Arrivés à Lyon Perrache vers 21h, il fait tellement froid que nous sautons dans un taxi qui nous dépose directement à la Villa Florentine. Pas le temps de prendre le cocktail de bienvenue, nous déposons nos sacs dans la chambre, parcourons la carte du service en chambre et nous dépêchons de commandons (dernière prise de commande à 21h30). La commande passée, nous patientons et j’en profite pour aller voir les autres (chambres en dessous et en face).

On aurait aussi pu s’occuper avec les jolies petites mignonettes soigneusement disposées dans le mini bar. Mais nous sommes très raisonnables.

Au lieu des trente minutes initialement annoncées, un jeune serveur nous apporte notre commande sur une table roulante au bout de trois bons quart d’heure.

On commence avec une salade de légumes bien fraiche (autour de 18€), assaisonnable à souhait (sauce disposée à côté). Dommage pour les tomates en plein hiver… Standard et agréable.

Vient ensuite le club à la volaille (~22€). Plutôt fidèle à la recette originale, même s’il n’y a pas de bacon. Bien fait, et servi avec une « généreuse » assiette de grosses frites de très bon niveau.

Nous partageons une assiette de fromages (15€) : variée, avec un bon choix, mais pas très copieuse.

On termine avec un dessert au chocolat (~15€,Valrhona) : joli, mais pas aussi bon que beau.

Mission accomplie, nous avons diné au chaud, sans avoir besoin de ressortir. C’était globalement bon, mais archi classique et finalement simple (pas ordinaire, mais très basique). Tarif 4 étoiles : environ 90€ à deux, pour une salade partagée, un club chacun, un fromage et un desserts partagés et sans boissons. En ligne avec le standing, mais honnêtement, c’est vraiment too much. Comme pour la Réserve de Beaulieu, et la plupart des prestations « non gastronomiques » des grands hôtels (et en particulier des Relais & Châteaux), je trouve ça trop cher. Ce n’est pas plus mal, puisque je préfère généralement descendre dans des adresses plus abordables pour l’hébergement, et me lâcher en connaissance de cause dans le restaurant de mon choix…

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Vendredi 27 novembre : Une fois de plus, le RER B est une honte. Comme l’embarquement par bus… Heureusement, à l’arrivée, nous récupérons sans problème notre Fiat Punto chez Europcar. Quelques bouchons pour arriver au centre de Turin. Petit tour en ville, shopping rapide. Puis direction le Lingotto. Petit tour et déjeuner à Eataly.

Les courses terminées, nous roulons tranquillement vers les Langhe, au sud du Turin, via la route « ordinaire » : pas désagréable, mais quelques poids lourds allongent la durée de parcours. Nous arrivons à Treiso à la tombée de la nuit. Petit village sympathique qui ne possède pas moins de quatre restaurants, dont un étoilé Michelin. Quelques centaines de mètres après ce restaurant, nous arrivons à l’agriturismo il Bricco. La jeune et accueillante hôtesse de maison nous attendait. Nous prenons possession de notre chambre (celle des bisaïeux) et nous réchauffons. Petite promenade dans le village, autour de 20h, avant de rentrer au chaud et de pique niquer (gressins, burrata, mortadelle et clémentines d’Eataly…), dans la chambre. Pas de télévision, un temps maussade, la nuit, nous ne tardons pas à nous endormir…

Samedi 28 novembre : réveil assez tôt (pour un samedi), toilette, petit déjeuner dans la grande salle à manger, avec une très agréable cheminée. Buffet avec pas mal de produits Slow Food et locaux: confitures maison, miel de châtaigne, fromage de vache et vache+brebis, saucisson d’un petit artisan d’un village voisin,,cake maison, avec des kiwis de la région et des pommes. Pain très correct. Quelques intrus : des biscottes, des yaourts aux fruits (bien que locaux) et un jus de fruit façon tang. Un bon début de journée.

Après avoir pris des forces, le brouillard est toujours là.

En prenant la voiture on aperçoit quand même la colline en face, flottant au dessus du vide… Et c’est parti pour un bout de Strada Romantica delle Langhe e del Roero.

Neive (un des plus beaux bourgs d’Italie), Mango, Boscasso… Entre vignes et noisetiers, bois de pins et de chênes blancs… Des panneaux facilement reconnaissables balisent assez bien l’itinéraire. Les centres d’intérêt sont indiqués plutôt convenablement. Seul reproche: c’est en italien, bien sur, en anglais, of course, en allemand, warum nicht, mais rien en français! Hormis un petit guide traduit de façon approximative. Cette route romantique est pourtant le fruit d’un projet européen, c’est dommage!

On essaie de profiter un peu de la vue depuis Trezzo Tinella puis on prend son élan pour monter jusqu’à Benevello et son vieux château. Un point étape sur les masche, ou sorcières, avec des légendes et histoires abracadabrantes, avant Sinio à l’urbanisme original.

Autour de Cissone, ça se dégage un peu et l’on entr’aperçoit les alpes au loin. Si, si, regardez bien!

Nous arrêtons la route romantique et sympathique pour rouler vers Alba. Après avoir laissé la voiture piazza Veneto, fait un petit tour sur le marché (fin du marché de truffes sur une place un peu en retrait), repéré les deux-trois adresses où nous reviendrons en acheter plus tard, nous sonnons à l’entrée de Piazza Duomo (Piazza Risorgimento 4
12051 Alba, Cuneo) où nous déjeunons d’un somptueux menu « évasion et territoire« .

Du très haut niveau!

Après ça, une petite marche digestive et acquisition de quelques truffes chez Morra.

Pas le temps de faire la sieste, ni de faiblir, direction Turin pour y voir les décorations de Noël. Deux bonnes heures de marche à travers les petites rues du quadrilatères, les places et sous les arcades… Un temps pas très clément, mais des températures relativement douces. Retour par l’autoroute passant par Asti, dodo.

Dimanche 29 : réveil plus tardif que la veille, petit déjeuner comme la veille. D’autres voyageurs ont passé la nuit à l’agriturismo, deux femmes d’un certain âge bavardes et sympathiques à une table, deux hommes et une femme (dont un frère et une sœur) entre trente et quarante ans, d’apparence et de sonorité néerlandaise, mais immatriculés en Suisse, bruyant et dénués de bienséance. La collazione terminée, il est temps de faire ses bagages (et de bien ranger les victuailles dans la valise qui voyagera en soute), de régler les deux nuits, de remercier nos hôtes et d’y aller.

Le brouillard est toujours là. Pas la peine de s’acharner, la vue et les paysages, ce sera pour une autre fois. Court circuit jusqu’à Asti. Visite du quartier ancien et piétonnier. Asti est la ville aux mille tours… Elle héberge également une pizzeria célèbre, celle de Beppe Francese. Trop tôt pour déjeuner. Hop, autostrade, Turin à nouveau. Encore un petit tour du côté du Lingotto. Visite de la pinacothèque Agnelli, l’endroit comme les œuvres valent le détour. Petit tour sur la pista.

Retour chez Eataly, en pleine heure du déjeuner. Pas moyen de trouver une table sans attendre un bon moment. Tant pis, quelques courses et puis s’en va, vers le centre. Hésitations entre le Sfashion café et le nouveau restaurant de de Filippis sur la via Lagrange (piétonne), il pleut, c’est complet en terrasse aussi, mais nous patientons un petit quart d’heure et le tour est joué. Pas autant de choix à la carte qu’en vitrine,mais ça n’est finalement pas mal. Trois plats de pâtes et une viande à deux, facile, sans forcer. Juste de la pure gourmandise…

On bravera même la pluie pour une glace un cône de taille moyen chez Grom (2,5€, soit deux de moins qu’à Paris!) à la poire, au yoghurt et au sabayon. Ce sera tout niveau gourmandise pour le week end. Retour à la voiture, direction l’aéroport. Un petit arrête pour refaire le plein, enregistrer, s’ennuyer un peu dans le duty free et embarquer pour rentrer à Paris.

Quelques turbulences en vol, le snack infâme sera refusé. Ah, le RER B, toujours aussi pourri, toujours aussi lent. Même le rapide supposé rallier les deux aérogares de Roissyà la gare du Nord etc. se traine, s ‘arrête et prend finalement autant de temps qu’un omnibus! Quelle piètre image donnée aux visiteurs de Paris, quel douloureux retour à la triste réalité! Piémont, nous reviendrons!
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Eataly Torino
Via Nizza 230/14,  10126 Torino, Italie.
Site Web.

Deux ans après un premier passage, en solo, et un déjeuner chez Guido (une étoile Michelin, mais au sous sol, dans une salle sans lumière naturelle), huit mois après un passage rapide pour s’approvisionner, O et moi sommes de retour au temple du Slow Food… Après un petit tour rapide, nous décidons de déjeuner au stand pizza et pasta. Après quelques minutes d’attente pour récupérer deux places au comptoir (il est quatorze heures trente passées, ça se calme enfin un peu), nous nous installons sur deux tabourets. Service un peu débordé…

C’est basique, déco minimum, mais on est quand même bien assis : un set de table en papier, une pochette contenant des couverts et une serviette en papier épais, un gobelet pour l’eau, l’eau (en bouteille, plate ou gazeuse, de la Lurisia, compris), compris avec le pain pour 1€/personne. La carte est assez courte : pasta (7,5-9,5€) d’un côté, pizza (5-9€) de l’autre. En plus de la carte, des pâtes et pizzas du jour ou du moment, affichées et décrites sur de grandes ardoises.

La pizza est cuite dans un four à bois avec grand plateau circulaire, qui permet une cuisson plus homogène et qui doit faciliter la tache du pizzaïolo. Il ne chôme pas en enchaine les fournées de pizzas.

On commande, on paie, puis on attend tranquillement que ce soit prêt. Un verre de Barbera (3€) pour moi. Les raviolis del plin (de Michelis) farcis à la viande et aux légumes, avec un peu de beurre (9,5€). Plin, en Piémontais, ça veut simplement dire pincé : les ravioli del plin ont donc été pincés avec les doigts. Servis un peu en vrac, sans aucun effort de présentation; ils n’en ont pas besoin puisque l’odeur et la saveur masque l’absence de recherche esthétique. Extra. Nous rapporterons 3kg de ravioli del plin (différentes farces) à Paris…

La garniture de la pizza du chef (9€) est assez originale : blanche, au grana padano, pommes de terre et wurstel. Un peu sceptique au début (malentendu au moment de la commande, j’en voulais une à la tomate avec une mozzarella spéciale), ce n’ai pas regretté cet aléa. La pâte est fine, archi légère, sèche, pas étouffante, très bien réussie. Moins humide qu’au Bistrot Napolitain, moins épaisse et plus aérienne. Elle est un peu plus régulière mais gonfle moins sur les côté. L’ensemble garniture+pâte se mange avec plaisir : le fromage fondu fait craindre le pire niveau lourdeur, ce n’est pas le cas et la pâte fine compense complètement. Les petits morceaux de patate fondante compensent avec la pâte plus résistante. Les rondelles de saucisse apportent goût et relèvent l’ensemble… Du très bon!

23,5€ pour ce très bon (et très simple, certes, mais c’est ce qui fait le charme) déjeuner à deux.

Je bouge de quelques mètres, descends les marche et commande un cône moyen (2,2€) au stand gelati. Fraise, sabayon et yogurt. Si la fraise est OK mais sans plus, le sabayon et le yogurt sont extra! Une fin en douceur.

Gourmands invétérés, nous avions un temps imaginé de manger autre chose au stand « tartufi » (truffes). En effet, le festival de la truffe blanche (d’Alba) a eu lieu il y a quelques semaines, alors que, chez les noires, l’on passe des  Tuber æstivum aux Tuber melanosporum. Hélas, il est 15h nettement passées et c’est fermé jusqu’au diner! Tant pis, ce n’était que de la pure gourmandise. Un crochet est prévu par Alba le lendemain, ce sera l’occasion de se rattraper!

Malgré cette petite déception, un très bon moment passé : du choix (près d’une dizaine de stands à thèmes), de la variété, de la qualité et de très bons produits. J’aimerai avoir l’occasion d’y aller plus souvent.

À Paris, on pourrait avoir aussi bien au Lafayette Gourmet : un food court à l’européenne, à taille humaine (il y a du monde mais ce n’est pas l’usine), des produits de qualité, un très bon rapport qualité prix. Hélas, boulevard Haussmann, ça se la raconte pas mal et les prix s’envolent pour égaler souvent les tarifs d’un vrai restaurant… Il y aurait aussi un créneau sur les marchés, je n’ai pas forcément le temps de tous les couvrir, mais je n’ai jamais entendu parler d’endroits comparables. Dans les marchés couverts : Enfants Rouges, St Germain, il y a bien quelques traiteurs ou restaurants rapides, avec des tables, mais la qualité n’est pas vraiment au rendez-vous! Dommage, pour un pays qui prétend avoir la « meilleure » cuisine au monde…

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Quand je suis simplement de passage dans une ville ou quand je suis dans un quartier que je ne connais pas très bien et que je cherche une adresse, la carte, ainsi que les signes extérieurs (pas forcément de richesse) prennent une part beaucoup plus importante dans ma prise de décision. À Montpellier, j’ai repéré que les frères Pourcel, à travers leur Compagnie des Comptoirs, gèrent une floppée d’adresses. Parmi elles, l’Insensé (39 boulevard Bonne Nouvelle, 34000 Montpellier), mitoyen du Musée Fabre.

L’à priori positif que j’avais s’est vite estompé en regardant la carte : mal collée, gondolée, bancale. À ces prix (vraiment pas donnés), ce n’est pas bon présage… Exit l’Insensé côté resto donc. Reste la partie snack/self. Si la carte des boissons a une tête correcte, les prix sont un peu too much pour une cafétéria de Musée. Mais là où ça fâche et où ça pêche vraiment, c’est sur la partie snacks, barrée au Tip-Ex!

On passera son chemin sans aucun regret. Pour des professionnels qui jouent la carte de la qualité et qui revendiquent un certain standing, c’est un peu choquant, non!

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Da Rosa, épicerie fine, cantine
62 rue de Seine, 75006 Paris
Tél. : 01 40 51 00 09. Site Web (en construction). Ancien site?

Da Rosa, c’est une épicerie fine dans la partie piétonne de la rue de Seine, (entre Buci et le Boulevard Saint Germain). Un espace vente (charcuterie, fromages, des conserves, pas mal d’ibérique, mais pas que) proposant des produits de qualité vendus souvent très cher… C’est aussi une cave, quelques tables en terrasse agréables quand il fait beau (en face de Grom), des tables à l’intérieur (rez-de chaussée et premier étage).

Beaucoup de pros ont aimé et en ont parlé, mais FEGH (Frédérick e. Grasser Hermé) semble tenir une place particulière (même s’ils ont oublié un « c » dans son prénom). Pourquoi? La réponse est simple : elle a écrit la carte de da Rosa en 2003. Peut-ton vraiment faire confiance à quelqu’un qui a bossé en tant que consultante pour Carrefour, Heinz, Danone, Canderel, Nescafé ou Hénaff? Qui a contribué au lancement de cette adresse? Et qui semble encore partie prenante puisque c’est elle qui informe le Fooding de l’ouverture de Rosalito. On n’est donc pas surpris qu’elle soit très élogieuse.

Je n’y étais pas allé depuis plusieurs années, mais j’en avais gardé une impression globalement positive. C’est donc avec pas mal d’entrain que nous y entrons un vendredi soir, vers 20h30, avant une séance de cinéma à Odéon. On est bel et bien dans une épicerie, comme l’attestent les rayons de la photo ci dessus. Il y a évidemment un choix de bouteilles et des produits plus nobles : jambons espagnols et italiens, fromages, et même du caviar, si je me souviens bien. Il fait un peu frais dehors, donc une table au rez-de chaussée, à l’intérieur, fait largement notre bonheur.

Accueil un peu mou, service correct mais pas très punchy (à cause de la fin de semaine?). Deux hommes boivent et dinent légèrement. Une femme d’un certain age et d’un milieu certain arrivera un peu plus tard, ainsi qu’un homme, visiblement étranger, et dineront chacun à leur table, côte à côte… Pas terrible comme ambiance!

Alors qu’on offre souvent des petites saletés salées à manger avec un verre de vin, chez Da Rosa, on vous vend des olives (1,5 ou 2,5€ la portion) ou encore des petits oignons ou des câpres (1,5€ la dose). Le pan con tomate lui, est proposé à 6€! Du pain frotté avec de la tomate, un peu d’huile d’olive et du sel : aïe, aïe, aïe comme c’est cher! « Y a pas meilleur« , comme ils disent! Certes, mais il y a beaucoup moins cher. La carte (ici et là) propose des tapas (de 4 à 15€), des conserves (autour de 12-15€), des pâtés (14€), pasta et risotto (14-18€) ou encore des tartines (à plus de 15€)… Desserts à 8-9€! Beaucoup de tapas sont proposés en grandes portions, ce qui a souvent tendance à doubler le prix.

Les vins (France, Portugal ou Espagne) commencent à 4,5€ le verre, le même prix qu’un demi litre d’eau minérale de base…

La table, petite, ronde, type bistrot est sobrement décorée. Une carafe d’eau pour O, un verre de vin blanc espagnol (5€, Albet i Noya, bio, pas mal sur le moment, aucun souvenir quelques jours après) pour moi.

Tartine catalane (17€) : deux tranches de pain style poilane, avec un frottis de tomate, de l’huile d’olive, du fromage manchego et du jambon cru de montagne (Serrano). Accompagnée d’un cœur de laitue frais et croquant. Rien à dire sur la qualité, c’est bon. Je trouve un peu barbare de se faire un jambon fromage comme ça, mais why not… Par contre, il n’y a que du produit brut, quasiment zér0 préparation. Certains critiquent parfois les adresses qui sont au mieux des terminaux de cuisson et de conditionnement final, je serai tenté de faire un peu le même reproche à Da Rosa. Le rapport qualité quantité prix n’est pas terrible.

Mon assiette de saumon norvégien (20€!) consiste en quelques grandes tranches archi fines de très bon saumon, accompagné d’un petit quartier de citron, pas forcément utile, de beurre aux algues, de deux tranches de pain grillés et de cœurs de salade tranchés en quatre et légèrement assaisonnés. Bravo pour la qualité, la fraicheur et le goût. Mais honnêtement, vos tranches, pourquoi ne pas leur donner un peu plus de consistance? Elles sont transparentes! Je ne sais même pas si j’en ai eu 100g!

Jolie salade, et bonne, pour ne rien gâcher.

C’est bon et encore plus frustrant que les quantités soient faibles. Et je n’ose même pas imaginer la taille des portions « tapas ».

Nous restons un peu sur notre faim, mais j’ai promis de prendre une glace directement chez Grom. O, moins glace, commande un pasteis de nata. Servis par deux, chauds, avec une légère touche de cannelle saupoudré. Un dessert plaisant, assez riche et copieux, mais pourquoi ne pas les proposer à l’unité, à 3-4€?

Si la qualité est au rendez-vous, le cadre est quelconque, le service n’est pas remarquable et les quantités laissent un peu sur sa faim. Da Rosa, oui super, c’est très bon, mais n’y allez que si vous avez une petite faim, parce que le rapport quantité prix n’est pas extra!.

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• Prochainement ici : Darroze vs Da Rosa
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• L’Epicerie d’Olivier Pitou, rue des Saint Pères : dépannage de luxe!
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• Le Percier, brasserie, 75008 Paris

Dimanche 4 octobre : pique-nique Kababji à la montagne, dans la nature. En fin d’après-midi, verres et une crêpe à la Crêperie.

Lundi 5 octobre : virée à Tripoli pour manger un peu de sucré chez Hallab (kellage à gauche, knéfé bi kashta à droite).

Pas mal de bouchons en ville. Couscous maison. Le soir, une première tarte.

Mardi 6 octobre : la pluie nous dissuade d’aller à la plage. La consolation sera un petit tour+ shopping à Beyrouth. Bread n’arbore plus de logo Slow Food en vitrine, pourtant la carte parait relativement inchangée.

Déjeuner chez Sami, à Maameltein.

Mercredi 7 octobre : « plage » à l’ATCL. Une belle intuition nous fait sortir de la mer quelques minutes avant l’arrivée d’une mini marée marron (la marée noire c’est du pétrole, la marron c’est de la m…). Nous finissons au bord de la piscine olympique. Déjeuner à la maison : repas libanais préparé par la cuisinière. Le soir, tarte aux fraises.

Jeudi 8 octobre : plage a sud de Beyrouth. La saison étant plutôt terminée, notre premier choix s’avère fermé. Heureusement, son voisin, soi disant « luxury redefined » est ouvert. Plage pas désagréable, piscine bien fraiche. Par contre, la nourriture sent le gras. Nous nous abstenons. Un kebbé labanieh nous attendait. Et puis une autre tarte, le soir.

Vendredi 9 octobre : ATCL, puis déjeuner chez Aishti Sea Side. Joli et plutôt bon.

Samedi 10 octobre :  déjeuner à la Crêperie. Plaisant. Nous arrivons à partir peu après l’arrivée d’une horde de touristes mexicains, débarqués du car. Ce poussin grillé avec son aïoli, extra!

Dimanche 11 octobre : kneffé sur la terrasse, pour profiter des dernières heures de vancances.

Retour, avec un vol Air France, trop long : le système vidéo était en panne, ainsi que toutes les commandes : même pas moyen d’allumer la lumière! Pfff.
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Nous roulons à l’intérieur des terres. Petite halte par un petit marché où nous refaisons le plein de légumes (tomates surtout), fruits (prunes, melon) et de charcuterie (de la truie, pour changer).

Belle vue sur la route impériale des cimes. Première halte à Hasparren, où, hélas, l’attraction locale, le fameux Ospital, est fermé le dimanche. Niveau déco, ils ne sont pas très Fooding…

C’est toujours triste et décevant une boutique fermée : on aperçoit, au fond, quelques pièces, mais c’est triste…

Dans l’église, une caractéristique que l’on retrouvera souvent dans les églises de la région : un ou deux étages en balcon, généralement en bois. Visite brièvement guidée par le curé, en attente d’un baptême.

Nous passons ensuite à des nourritures plus spirituelles, à Arnaga, près de Cambo les Bains. Château à la démesure d’Edmond Rostand, poète, académicien (comme son père et un de ses fils), assez fêlé. De l’extérieur, ça a l’air assez sage, mais l’intérieur vaut le détour. J’ai du mal à croire que les droits d’auteur de Cyrano de Bergerac aient été aussi lucratifs, même si cette pièce est grandiose!

Pique nique au bord d’un cours d’eau, vers Espelette, avant de faire un petit tour digestif dans le petit centre piéton et touristique.

Avec une petite pause en terrasse pour boire, respectivement, un cidre et un jus de pomme locaux. Bien que touristique, on s’en sort pour moins de 5€ les deux boissons, ça passe, surtout quand on est habitué aux tarifs parisiens outranciers.

Les jolis villages se suivent et se ressemblent quand même pas mal. Ainhoa est très mignon, et Ithurria donne envie. À Sare, foire sur le fronton et départ du cross des contrebandiers. La chaleur est encore écrasante vers 17 heures et il y aura des dégats.

Retour vers la côte, en longeant la Rhune, Ascain, le nord de Saint Jean de Luz, puis Bidart et la plage d’Ilbarritz. Baignade contre des vagues en béton, puis coucher du soleil en dinant à la Plancha, conseillée par A.

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Nous avions apporté notre pain de chez Kayser (le pain sur les marchés n’est pas toujours satisfaisant : plus très frais, parfois un peu trop fantaisie). Pistaches libanaises d’Al Rifai.
Nous choisissons sur le marché, à gauche à droite, quelques fromages (chèvres 100% bio, sans aucun additif : frais et demi sec, pour environ 6-7€).

Nous complétons avec la trilogie normande classique (pas de Livarot) : Neuchâtel, Camembert au lait cru, et Pont l’Evêque.  Avec ça, on ne risque déjà pas de mourir de faim!

Mais tout de même ça manque un peu de protéines : ce sera de la charcuterie (terrine de pâté du chef, 12,5€/kg et jambon à l’os, une vingtaine d’euros le kilogramme), acquise chez Patrick Auvray (boucherie, charcuterie, crèmerie et traiteur). Des prix raisonnables, pour une belle qualité. Ah oui, j’oubliais, quelques tomates cerises, rincées chez les pompiers de Villers sur Mer.

Pour finir sur une note légère, des fraises (charlotte) cueillies la veille (deux petites barquettes à 6-7€ les deux). Légère, Vous voulez rire, c’était sans compter sur cette excellente crème fraiche. Une merveille!

Après le marché de Pont l’Evêque, nous traversons Beaumont en Auge, joli village ancien, puis slalomons dans le bocage, entre fermes, maisons cossues, haras et manoirs. Comme il y avait un peu de vent, nous avons évité le bord de mer de Villers pour nous installer dans l’herbe, le long de l’entrée supérieure du cimetière. Calme tranquille et propre. Pique nique agréable donc, prolongé en petite sieste entre ombre et soleil.

Après cela, retour dans les terres, à Beuvron en Auge. Vivement que le centre soit interdit aux véhicules de non-résidents, ce sera encore plus joli. On va dire que l’architecture et le décor sont typiques (pour ne pas dire touristique). Jolies maisons, souvent occupées par des boutiques, qui vendent souvent un peu toujours la même chose : cidres, calvados, pommeau… fromages, sucreries, conserves…

Nous trouvons quelque chose qui ressemble un peu plus à une cidrerie. Il ne reste plus de Poiré.

Deux posters intéressants sur l’exploitation, la transformation des pommes et l’élaboration des cidre, pommeau, calvados ou vinaigre. C’est peut être l’effet villages à touristes, mais le cidre normand se vend plus cher que le breton de Riec sur Belon. Le demi-sec nous plait plus que le brut, hop, trois bouteilles en guise de souvenir.

La seule adresse qui parait un peu plus authentique, c’est cette ferme (Legrand), un peu plus loin de la place centrale. Lait cru à 0.5€ la bouteille d’un litre. Hélas, à 16h30, ils n’en avaient plus! C’est un couple d’un âge certain qui tient la petite boutique, dont la liste des produits fait envie.

Les autres boutiques présentent un intérêt limité, sauf le Bon Pain de Beuvron, d’où nous ramenons des sablés secs et plus moelleux, ainsi qu’un indivduel, que nous partageons sur le champs pour le goûter.

Traversée à nouveau de la campagne normande, en direction de la côte. Cabourg : rue piétonne principale, promenande du bord de mer (sans voitures, agréable). Belles maisons, là encore. La curiosité et la gourmandise sont de vilains défauts, mais quid des deux ensemble? Un cocktail redoutable. Une halte chez Dupont avec un thé (pâtissier, salon de thé), sorte de Ladurée ou de Larnicol local, puisqu’on les retrouve aussi à Dives sur Mer, Trouville et Deauville. Quel souvenir rapporter de Cabourg? Des madeleines, bien sur (un peu moins de 5e le paquet de six, fraiches, natures, d’un niveau fort honnête).

En voiture, à nouveau, le long de la côte. Halte à Deauville, pour se promener un peu, sur la rue centrale et sur les planches (vent). Que diable allions-nous faire à Deauville, vers 19h30-20h? Ben voyons, c’est évident, non? Chercher (et surtout trouver) le restaurant napolitain de M. Esposito, cousin de Tony, patron du Bistrot Napolitain. Sauf que, sans se souvenir du nom et sans idée sur l’adresse, c’est plus compliqué. Il y a bien une demi douzaine de restaurant proto italiens à Deauville, qui prétendent faire des pizzas. Hélas, nous ne tomberons pas sur Santa Lucia (Pizza Santa Lucia, 15, av. de la République. 02.31.88.89.84.).

Retraite vers Honfleur. Pause casse-croute sur les bancs de la Côte de Grâce. On réservera la visite du centre, à pied, pour le dimanche suivant (avant ou après un déjeuner au Sa.Qua.Na.). Retour à Paris sans trop de circulation (après 21h). La SAPN se remplit les poches : OK, mais pourquoi ne pas prendre un ticket au départ et payer en une fois à la sortie?

Enfin bon, malgré les vampires de la route, grâce au temps qui fut clément, cette journée au vert et pas loin de la mer fut fort réussie (et bien chargée en calories). Vivement la prochaine!

Bouchez vous les oreilles! Je pense qu’ils méritent la peine de mort pour cette horreur.

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Ou encore les Kouignettes, réinterprétation du Kouign-Amann vue plus haut, version individuelle. Plusieurs parfums (essentiellement des fruits), du beurre à gogo.

Sans oublier la torchette, une « bombe d’énergie« , comme ils l’écrivent eux-mêmes. Légèrement parfumée au rhum, la torchette que nous avons goûtée est à partager à au moins trois…Ssous peine d’écoeurement, parce que, même si elle est « sèche », on sent qu’il y a la dose de calories.

On pourra s’intéresser, dans les boutiques de Pont Aven et Concarneau, à d’autres choses, pas forcément comestibles. Boutique de mode féminine à Pont Aven, au premier étage, et exposition de réalisations en chocolat, comme ce cheval, bien détaillé,

ou encore cet orque, impressionant hommage à Willy.

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• Drouant, janvier 2009
• M comme Martine

Petite promenade en ville, jusqu’au Guggenheim et au fleuve Nervion, que nous longeons vers l’amont. C’est calme tranquille, il n’y a pas grand monde. Peu après le Zubizuri, nous nous éloignons du fleuve. Nous passons devant le Zortziko, puis, Calle Colon de Laratgui, devant l’Iruña. Pas assez faim, ni assez attirés par ce que nous voyons. Dodo.

Samedi matin, après un solide petit-déjeuner à l’hôtel, nous nous lançons à la découverte de la ville de jour.

Au nord jusqu’au fleuve, nous prenons un semblant de chemin déjà vu la veille. Traversée par Zubizuri, Volantin… Puis on pénètre dans la veille ville (Casco Viejo). Ascensor de Begoña, pour voir la vue, puis descente par Calzadas de Mallona. Petit tour dans le Casco Viejo, puis plaza Nueva. Pas assez faim pour Victor Montes. Le centre est vraiment bondé. Pas mal de boutiques plutôt populaires.

Tour rapide au Mercado de la Ribera, dont le niveau supérieur est en travaux. Attention, les photos qui suivent peuvent heurter la sensibilité des plus fragiles… C’est moche une langue, non?

Qui veut un masque tête-de-chochon?

Nif-nif, Naf-naf et Nouf-nouf, les trois petits cochons, la ramènent moins, vous ne trouvez pas?

Traversée du fleuve et retour vers la partie moderne de la ville via San Francisco (Bilbao la Vieja). Nous n’avons vu ni ateliers d’artistes, ni discothèques, ni nouveaux restaurants. Quartier pas très beau, population parfois un peu patibulaire.

Une bière et un cava au Café Iruña. Nous ne tenterons pas les « kebabs » (brochettes), soit disant les meilleurs au monde.

Nous avons déjà vu une bonne partie de ce qu’il y a à voir de l’extérieur. Halte récupératrice à l’hôtel. Goûter à la cafétéria du Guggenheim. Le service est d’une rare nonchalance!

Murakami a bien évolué depuis son expo au MFA de Boston, en 2001. Dessiner des motifs pour Louis Vuitton, Malletier, quelle consécration!

Quant à la monumentale expo de Richard Serra, j’espère que les difficultés financières de son mécène, ArcelorMittal, n’auront pas de répercussions négatives sur sa pérennité.

Chassés par la fermeture du musée, nous en profitons pour nous délasser dans le jacuzzi et bain turc de l’hôtel. Mais pas trop longtemps, Zortziko nous attend! Le repas sera agréable, même si tout ne nous a pas forcément laissé la même impression (un article dédié sera écrit un jour, inch’allah). Petite marche digestive avant de s’endormir.

Dimanche, petit déjeuner salé au Marakay Campuzano, à côté du Musée des Beaux Arts.

Pintxos de base, classiques et bons, dans l’ensemble.

Le plein d’énergie fait, nous visitons le musée des Beaux Arts de Bilbao. Bien conçu et assez intéressant. Moins connu, moins moderne que le Guggie, il permet de se familariser avec les courants artistiques de la région (notamment l’oeuvre de Chillida).

Après deux bonnes heures de visite, nous guettons quelques rayons de soleil. Promenade à travers un jardin jusqu’au Palais des Expositions, vide de chez vide. Tant pis, nous retournons vers l’autre rive, qui était si animée la veille.

Hélas, il est plus de 15h30, c’est presque trop tard pour déjeuner, tout ferme, ou presque. Nous finissons sur la terrasse du Casco Viejo

Pour pas très cher, nous avons droit à quelques croquetas, une parillada de légumes et des champignons baignant dans l’huile. Hum hum…

Après une tentative désepérée dans tous les grands hôtels de la ville pour pouvoir prendre un dessert, entre 16h30 et 17h30, nous tombons sur une pâtisserie ouverte rue Ercilla. Un peu de sucré dans la bouche, ça fait du bien, sauf que le palmier nappé au chocolat, avec un arrière-goût d’after eight, bof!

Pas la peine d’insister, il est temps de partir. Navette jusqu’à l’aéroport (très design, lui aussi), où nous patienterons une bonne heure.

Voir également ainsi qu’un plan avec quelques

adresses.

Verdict : La ville est jolie, les deux musées sont intéressants. Je n’ai pas été emballé par l’accueil des Bilbanais. Même si nous n’avons pas optmisé niveau restaurants, je reste un peu sur ma faim. Ce n’est pas bien grand et l’on a vite fait le tour : pas la peine de passer un week end entier à Bilbao.
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