheur et de croquant avec les cœurs de laitue, et chaleur et onctuosité grâce à la petite purée.

Pour O, la noix d’entrecôte de boeuf de Bavière à la plancha et ses pommes grenaille confites (45€), encore un incontournable, épaisse juteuse, savoureuse et tendre. Moi qui comptait finir, je n’ai pas eu grand chose. Les petites pommes de terre changent de la purée de Joël et collent bien avec la viande.

Pour moi, une autre valeur sure : l’onglet de boeuf en tartare et ses frites à l’ancienne (30€), plat de brasserie par excellence, en version sublime. Pour accompagner, un Saint Nicolas de Bourgueil 2008, cuvée la Source de chez Yannick Amirault (12€, soit le prix de la bouteille du millésime 2007 à la cave de Robuchon) bien fruité., mais au prix assez obscène!

Pour terminer, un dernier very best seller : deux soufflés à la Chartreuse et crème glacée vanillle (au lieu de pistache) (12€). J’avais l’impression qu’il était auparavant servi dans un ramequin plus grand, ce qui n’est pas le cas. On dira seulement que je suis addict. Un expresso (2,5€, prix correct, par rapport aux vins aux verres) pour A.

Un peu plus de 90€ en moyenne par personne pour ce déjeuner presque parfait : la jeune femme qui s’occupe de l’accueil et du vestiaire est clairement le maillon faible. N’ayant pas la patience d’attendre qu’elle termine son manège enfantin, je suis allé récupérer moi même nos manteaux dans le placard. Dommage que ce triste personnage brouille ce magnifique ciel bleu avec son cinéma mesquin, et puis tiens, rouspétons un peu sur le prix du vin au verre. Tout le reste : service, cuisine, assiettes était hautement réussi.

Lire aussi :

• Déjeuner au Griffonnier
• Déjeuner chez Christophe
• Déjeuner chez Kokohana
• Tico, rue Mermoz, 75008 Paris : sympatico, avec un grand potentiel
• Le Pichet de Paris

Mi-décembre, j’ai passé une heure au Percolateur avec d’autres Itasteurs, dans le cadre d’un pot et d’une première rencontre à Paris. Certains lots ont été décernés aux contributeurs les plus méritants/chanceux. J’en ai profité pour jeter un œil à la carte de ce nouveau bistrot. 6-7 choix d’entrées (6,5-9€), plats (11,5-24,5€) et desserts (6,5-7,5€), du classique légèrement remanié et re-lifté. Ils proposent également des menus (certains uniquement à midi : 15 et 20€, à choisir généralement parmi les entrées ou plats du jour). Pas mal de choix pour les vins, essentiellement français, avec quelques bouteilles en dessous de 20€ et un focus sur le grand sud ouest.

Une adresse à tester prochainement : les shots de velouté de potiron au piment d’Espelette qui nous ont été servis en même temps que les verres de vins étaient prometteurs.

Les cartes à jour, sur le site du Percolateur.
Lire aussi :

• Déjeuner à l’Arôme
• Le Dauphin, passez votre chemin
• Déjeuner à l’Abordage : classique et bon!
• À l’Abordage, la terrasse
• Sandwiches chez David Lunch

La Villa, brasserie moderne
37 avenue de Friedland, 75017 Paris.
Tél. : 01 82 28 75 08.

Marie Claire nous apprend, dans son numéro de Janvier 2010 que les « maitres » du « Café Chic et du Magnifique » ont ouvert deux nouvelles adresses, face à face, avenue de Friedland : « un restaurant chic« , La Villa et un « boudoir« , Le Secret (en fait un bar à cocktails). La boîte à sorties nous apprend également l’ouverture de cette nouvelle adresse, « un « lounge spacieux » appartenant à Addy Bakhtiar (qui a des parts dans le Régine, la honteuse Paiva, le sale ShowCase et autres adresses de la nuit). La Villa a un  responsable RP efficace!

C’est en cherchant une adresse où déjeuner ensemble que A (LesRestos.com), toujours très bien informé et à l’affut des nouveautés m’apprend que le chef de la Villa a changé. Les maigres résultats que j’obtiens sur internet sur la Villa Friedland ne font pas très envie, mais je fais confiance à mon ami et réserve une table pour deux, mercredi à 12h30.

C’est dans l’article sur lesRestos.com (rédigé suite à notre déjeuner) que l’on trouve le plus d’informations factuelles. On obtient notamment les noms de tous les propriétaires : Julie et Olivier Demarle, associés à Addy Bakhtiar. On apprend également que le chef, Pierre-Thomas Clément, est passé par les Ateliers de Joël Robuchon de Paris et de Londres. Son second est aussi un ancien de Joël. Le 5 janvier 2010, Emmanuel Rubin, du FigaroScope, décerne deux cœurs à la Villa.

La Villa est le genre d’adresse dont je ne suis pas fan à priori : tenue par des propriétaires spécialistes de la « Nuit », ce qu’on voit en premier dans ce genre de restaurant bar brasserie lounge aux grands volumes, c’est la déco, puis l’équipe de salle souvent castée, et une clientèle presque toujours m’as-tu vu qui se croit branchée, mais que je trouve pathétique… Du Costes-like, sauf qu’en plus ils sont installés dans des quartiers particulièrement ingrats : le 75008. Buddha-bar, Man Ray, Cantine du Faubourg ne sont que des exemples. Cela « loungeait » à fond à la fin des années 90. Certains vivent encore grâce à l’inertie de la réputation auprès des touristes, étrangers, provinciaux ou banlieusards, d’autres ont disparu, certains se maintiennent et se permettent d’être hautains et désagréables avec leurs clients. Et très souvent dans l’assiette c’est banal et cher, au mieux correct…

Un petit effort pour laisser ses préjugés à l’extérieur. On découvre d’abord la terrasse de la Villa, qui accueillera cet hiver les fumeurs, en attendant que le petit salon fumoir soit opérationnel. Du blanc éclatant et tout neuf. J’espère pour eux que ça ne vieillira pas aussi mal qu’au White de Beyrouth.

Une fois la grande porte franchie, on traverse un couloir donnant sur la première salle côté rue. Je garde mon imper avec moi et décline la proposition de le laisser au vestiaire. A est déjà installé, avec une demi-bouteille de San Pellegrino (4,5€, pas donné, mais en ligne avec le quartier…) et une assiette de jambon cru ibérique extra tranché archi fin. Un bon cadeau de bienvenue, de la part de Vincenzo, le responsable de salle, qu’A croise de temps en temps, au fil de ses pérégrinations restaurantesques.

Un coup d’œil rapide à la salle confirme que la décoration est toute fraiche : même blanc éclatant que dehors pour les banquettes moelleuses. Les tables au plateau de marbre foncé proposent un bon contraste, alors que les grands panneaux de bois gris qui recouvrent les murs apportent une touche zen et chic.

C’est encore tout nouveau, il n’y a que quelques tables occupées. En plus de Vincenzo, deux jeunes femmes élancées et jolies (une blonde et une brune) assurent le service avec attention.

La carte, comme dans d’autres établissements du même style,  est bien rangée (par prix croissants) et assez variée : entrées de 12 à 28€ (gyoza, carpaccio de boeuf, cambas, burrata, salade césar, tartare de daurade, saumon fumé, crabe et homard), encas faciles 16-20€ (tartare de boeuf, burger et jambon), poissons 24-34€ (thon, Saint-Jacques, sole), pâtes et risottos 16-32€ (spaghetti tomate basilic, ou carbonara, risotto de gambas ou « linguini au lobster« )… Le plat du jour est à 21€, les viandes sont à 21-34€ (poulet, foie de veau, épaule d’agneau, tournedos ou entrecôte). On ne manque pas de choix non plus sur les accompagnements (6-10€) : frites maison, haricots verts, purée maison, pommes grenaille, purée truffée. Pour les formages, c’est plus laconique, l’assortiment est à 9€. Desserts classiques 9-12€ : Paris Brest, Fontainebleau, Mont Blanc, Saint Honoré, tartes, au citron meringué ou aux pommes au beurre salé. On peu s’en sortir autour de trente euros avec un petit appétit, alors que ça peut vite dépasser les cinquante euros par personne si on se lâche un peu.

A démarre avec le tartare de dorade (18€), frais légèrement assaisonné, bien iodé et avec ce qu’il faut de fermeté.

Pour moi, le velouté de châtaigne (14€) proposé avec une crème de lard. Une belle entrée de saison, dans laquelle on sent bien la châtaigne, sous forme liquide et avec quelques lamelles. Ce n’est pas très original, mais c’est bien réalisé et les produits sont de qualité. Un verre de Saint Joseph (autour de 8€, il me semble, qui sera finalement offert) pour accompagner mon repas.

A se laisse tenter par le plat du jour (21€), une belle escalope de veau à la crème proposée avec une fricassée de champignons et accompagnée de frites. Tendreté et goût sont au rendez-vous. La crème a pile la bonne texture, ni trop liquide, ni figée, ça vit, c’est bon.

Noix d’entrecôte de Bavière (30€) servie avec une bonne sauce béarnaise et des frites maison pour moi. Les frites sont vraiment bonnes et sont mieux réussies que chez Tico (qui présente pas mal de points communs avec la Villa : grand espace, tarifs bien en ligne avec le quartier, carte variée…). Mais l’entrecôte, elle, est mythique : tendre, savoureuse,  fondante, extra quoi! Je pense tout de suite à celle proposée à l’Atelier de Robuchon, avant de savoir d’où vient le chef et je me dis intérieurement qu’ils doivent avoir le même fournisseur. En fin de repas, le chef confirmera son « origine » et celle de la viande. Une très grande qualité, un énorme plaisir!

Je ne peux pas m’empêcher de zoomer sur cette belle bête.

A, après avoir bien hésité avec le Paris Brest, se décide finalement pour la tarte au citron meringuée (11€). Jolie, sobre et bonne.

Mon fontainebleau aux fruits rouges (9€) est joliment présenté. Le fromage+crème fouetté est honorable et pas servi trop froid, les fruits rouges donnent un bon rendu visuel, mais ce n’est plus forcément de saison…

A termine avec un cafe (qui sera offert). Nous prenons notre temps pour terminer tranquillement. Vincenzo nous présente le chef et son second, que nous félicitons et encourageons à garder la même qualité. Il revendique de faire de la cuisine de brasserie de qualité, simple, avec de bons produits. Oui, pourvu que ça dure! Nous demandons ensuite l’addition qui mettra quelques minutes à arriver. Un peu moins de 60€/personne avec un verre de vin rouge et un café offert (je n’en prends pas), c’est en ligne avec ce qu’on peut payer dans ce genre d’établissement, en mangeant à la carte. Pas vraiment donné, certes. Pas de miracle au niveau du prix. Par contre, la différence entre la Villa et une Cantine du Faubourg, un Tico ou un Costes se fait dans l’assiette : c’était bon chez Tico, mais j’ai trouvé ça plus réussi à la Villa. Avec un peu de chance, l’accueil et le service garderont leur bonne humeur et ne sombreront pas dans les travers de leurs concurrents. Je compte y retourner bientôt.

En partant, un petit tour dans la grande salle à laquelle on accède après avoir longé le bar. C’est vrai qu’il y a de l’espace!

Voir également l’article d’A, sur le même déjeuner.

Rédigé le 10 janvier 2010.
Lire aussi :

• Retour chez Tico
• 2010 a démarré fort
• Tico, rue Mermoz, 75008 Paris : sympatico, avec un grand potentiel
• Début novembre 2009 : BN (++), Pasta Basta -
• Market, 75008 Paris

Intro

Kaveri Jha est une jeune femme indienne, candidate au « concours » Miss Inde en 2005, devenue starlette de la TV et de Bollywood. Mais avant tout, le Kâverî est le nom d’un fleuve indien. Et c’est, depuis quelques mois, le nom d’un restaurant indien (indo-pakistanais, ne soyons pas sectaires) installé à quelques mètres de la Seine, à Asnières. D’ailleurs, pour la petite histoire, le Kaveri est installé à la place d’un restaurant qui s’appelait le Fleuve… Belle continuité non?

Emmanuel Rubin est allé au Kaveri pour le FigaroScope a apprécié et lui a décerné deux cœurs et 6,5/10. Déjà un avis avec 4/5 sur CityVox. Le Kaveri est dirigé par Didier Gobardhan, qui tenait auparavant un autre restaurant, Shah Jahan. Je ne connaissais pas ce restaurant, qui avait pourtant des avis souvent très favorables (et aussi quelques déçus) sur le net. Certains clients habitués de Didier n’ont d’ailleurs pas hésiter pas à faire le chemin pour le retrouver dans sa nouvelle adresse (même s’ils changent de prénoms en cours de route).

Accès

C’est F, gastronome élitiste (parfois radical?) à la plume bien trempée, responsable de la promotion et de la communication du Kaveri, qui nous donne envie d’y diner. Rendez-vous pris. Le jour J, après une demi-heure de voiture conduite par O, au cours de laquelle nous avons récupéré en route S, de 1001 Gourmandises, F, de Coup de Fourchette et WM, de Mr. Lung, puis traversé le périphérique et enfin la Seine, nous arrivons au Kaveri, laissons la voiture au parking et retrouvons A et F. L’emplacement du Kaveri n’est pas vraiment central pour des parisiens purs et durs, mais l’accès est plutôt facile, le parking permet d’éviter bien des tracas et ce quai d’Asnières n’est vraiment pas loin de la Défense, de Neuilly, de Levallois Perret ou de Clichy. En transport en commun, la station des Grésillons (RER) n’est pas trop loin, le métro Gabriel Péri est par contre moins évident.

Arrivée et cadre

Accueil cordial et sympathique par Didier, déjà précédé par sa bonne réputation. Vers 20h30, un mardi, il y a déjà quelques tables occupées par des couples ou de petits groupes. La salle est un grand rectangle pouvant accueillir une bonne soixantaine de couverts. Le mètre carré n’a pas besoin d’être exploité avec l’outrance de Paris, les tables sont grandes, l’assise confortable, il y a suffisamment d’espace entre elles pour ne pas être dérangé par les voisins et inversement. Nous nous installons à la grande table ronde située dans le coin à l’opposé de l’entrée. Parquet sombre, murs blancs, décoration sobre. Bien sur, quelques tableaux aux murs et des éléments de mobilier nous dépaysent un peu, juste ce qu’il faut. Kitsch et surcharge, les principaux reproches que l’on pourrait formuler sur la décoration des restaurants sont intelligemment évités ici. On s’éloigne du cliché parisien pour tendre vers une adresse de qualité et de standing. Je pense assez vite au Bombay Palace de Londres. C’est moins feutré, moins coincé et moins vintage que chez Yugaraj, plus dégagé qu’au New Jawad.

La carte

L’intégralité de la carte est ici. Les ingrédients servant de base sont les légumes, l’agneau, le poulet, le lieu noir ou les gambas et des épices. Loin d’être sectaire, la cuisine de Kaveri se veut ouverte à tous (les épices sont utilisées avec modération), notamment hallal compatible.

Les entrées vont de 5 à 22€ : des raita, pakora, samossa ou oignons bahjia pour des saveurs simples et nautrelles au plus riches mixed grill et gambas tandoori, en passant par les classiques kebab, tikka ou tandoori. Mention spéciale pour les cailles tandoori. Niveau pains (maison, bien sur) celles et ceux qui en ont marre du cheese nan (pain levé à la vache qui rit fondue), il y a, bien sur, d’autre types de nans, mais aussi du chapati (nature, non levé, à la farine complète) et du paratha (triangulaire, beurré, non levé).

Pas mal de choix au niveau des plats (agneau, boeuf, poulet et poisson, de douze à vingt-quatre euros) et des accompagnements : biryani (grand plat de riz aux 25 épices, 15-19€), légumes (des curry à base d’aubergines, lentilles, épinards, gombos, 8-9€), et riz basmati (safran, petits pois ou fruits secs, 2-3€). Contrairement à certaines adresses parisiennes où l’on facture des riz autour de 10€, au Kaveri, c’est nettement plus raisonnable.

La carte des desserts est mi-indienne (usual suspects: kheer, gulab jamun, khulfi), mi-glaces (boules, ou coupes glacées). Niveau boissons : le lassi proposé au Kaveri est fait maison, avec de la pulpe de mangue et différents parfums. Eaux, bières et sodas sont à des tarifs corrects par rapport à la moyenne parisienne (5€ le litre d’eau).  Niveau vins, les plus curieux pourront goûter la production indienne, sinon il y a quelques bouteilles françaises standard (24-36€). La carte devrait s’étoffer de rhums (le patron est Indien, certes, mais de la Guadeloupe). Enfin, notons l’existence de trois menus à  24 (le midi uniquement, sauf dimanche) , 34 et 42 euros, qui ont l’avantage de cadre le prix et de limiter le choix des indécis. Après avoir pris connaissance de la carte et explorée, nous commandons et pouvons enfin passer aux choses sérieuses.

Round 1 : apéro

Des papadams croquants (2€) et agréablement parfumés pour accompagner l’apéro : lassis pour la majorité de la table. À la banane pour moi : frais, onctueux et assez léger. Lassi donc, en alternance avec du champagne (M&C, 68€ la bouteille) offert par Didier (merci!).

Le service est gentil, bien intentionné et plutôt compétent, malgré un peu de relâchement vers la fin de service.

Round 2 : les pains et sauces

Après l’apéro, les pains arrivent. Et avec les pains, du vin, un agréable Brouilly (31€). Longtemps adepte de la bière avec les préparations épicées et ou exotiques (les cuisines libanaises et de la Méditerranée ne le sont pas, à mes yeux), c’est chez le vénérable Tan Dinh de Monsieur Vifian que j’ai réalisé qu’un bon vin corsé pouvait faire un pendant respectable à des plats relevés. Le choix d’un vin du Beaujolais (Moulin à Vent chez New Jawad) n’avait pas déçu. Différents pains :  nan nature ou cheese, encore tout chaud et légèrement gonflés ou paratha. Ce dernier étant pour moi. J’ai tendance à préférer ce type de pain à la farine complète, à la fois parce que je trouve le goût meilleur, mais aussi parce que la farine blanche me réussit un peu moins bien.

La bestiole se laisse manger avec les doigts (c’est légèrement beurré mais pas gras), nature, ou accompagnée d’une des trois sauces de la trilogie : douce et sucrée au tamarin, verte, plus relevée à la coriandre ou carrément épicée (avec des morceaux).

Round 3 : le plateau d’entrées

Les entrées ne tardent pas à arriver. Un bel assortiment sur un plateau géant comprenant des samossas légumes et poulet, beignets d’aubergines, des viandes au tandoor, et notamment une très bonne caille. Chacun pioche dans le plat. Goûte, se régale et échange avec les voisins.

Fidèle à la tradition (ou au folklore), des légumes tapissent le fond du plateau et décorent l’ensemble. il s’agit ci dessous du même plateau, pris de l’angle opposé. La sculpture en carottes est impressionnante!

Une belle façon de découvrir l’étendue des possibilités. Une mention particulière pour la caille et les beignets. Alors que, une fois les entrées et le pain terminés, je me fais la réflexion que j’ai déjà bien mangé (en qualité et quantité) je réalise que ce n’est pas si épicé que ça. J’avoue que ça me convient très bien, je n’aime pas avoir à boire une gorgée d’eau après chaque bouchée. Certains de mes petits camarades aurait bien aimé une touche un peu plus « hot’n spicy« . Une autre fois, il ne faudra pas hésiter à le préciser à la commande.

Round 3 : plat de résistance et accompagnements

Après un petit intermède, la suite se déroule aussi bien que jusqu’à présent. La table se remplit de petits plats : batter, vindaloo, masala, dal sag, shahi korma, avec de l’agneau, du poulet ou des gambas pour les plats. Un, puis deux, puis trois…

Les accompagnements arrivent à leur tour : dal sag, aubergines, épinards, dal makheni, riz…

On pioche, on goûte, on se fait sa propre sélection, et on recommence…

Agneau tikka masala : d’abord saisi et grillé au four, avant d’être attendri par sa sauce. Madras un peu plus relevé. Shahi korma: du gigot (bien fondant) parfumé aux fruits secs: pistaches, noix de cajou, amandes effilées. Le madras, assez tendre, a obtenu un certain succès. Ce n’est jamais facile de juger si la quantité est suffisante à priori, quand tout est réparti dans de petites assiettes. Je vous assure qu’ici, c’était très copieux. Mais la gourmandise pousse les plus courageux à finir les petits plats.

Round 4 : desserts et digestifs…

Nous avons très bien mangé jusqu’à présent. Les plus raisonnables calent et se contentent d’une boisson (un lassi à la rose, par exemple). Les autres se laissent tenter par des desserts typiques.Il n’y avait plus de Gulab Jamun, je me  console donc avec un kulfi à la mangue (11€ : glace indienne maison, lait, pistaches, noix de cajou et mangue). Mes camarades finiront avec des kulfi mangue, des kulfi « nature » (9€) ou des gujrela (6€, un gâteau essentiellement à la carotte). La texture du Kulfi est particulière : rien à voir avec les glaces à l’occidentale (italienne, française ou américaine), ni à la Moyenne orientale (l’originelle, où les sherbet / sorbets sont nés). Sans être particulièrement froide, et sans doute parce que le mélange n’est pas complètement homogène, les ingrédients semblent cristalliser et donnent une consistance assez particulière au kulfi. Rien à voir avec une mauvaise glace qui aurait mal recongelé, mais ça peut surprendre la première fois.

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Cafés ou digestifs pour ceux qui ont encore un peu de place.

Conclusion

Une très bonne soirée. Dépaysement, à la fois parce qu’on sort de Paris mais surtout grâce à ce qu’on trouve dans nos assiettes. L’attention de Didier et son sourire rajoutent au charme de l’adresse. Certes, il y a bien quelques petites améliorations (être plus proche de Paris, quelques coquilles sur la carte, éventuellement proposer à ceux qui le souhaitent des plats plus épicés), mais, dans l’ensemble, le Kaveri s’en sort très honorablement et rejoint le New Jawad parmi les indo-pakistanais de très bon standing avec un rapport qualité prix raisonnable. Le New Jawad est plus proche de chez moi, mais le Kaveri est plus chaleureux et possède quelques avantages.

J’ai été invité et particulièrement bien traité (merci!) au Kaveri, et j’y retournerai avec plaisir. Ils ont en plus le bon goût de livrer à domicile et ils desservent le 7^e, à tester? D’autres avis sur le Kaveri chez S, O, F, A.

Pour en savoir plus sur la cuisine indienne, vous pouvez faire un tour sur le blog de Pankaj.

Lire aussi :

• New Jawad
• Pourquoi il faudra retourner à Montpellier : Kebab indien, ou pas…
• Yugaraj, surcoté?
• Cuisines asiatiques…
• La Laiterie de Lambersart

Tico, restaurant, brasserie, bar.
38 rue Jean Mermoz, 75008 Paris.
Tél. : 01 47 42 64 10. Site Web.

Tico est une nouvelle adresse ouverte fin octobre 2009. La presse professionnelle n’y est pas encore allée (enfin si, le FigaroScope, après première publication de cet article), mais on en parle déjà sur certains blogs : quelques photos sur les Petites Chroniques Gastronomiques, sur the Streets, et quelques mots chez CuisinerenLigne. Je suis passé de nombreuses fois à côté, pendant les travaux, sans vraiment me douter qu’il allait s’agir d’un restaurant. C’est en échangeant avec Stéphane, de CuisinerenLigne, que m’est venu l’envie d’y déjeuner.

L’entrée est un peu déroutante au départ : il y a un demi-étage par rapport à la rue. Une fois la porte franchie on a un peu l’impression d’être dans un hall d’entrée d’immeuble de bureaux, mais non, c’est bien ici que ça se passe. Tout de suite à droite, un ascenseur permettant aux personnes à mobilité réduite de passer d’un niveau à l’autre : niveau 0, l’entrée, +1/2, le restaurant, -1 les WC (très larges, un boulevard) et le bar/lounge. Arrivé en haut des marches, je demande une table pour un couvert.

Je suis accompagné dans une grande salle qui doit bien pourvoir accueillir une grosse soixantaine de couverts à la fois. L’espacement entre les tables est convenable, il y a pas mal d’espace entre les tables qui ne sont pas côte à côte. L’ambiance est plutôt claire et vivante, c’est agréable de ne pas être dans un énième endroit beige, taupe ou anthracite… Aux murs, quelques toiles grand format apportent un peu plus de couleur et de vie.

Service féminin plutôt gentil et voulant bien faire, motivé. Le responsable de salle (ex Maison du Danemark) n’a pas du me trouver à son goût puisqu’il préféra parler à presque toutes les tables sauf à moi. Pas bien grave, il a quand même eu la délicatesse de présenter des excuses pour le petit retard du soufflé, à la fin.

La carte est assez éclectique. On retrouve ce qui ressemble à des classiques au premier ordre :  carpaccio, le Burger (légèrement revisité), côte de boeuf (black angus US), des pâtes, un foie gras, de la volaille des poissons et deux salades. En fait, au prime abord, on a l’impression d’être dans une autre brasserie passe partout de plus. En fait, c’est mieux que ça : ça a l’air classique, mais il y a à chaque fois une touche d’innovation et de personnalisation (le chef est un ancien de chez Rostang). Bref, sous une apparence lisse, il y a en fait pas mal de personnalité. Les tarifs sont en ligne avec le quartier : pas donné, avec une entrée, un plat et un dessert on s’en sort à partir de 45€.

Quelques vins au verre (des noms assez connus et rassurants) pas forcément donnés (à partir de 6€, il me semble), mais très bon système (à la Lavinia) permettant de conserver les bouteilles au frais et d’extraire le vin par un robinet.

Un verre de Côte de Beaune (rouge,  6€), et une carafe d’eau pour accompagner. Le vin était un peu froid au départ, arrivé à bonne température, il s’est avéré agréable.

Le pain est classique et nickel, de chez Poujauran.

Je me laisse tenter par le pressé d’artichaut et foie gras, pain feuilleté aux épices (19€), accompagné d’une sauce rouge fraiche et légèrement relevée, dont je ne me souviens plus de la composition exacte. Le foie, une entrée de brasserie par excellence. Ici, il est loin d’être banal puisque la tranche de foie gras est entrecoupée d’artichaut pressé. C’est bien fait, servi à bonne température et c’est bon! Le pain feuilleté (en escargot), assez dense, change des ennuyants toasts. Et puis cette petite sauce apporte un léger coup de fouet exhausteur des papilles. Un très bon début!

La clientèle n’est pas forcément très jeune. À ma gauche, un groupe de bientôt quinquagénaires qui se retrouvent entre anciens camarades et/ou collègues entre Paris, Londres, NYC ou Hong Kong. Plus loin, un ami du patron qui déjeune avec son associé, encore plus loin, d’autres repas d’affaires, ou alors quelques couples d’un certain âge, de passage dans le quartier pour du shopping ou des galeries d’art. Pour rajeunir un peu la clientèle, une formule déjeuner (entrée+plat ou plat+dessert, et éventuellement un verre de vin et ou un café un peu en dessous de 25€) pourrait fonctionner.

Après un début prometteur, j’ai hâte de voir la suite : « Tico Burger, boeuf et canard, foie gras, sucrine, marmelade d’oignons rouges » (21€). Je récolte un gros couteau à viande « pas de chez nous ». Amusant.

Le Tico Burger arrive, sobre, zen, au milieu d’une grande assiette. Piqué de haut en bas pour lui garder sa tenue le temps du transport depuis la cuisine. Deux traits assez épais de sauce rouge genre ketchup++. Bun de chez Poujauran, avec une beau morceau de foie gras (frais, cuit) sur un beau morceau de viande. Les oignons rouge et la salade apportent une jolie sensation de fraicheur et de légèreté.

Les frites, apportées dans une petite casserole en étain cuivre sont tout à fait honnêtes, même si elles sont trop régulières à mon goût!

Encore un classique revu et amélioré,  pour un résultat qui ne déçoit pas. On sent la qualité et l’envie de faire plaisir.

Alléché par le soufflé au Grand Marnier, j’hésite un peu. À la fois parce que j’ai très bien mangé déjà (en qualité et en quantité), mais aussi parce qu’un soufflé, c’est toujours délicat, tellement simple à louper. Mais bon, je me sens en confiance, l’entrée et le plat étaient très bien maitrisés, je prends le risque.

Alors oui, il a mis un moment à venir, le Maitre d’Hôtel s’en est même excusé, mais ça fait partie du jeu. Un soufflé, ça prend du temps, un peu de patience. Une patience récompensée, puisqu’en plus d’avoir une belle gueule, le soufflé (10€), servi dans une autre petite casserole en cuivre, est bon. Et ça, en général, c’est plutôt rare et je pense que cela mérité d’être signalé, puisque c’est un gage de qualité, de maitrise, et c’est aussi un révélateur. Ce n’est pas une brasserie/restaurant quelconque, ils ont la prétention de faire mieux et je les félicite.

Pas de café, comme d’habitude, ce qui ne me prive pas de ces deux mignardises. Pas fan du pavé multi-couches parce qu’assez riche en café, mais la sucette à la crème au chocolat est extra! Là encore, un détail, bien sur, mais qui prouve que l’on est entre de bonnes mains.

56€ pour ce déjeuner qui sort de la routine, ce n’est bien sur pas pour tous les jours, mais pour s’accorder une pause détente et gourmande une ou deux fois par mois, à midi, ça le fait tout à fait. Je reviendrai!

Quelques modifications ont été apportées le 12/11/2009, j’avais rapidement confondu cuivre et étain et abusé du terme brasserie.
Lire aussi :

• Retour chez Tico
• Chez André, ou comment se reconcilier avec les brasseries…
• Déjeuner au Griffonnier
• Déjeuner au Bivouac Café (Hôtel Napoléon)
• Fin d’été à Paris…

Le mot d’information et d’excuse est particulièrement laconique et vague.

« Chers clients, chères clientes

Suite à un mouvement de grève indépendant de notre volonté, le restaurant Georges est contraint de fermer ses portes provisoirement.
Merci de votre compréhension. »

La grève, indépendante de leur volonté? Vraiment? N’est-il pas possible de négocier avec les salariés et d’arriver à un compromis? S’il n’y a pas de solution, c’est autant la faute des grévistes que de la direction, non? Ils ne sont donc pas innocents et le mouvement de grève n’est pas complètement indépendant de leur volonté. Il suffirait de lâcher un peu de mou pour que la grève se termine et que le restaurant rouvre ses portes…

Le plus inquiétant, c’est ce manque de visibilité, dans un lieu où l’on a souvent vanté la vue sur Paris. Une phrase du style « veuillez nous excuser pour le désagrément, nous mettons tout en œuvre pour rétablir un service normal » n’aurait pas été du luxe. Mais c’est sans doute trop leur demander.

In english:

« Dear guests,

Due to a strike, we have to close the restaurant Georges for the time being.
Thank you for your understanding.

The direction »

Moins de précision en anglais qu’en français. Ils n’insistent pas sur l’indépendance de leur volonté,ce qui est un bon point. Pas de date de réouverture non plus. Un « we apologize for the inconvenience » aurait été bienvenu. Par contre, on dirait qu’ils ne sont vraiment pas bons en anglais, ils se sont fait piéger comme des bleus avec « direction » qui est un faux ami. Du coup, cela a du soulever quelques interrogations. The management, ça collerait mieux!

Heureusement, la vue n’était pas en grève, on apercevait bien le nouvel éclairage de la Tour Eiffel.

Je suis quand même curieux de savoir pourquoi il y a(avait) grève et si d’autres établissements Costes sont touchés… Si quelqu’un a des infos, ça m’intéresse.

Lire aussi :

• Déjeuner à la Brasserie Le Coq
• Costes en VO?
• Rival deLuxe
• Chez Georges dans le top 10 des meilleurs bars au monde!
• Les Chansons d’Amour : berk!

Restaurant historique

L’Escargot fait partie des restaurants historiques de Paris et était très en vogue il y a une centaine d’années. Il le devint encore plus en 1919 quand M. Terrail (de la Tour d’Argent) le reprend en main. Comme nombre de restaurants anciens, la relève et la succession ne sont jamais facile. Faut-il que rien ne change? Doit-on, au contraire, s’adapter à son époque? Comment répondre aux vieux cons rétrogrades qui s’attachent aux souvenirs de pacotille et qui ne manquent pas une occasion de vous rappeler combien « c’était mieux avant« ?
Montorgueil, niveau gastronomique, ce n’est pas trop ça, il faut bien l’avouer. Même si la rue est bien plus agréable que sa parallèle, la triste rue Saint Denis aux filles de joie, elle manque un peu d’authenticité : trop bobo et un peu cheap.

L’article de RestoàParis sur l’Escargot Montorgueil est délicieusement anachronique avec ses prix à la fois en francs et en euros. Cela dit, le concept serait séduisant pour les vieux nostalgiques (les dinosaures qui comptent encore en francs, voire en anciens francs). Les avis des contributeurs de RestoàParis étaient globalement positifs. Les avis rédigés sur Oubouffer datent. Sur Qype, on trouve deux avis (un récent et un pré-changement) plutôt positifs. L’Internaute n’a pas non plus remis à jour ses fiches, puisqu’ils nous parlent de la reprise de cet endroit mythique par Laurent Couegnas (chef devenu restaurateur). Avis plutôt favorables. Idem sur CityVox où le score moyen était de quatre étoiles sur cinq.

Renouveau

Pour avoir le dossier de presse et la carte de l’ancienne formule, il suffit de faire un tour sur le site du Club des Bons Vivants (la mise à jour date d’août 2008) [cache]. On apprend aussi que l’Escargot Montorgueil et le Royal Madeleine étaient gérés par les mêmes personnes. J’ignore les raisons pour lesquelles l’ancienne équipe a jeté l’éponge et laissé la place à un nouveau patron, Antonio Lampreia, du très bobo Bocca de la rue Montmartre. Toujours est-il que l’Escargot a rouvert ses portes fin août 2009 avec un coup de jeune certain et bienvenu. Sans mystère, le superbe décor de style Empire a été conservé et légèrement rénové. Le sommelier/responsable de salle Jonathan Ferrando (qui a commencé sa carrière au Bas Bréau de Barbizon, à la grande époque) est resté. Les cuisines sont dirigées par Christophe Sense, ancien chef de Tellus (rue du Mail, 75002), passé chez Taillevent.

On n’a pas beaucoup parlé de l’Escargot nouvelle version pour l’instant. Mauvaise expérience pour Emmanuel Rubin, relatée dans le FigaroScope, coup de cœur pour Pierre Rival dans ParuVendu. Alain Fusion aime beaucoup.

Positionnement

Vendredi, après une semaine bien remplie (une fois de plus), je retrouve F à l’Escargot nouvelle formule. Bel accueil dans ce restaurant historique aux aspirations costiennes++. F me briefe un peu. Le positionnement semble assez simple : alors que l’Escargot Montorgueil vivait sur sa réputation et proposait des prestations un peu dépassées (beaucoup de plats à base d’escargots) à une clientèle surtout touristique et de passage, l’Escargot version 2009 se veut plus contemporain et préfère fidéliser une clientèle plutôt haut de gamme, à la croisée de la finance, de la mode (les serveurs sont d’ailleurs habillés par de jeunes créateurs) et des arts : des bobos++ quoi! Les atouts : un nom mythique, un très bon emplacement, un cadre somptueux, une cuisine qui tient la route sans la ramener, un service beautiful et pro.

En fin de rodage, quelques travaux de rénovations doivent encore avoir lieu, notamment au premier étage dont la vocation sera plus nocturne. Un service voiturier est prévu, mais il n’était pas encore en place début octobre, lorsque j’y ai diné. À terme, une autorisation d’ouverture nuit est attendue, pour permettre à celles et ceux qui le souhaitent de prolonger leur soirée autour d’un verre, dans une ambiance plus lounge et bar. La discrète, légère et judicieuse programmation musicale donne une idée des soirées endiablées qui pourraient avoir lieu à l’Escargot.

Cadres et ambiances

Nous sommes installés à une table pour trois (A doit arriver, mais il est empêtré dans les bouchons et peine à trouver une place pour garer sa voiture) dans la salle du fond, celle qui ne donne pas directement sur la rue, mais sur les cuisines et dont les murs sont équipés de grands miroirs qui donnent une bonne impression d’espace. Il est déjà 20h30 et cela se remplit assez vite. Nos voisins de table sont un vieux couple un peu déprimant, des rescapés de la vieille époque? Le reste de la clientèle se tient mieux : des brésiliens de passage à Paris, quelques couples 30-40 ans, quelques groupes de copains… Sans oublier, encore, à l’image de nos voisins grincheux, des survivances d’une autre époque… Cadre très agréable et bon niveau sonore. La première salle, donnant sur la rue Montorgueil, est aussi élégamment décorée que la notre, mais les miroirs laissent leur place à la vue sur la rue. En terrasse (il fait encore relativement doux), possibilité de prendre un verre, un dessert, le café, voire d’y diner. Pendant la journée, elle doit être agréable.

Cartes

La carte propose une douzaine d’entrées classiques et plus rares (8-26€). Les amateurs d’escargots trouveront leur compte : œufs meurette aux petits gris (11€), colimaçon d’escargots aux trois saveurs (12€ la demi-douzaine, 60€ pour trois douzaines) ou encore la gueusaille de Kouikette (pommes de terres fourrées aux escargots 16€, Kouikette, c’est Kouikette Terrail, la propriétaire historique). Les escargots ne sont pas entièrement préparés sur place, ils arrivent déjà en partie conditionnés et sont cuisinés sur place. Ceux qui ont du mal avec les gastéropodes ne seront pas malheureux non plus : os à moelle (10€), terrine de foie gras (16€), mayonnaise aux œufs de ferme (9€), salade de tomates (8€) et la très « american tourist«   soupe gratinée aux oignons (9€).

Un peu moins de douze plats, toujours dans la tradition brasserie parisienne : côte de boeuf pour deux (58€) ou canard de Challans à l’orange (une canette, en fait) pour deux (58€), un tartare de boeuf à 20€, une sole bretonne meunière à 36€,  des cuisses de grenouilles à 21€…

Fromages à 8€, niveau desserts ça reste, sur le papier, du bon classique (8-16€) : un sage minestrone de fruits frais et sirop de verveine, la crème au chocolat de Paulette (8€), clafoutis aux fruits de saison (9€), crème brulée vanille bourbon (9€), riz au lait (8€)… Ah oui, et les crêpes flambées Suzette (16€)…

Niveau vin, il y a de l’assez abordable et du plus exceptionnel, on peut se faire une idée ici et là. L’ancienne cave a été en partie reprise…

De midi à la fin d’après midi, la carte « entre deux » propose des classiques simples de brasserie : burger (16€), hot dog (11€), croque monsieur (9€) ou Madame (11€), salades : mélimélo (8€) ou césar (13€). Quelques escargots aux trois saveurs (beurre ail et persil, roquefort ou safran), bien sur : à 10€ la demi-douzaine. Et aussi du sucré (8-9€).

L’Escargot est partout!

Ces présentations préliminaires faites, passons aux choses sérieuses. Cette belle assiette vous rappelle où vous êtes. Le service est jeune dynamique, souriant et volontaire. Mention spéciale pour Alba! Petit bémol pour la pain un peu froid (pourtant frais).

A arrivé, nous commandons à boire et à manger. Sur les conseils du sommelier, F nous choisit une bonne bouteille de Saint Joseph (Hauts Châssis, 2007), qui ira très bien avec notre plat. Couverts contemporains et élégants, pas d’esbrouffe avec des nappes en carreaux ou encore des couverts grossiers pour se la jouer début du XX^e siècle.

Entrées +/-

Curieux, je me laisse tenter par la gueusaille de kouikette (15€). Conformément à la description, ce sont des pommes de terre tranchées en deux, en partie évidées et garnie avec des escargots et une crème à l’ail qui allège et rafraichit l’ensemble. Cela se mange bien.

A se laisse tenter par ce qui parait, au premier regard, être un classique œuf mayonnaise. L’intitulé (mayonnaise aux œufs de ferme 9€) aurait du nous mettre la puce à l’oreille. En effet, la réalisation est originale, surprenante. L’effet produit sur A est mitigé : c’est joliment présenté, avec de la mayonnaise dans une coquille d’œuf à la coque et de l’œuf dur en vrac dans un verre large et bombé. À moins de tout manger à la petite cuiller, ce n’est pas très pratique!

Plats de résistance nickel

F et moi partageons une côte de bœuf, sauce béarnaise et pommes pont neuf. Comme pour le canard, la côte de boeuf est préparée en salle. Si la première tranche (l’entame) est un peu résistante et me fait craindre le pire pour la suite, ce n’est en fait qu’une fausse alerte, puisque la belle bête est en fait savoureuse et tendre comme il faut. Béarnaise de très bon niveau et grosses frites extra.

A, de son côté, goute, apprécie et approuve la sole de Bretagne, meunière (préparée en salle), accompagnée de pommes de terre et carottes vapeur.

Alors que les entrées laissaient planer un peu de doute (œufs déroutants, gueusaille bonne, mais pas vraiment de comparable), les plats, classiques, certes, sont réalisés sans faille, et bons. Certes, ils ne sont pas donnés, mais les quantités sont tout à fait raisonnables.

Desserts au top

Pour finir, je me laisse tenter par le baba au rhum (Clément). Présentation atypique, puisque sous la forme de trois cannelés. Cette innovation est réussie et permet de profiter au maximum des contrastes du baba. Le rhum parfume à merveille.

A commande les crêpes flambées suzette, mais nous donne une crêpe chacun. Là, c’est plus dans l’esprit originel, ce n’est pas léger, mais qu’est-ce que c’est bon!

F, quant à lui, termine avec un Paris-Brest.

Bilan

Si je ne suis pas très fan à priori de brasseries et d’établissements à la Costes (clientèle branchée dans un cadre designé, mais service souvent nul et nourritures banales, mal réalisées, avec des prix gonflés), je dois avouer que j’ai été très agréablement surpris par l’Escargot. Les mêmes qualités que les brasseries Costes (cadre, décor, beau service, clientèle branchée), avec moins de travers : service compétent et aimable, carte classique mais pas copiée-collée, réalisations de fort bon niveau, assiette de qualité et addition plus raisonnable (on arrive quand même vite à dépasser les 60€; c’est F qui nous a invités pour nous faire découvrir cet endroit qui change, merci!). Pas forcément le genre d’adresse que je fréquente très régulièrement, mais une fois de temps en temps, c’est un endroit très agréable!

Le même diner vu par A.
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