Restaurant Bon
25 rue de la Pompe, 75016 Paris.
tél. : 01 40 72 72 00. Site Web.

Déniché dans un article du FigaroScope intitulé « Dix Nouveaux Brunches« , le brunch Thaï de Bon (rue de la Pompe) à 39€ consiste en un buffet aux saveurs asiatisantes et à dominante thaï. Depuis le changement de gérance, on parle un peu moins de cette adresse, peut être parce que la déco Starck éclipse le fond? On trouve de l’information sur LesRestos.com et sur FoodAvenue. Curieusement, le score est très bon sur CityVox, et honorable sur Qype. Cela dit, ça sent un peu le biais 16^e girly et un peu jeune. En tout cas tous les avis ne sont pas très construits.

Réservation pour trois, à treize heures, près de la cheminée. Nous avons droit à une petite niche/alcôve douillette, avec deux banquettes matelassées. Sur la table, c’est dommage, c’est une serviette en papier. Une petite corbeille de mini-viennoiseries (brioche, pin au chocolat, croissant…) et pain nous attendent. Ainsi que des petits pots de confitures (en mini dose) et de sauces (soja, pimentée…), pas évidentes à reconnaitre ni à distinguer du premier coup.

Le service est assez joli, pas toujours très bon, mais pas bouleversant non plus. Un demi-litre de Voss (plate ou gazeuse) est compris dans chaque menu. On se sert à sa guise et jusqu’à ce que mort s’en suive au buffet. Chocolat chaud fort honorable, thé classique ou thé détox. Jus de pommes, orange ou pamplemousse, agréables, mais un peu sucrés. Salades, pas mal de saumon (fumé, mariné, en sashimi), lamelles de boeuf, carpaccio, œufs brouillés aux herbes, riz, nouilles, on fait sa petite sélection et hop… Les assiettes sont un peu petites, ce n’est pas toujours très pratique. Dans l’assiette, ce n’est pas mal, c’est très honnête et correct, parfois bon, mais rien de gastronomique.

En plus du buffet, on nous apporte à table des nems et autres crêpes de riz farcies. Peut être pas aussi épicé que dans un thaï plus authentique, mais pas mal du tout.

On se ressert deux ou trois fois, en fonction de l’appétit. Le buffet est assez bien géré, dès qu’une préparation commence à baisser sérieusement, du rab arrive.

La clientèle est très seizième, mais pas méchante et pas dérangeante, on est dans le seizième bien élevé et pas trop tape à l’oeil. C’est plus reposant que dans une adresse bobo, où mauvais gout, exhibitionisme et une certaine vulgarité (pardon, une vulgarité certaine) peuvent vite peser.

Pour les desserts, c’est moins thaï, et on peut terminer avec un moelleux au chocolat, une mousse chocolat gingembre, une panna cotta rose et litchi, ou tout simplement des fruits (très ordinaires)…

Un brunch sympathique dans un endroit agréable et reposant, une clientèle pas chiante, en plus il y a de la place entre les tables. Service OK. Dans l’assiette, je ne dirai pas que c’est toujours très bon. Pour un brunch gastronomie, ce n’est assurément pas le bon endroit, mais pour une adresse sans prise de tête et sans surprise (ni mauvaise, ni bonne) dans un seizième un peu endormi, ce Bon là n’est pas si mal.

Lire aussi :

• Brunch au Doobie’s
• Brunch aux Orchidées
• Royal Bar
• Brunch à l’hôtel Kube
• 120 Café

Merci à A de nous l’avoir signalée.

Et souhaitons à Christopher Hache d’avoir plus de réussite que Jean-François Piège (Thoumieux, c’est pas encore ça, on dirait), de décrocher rapidement des étoiles, et prions pour qu’il ne passe pas à la TV.

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Lire aussi :

• Piège s’en va ou pas?
• Déjeuner aux Ambassadeurs, Hôtel Crillon

Narbé, restaurant, coyote bar
3 rue des Saussaies, 75008 Paris.
Tél. : 01 43 12 82 00. Site Web.

Narbé est référencé sur ABCSalles, où l’on apprend que cette adresse, appartenant à Bernard Lévy. Dirigé par Vanessa Lanoir, Narbé « propose une cuisine italienne élégante et raffinée qui mêle talent et inventivité« . On retrouve cette même présentation sur le site du Groupe Pearl. Installé à la place du Royce (le restaurant lounge de Claude Makélélé destiné à accueillir « footballeurs, mannequins et milliardaires » que Philippe Toinard n’avait pas du tout aimé), le Narbé a un très mauvais score sur CityVox. Sur Qype, ils sont un peu à la traine, puisqu’ils référencent encore le Royce (score très correct de 4/5). Idem sur RestoVisio qui a changé de nom mais qui garde la vidéo de l’ancienne formule!

D’après leur propre site web, « c’est l’Italie qui vous est offerte au restaurant le Narbé. Laissez-vous tenter par les saveurs ensoleillées d’une bruschetta de rougets, de gnocchi, linguine ou d’un savoureux risotto. Dégustez une généreuse cuisine italienne dans un cadre tendance, à deux pas des Champs-Elysées ». C’est assez amusant, parce que l’excellent site LaFourchette leur a décerné deux récompenses : « Le plus réservé » décembre 2009 et janvier 2010, dans la catégorie « Cuisine Française« ! [cache]. Le score du Narbé sur laFourchette est assez bon [cache] et il y a pas mal d’avis. En regardant de plus près, ô suprise, je m’aperçois qu’il y a des avis qui datent de 2008! C’est à dire plus d’un an avant l’ouverture du Narbé… Difficile dans ce cas de faire confiance à ces évaluations!

Je passe devant le Narbé assez souvent en semaine à l’heure du déjeuner, pour aller chez Ly, chez Bugsy, au Griffonnier, voire à la Cave Beauvau. Je dois dire que, malgré ma curiosité, je n’ai jamais osé en franchir le seuil seul, malgré leur menu à moins de 20€ le midi.

C’est suite à des échanges (via commentaires) avec Stéphane de CuisinerenLigne (« tu devrais t’intéresser a ce site et aux offres de ses membres il y a de bonnes affaires a faire« , ou encore : « en ce qui me concerne je fais plus confiance a ce genre de site qu’ a du cityvox, l’internautes ou autres sites communautaires, ou aucune preuve n’est demandée« ) que nous vient à l’idée de « profiter » des bonnes affaires de laFourchette, qui propose des promotions à priori intéressantes : 50% de promotion sur la facture le soir, hors boissons. On réserve assez facilement en en choisissant un créneau, indiquant le nombre de couverts et en indiquant ses coordonnées. Un mail d’accusé de réception et un texto confirment l’opération. Un mail de rappel de laFourchette le jour même, et un coup de fil du restaurant pour confirmation. Niveau service de réservation, c’est pratique, même si c’est un peu envahissant.

Etat des lieux

Arrivé un peu avant 20h30, je retrouve F en pleine conversation téléphonique. Le temps d’un petit aller-retour rue Montalivet et nous entrons au Narbé. Accueil jeune qui nous apprend que la troisième personne est déjà arrivée. F laisse sont manteau au vestiaire. Nous traversons une grande salle haut de plafond et vide, montons un escalier et nous retrouvons donc en hauteur, mais dans une zone un peu basse de plafond. La déco et l’ambiance sont très lounge, banquettes et sièges en cuir/skai blanc, peu de lumière. J’ai vue sur une table qui accueillera un groupe de « nuitards » à partir de 21h30. Derrière eux, la grande salle par laquelle nous sommes arrivés.

Derrière moi, le reste de la salle « haute », donnant sur le « jardin japonais », qui semble être the place to be. Bien sur, avec la Fourchette, on ne doit pas être assez bien pour avoir ces places de choix. La clientèle est assez banale : des petits groupes, quelques couples entre eux (pas beaucoup de couple seul), habilés de façon plutôt stricte ou complètement déconnante (comme un de nos amis « nuitards » tout de jeans bleus vétu).

Le niveau d’éclairement convient bien à un bar ou une boite, mais pour manger c’est un peu juste. Le niveau sonore n’est pas homogène, parfois trop fort, et la musique n’est pas très variée (liste en boucle).

À peine installé, un jeune serveur nous apporte les cartes et nous commente les best sellers. On trouvera facilement la carte du Narbé sur internet ; en voici un petit aperçu : piatti forti, menu degustazione du chef Gianluca Re Fraschini (non compris dans l’offre LaFourchette comme l’a élégamment rappelé notre serveur), et offre spéciale saint valentin. En tant que clients de laFourchette, nous sommes forcément des ignares et des gogos, nous « découvrons » donc ce qu’est la burrata, la « broushetta« , on apprend que la « poincetta » est une race de porc italien avec un gout particulier. Les conseils sont vraiment très judicieux : si l’on prend les pâtes au pistou, il vaut mieux aimer le pistou. Les plats commandés, nous passons aux vins. Les choix côté blancs ne sont pas foudroyants, et il n’y a pas de vin blanc italien au verre… Je passe la carte à Fabien, qui n’est pas plus convaincu que moi par les propositions, mais qui finit par se décider pour un Nero d’Avola (29€) qui s’avère très vite très standard. Et un beau d’eau gazeuse : de la Badoit (6€ le litre), c’est tout ce qu’ils ont…

Entrées : sans grand intérêt

Les entrées arrivent assez vite. « Bruschetta de rougets, oignions braisés & haricot canellini » (16€) pour A. Trop d’inexactitudes dans l’orthographe et l’intitulé français des plats! Les haricots canellini sont simplement des haricots blancs! La demi bruschetta goûtée est une déception : la tartine a une mauvaise texture (pain grillé trop mou au cœur, trop ferme et trop résistant à l’extérieur), le rouget est trop cuit et ça se ressent au niveau du goût (du poisson sans grande finesse).

Calamars braisés, artichauts au vin de Chianti (16€) pour F. Je pensais qu’il n’y avait que les artichauts qui étaient au vin. Hélas, tout semble mélangé et est profondément imprégné de vin rouge. Très cuit, caoutchouteux. On pense à Haïti et à tous ceux qui ne feraient pas les difficiles pour manger et presque tout finir…

Véritable burrata sur lit de roquette et tomates cerises rôties (18€). Là encore, petit décalage entre l’intitulé et la réalisation. Point de lit de roquette, puisqu’elle est servie à côté. Elle n’est pas si mal. La burrata est déjà préparée et huilé : dommage, en plus elle n’est pas très bien présentée, déjà éclatée et à plat… Les tomates cerises sont supposées rôties! Elles sont encore en grappe, mais il en manque deux. Elles étaient tièdes mais je ne dirais pas rôties… C’est correct, pour le prix payé (9€ grâce à la réduction de 50%), mais à 18€, c’est tout simplement du gâchis.

Plats : pas terribles

Gnocchi, fondu de fromage fontina & truffe noir (23€) pour F. Le fontina est un fromage à fondue et ça tombe bien, c’est tout à fait la saison. Les petits gnocchis (présentés comme G’nochis) de semoule sont mignons. Certes, ce n’est pas très généreux avec ces chutes de truffe noire, mais ça aurait pu faire un très bon plat campagnard et de saison. Le servir dans ce décor et dans ce type d’assiette est d’un parfait décalage, puisqu’on ne peut quand même pas dire qu’il ait l’air très glamour. Et hélas, niveau goût, ce n’est pas pas une réussite, c’est juste banal. Au prix officiel, là ausi, c’est beaucoup trop cher. Avec la réduction, si je compare à Pasta Basta, l’assiette est plus jolie, mais cette version à la truffe n’est pas vraiment meilleure!

Penne au pesto et gambas pour A. Là encore, il y a quand même un décalage entre l’assiette qui se veut in et le contenu qui est digne d’une cantine scolaire. Les pennes sont trop cuites, la sauce est trop forte (rétrospectivement, on comprend l’avertissement du serveur).

Même avec la meilleure volonté du monde, et en nous faisant goûter, A ne parvient pas à terminer.

Mon Risotto du marché (24€), un risotto aux cèpes, est rustique à souhait. Un peu trop liquide peut-être? Et un peu gras…

C’est luisant et la texture est plutôt déroutante. Les cèpes sont gorgés d’eau et n’ont donc pas beaucoup de goût.

Desserts : pas meilleurs que le reste

Panna cotta à la vanille, sauce café (9€) pour F. Mouais, on mange aussi bon pour moins cher en en achetant en grande surface.

A et moi partageons deux desserts. Framboises gratinées, sabayon au marsala (10 €). On voit en effet que le haut est vraiment très gratiné. Les framboises ne sont pas si mal, le reste est bien chargé en jaune d’œuf. Les framboises ne sont pas gratinées et tout a cuit. Ce qui est bien dans le sabayon, c’est le côté aérien et aéré, la légèreté. Vu que l’ensemble a été cuit (et visiblement à température importante), c’est plus compact et ça ne m’emballe pas!

Le tiramisu 100% arabica (10€) ne m’emballe pas vraiment. Cette présentation en trois branches n’apporte rien, on dirait un champ de bataille. La crème aux œufs est quelconque, le goût de café trop fort et la partie spongieuse est beaucoup plus froide que le reste…

Dur de tout manger…

La bonne nouvelle, c’est que le calvaire est presque fini. En allant aux toilettes (escaliers qui descendent) je découvre une autre grande salle, plus bar et lounge, j’imagine que ça doit être le fameux « Coyote Bar« . Il est vide! Les toilettes sont sans doute le meilleur point de la soirée, c’est en bon état et propre…

Fin et bilan

Il ne reste plus qu’à payer. La facture arrive avec la réduction LaFourchette appliquée automatiquement. Sans réduction, le total aurait été de 190€ soit plus de 63€/personne, pour une entrée, un plat un dessert chacun, avec une grande Badoit et une bouteille de vin rouge pour trois. Ouille ouille. Heureusement (c’est un heureusement très relatif), nous « économisons » près de 75€ et nous en sortons à « juste«   115€, soit un peu moins de 40€/tête.  Pour le même prix, on peut vraiment se faire plaisir au Perron, par exemple, où l’on mange de la vraie bonne cuisine italienne, sans prétention.

Le verlan n’est qu’un prétexte, je crois avoir percé le secret de Narbé, c’est un acronyme pour : Never Again, Really Bad Experience! La bonne compagnie de mes camarades de galère et d’expérience a sauvé la soirée, nous avons essayé d’être positifs et nous avons essayé de voir le côté drôle et positif de ce diner. J’espère que cela servira aux autres et que ça évitera beaucoup de mésaventures et de déceptions. L’endroit est cohérent : service gentil, mais pas très doué, déco qui veut en jeter mais trop déjà vue, éclairage raté, musique trop forte, plats servis ne correspondant pas souvent aux intitulés (et pas vraiment bons), tarifs trop élevés. C’est d’autant plus surprenant que l’adresse est, d’après le serveur, « affiliée » à un groupe qui gère une dizaine d’adresses plus ou moins potables à Paris : SDW (Bagatelle, Saut du loup, Tir aux Pigeons…), le Zo rue Montalivet… Encore plus quand on tombe sur l’ancien site du chef Gianluca Refraschini qui semble capable de faire nettement mieux!

La carte de visiste façon cartoon et le verlan auraient du nous mettre la puce à l’oreille, ça manque de maturité…

Et la Fourchette?

Pour finir avec LaFourchette, un mail automatique m’a été envoyé à minuit trois : remerciements de leur part et demande de feedback. Un lien renvoie sur une petite page sondage, avec des QCM à fournir (choisir parmi : Sans avis, Décevant, Correct, Bien, Parfait) : Accueil et Service, Qualité des mets, Cadre – ambiance, Propreté des Toilettes. Puis un « Recommanderiez-vous ce restaurant ? » (Sans avis, Non, Probablement pas, Probablement, Oui) et le Rapport qualité / prix : Sans avis, Très cher, Cher, Bien, Très intéressant. Enfin le genre de repas (affaire, famille, entre amis, romantique, seul).

Je l’ai rempli et ai laissé un commentaire qui n’a pas été publié. Signalons également qu’ils notent sur 5 étoiles, mais que le minimum (correspondant au plus mauvais critère) est d’une étoile. Mon score est « gonflé » à près de deux étoiles parce que j’ai trouvé la propreté des toilettes bien ou parfaite (score de 3.3/10)! La cosmétique fait vraiment des miracles.  Contrairement à ce qu’a pu écrire Stéphane de CuisinerEnLigne, les avis affichés sur ce site ne paraissent pas plus fiables ou plus justes que sur d’autres sites. Et puis les adresses « nouvelles » qu’ils proposent peuvent être très décevantes, comme Narbé. Peut-être que ça peut avoir un intérêt pour obtenir une réduction ou un tarif promotionnel dans une adresse déjà connue ou fiable, mais il est hors de question de se servir de se site pour choisir!

Lire aussi :

• Déjeuner chez Christophe
• Rue de Verneuil : no free lunch!
• Coffee Link, le retour…
• Diner chez Wassana
• Sushi Shop,

Récit d’une soirée exceptionnelle à la Table 28 de Daniel Rose. Comme annoncé, l’ami Fabien Nègre, de Paysages Culinaires, avait privatisé la Table 28. Daniel Rose et son équipe-Ulla, Sofian et un troisième larron (Fabien?)- nous avaient préparé une belle formule « table d’hôtes », autour d’un agneau de lait des Pyrénées, pour 65€ par personne. Une très belle affaire. Une belle brochette de gourmands et gourmets, réunis autour de deux grandes tables dans la petite salle de la rôtisserie.

Parmi les participants, quelques grands noms de la blogosphère gourmande. Patrick, le breton spécialiste de la Cuisine de la Mer, venait pour la première fois chez Daniel Rose, mais connait très bien l’Auberge des Abers, dont le chef et patron est une référence pour Daniel Rose. Mr Lung avait diné à la Table 28 il y a quelques semaines à peine, et il est de retour. Fabrice, de CoupdeFourchette, et Oanèse, de Presque-Moi, Alain du guide LesRestos.com, et Margareth, de BonjourParis sont également de la partie. Des amis, des camarades de festins et de bonnes adresses ont profité de l’aubaine pour se joindre à nous. En tout, 18 personnes (un désistement de dernière minute). Et puis Pierre Pernias, sommelier de très haut calibre, passé notamment par Hédiard, qui nous livrera, en live, ses impressions et ressentis sur les vins.

La soirée démarre avec un très bon Crémant du Jura « Délire des Lyres, extra brut », qui me réconcilie un peu avec ces vins assez spéciaux. Des bulles agréables qui annoncent une belle soirée.

Quand on voit Daniel et Sofian d’aussi bonne humeur, on se dit qu’ils ont beaucoup de chance d’aimer ce qu’ils font et de faire ce qu’ils aiment, et que nous avons aussi beaucoup de chance d’être entre les bonnes mains de passionnés hautement sympathiques et compétents.

Mais attention, fun et plaisir ne dispensent pas de rigueur et d’application.

Le clou du spectacle, ce sera cet agneau embroché. Doré et adorable.

L’apéritif consiste en une grosse et belle huitre, finement assaisonnée d’une légère gelée aux agrumes et décorée de pluches d’aneth. De l’iode et une petite pointe d’acidité.

On passe ensuite à un autre Chardonnay, non plus du Jura, mais de Bourgogne, plus exactement de Vezelay (Domaine la Cadette, 2008?), servi en magnum. Dans les assiettes, un bon morceau de foie gras, avec un accompagnement qui change : de fines lanières de citron confit.

Pierre Pernias nous en dit plus : Chardonnay, crémant du Jura, Bourgogne Vezelay. On reste sur le Vézelay et on passe à la salade. C’est frais, ça bouge encore, c’est croustillant, fin et inspiré. De belles feuilles de laitue croquante, des fines tranches de petits radis roses, des filets d’anguilles fumés, quelques herbes, et un assaisonnement à base d’huile d’olive rare (précieusement stockée dans un petit flacon), et de vinaigre de Xeres.

C’est extra! En plus, des œufs mollets avec une espèce de crumble préparé à base de mie de pain. Une salade d’une simplicité enfantine, d’un effet redoutable! Une réussite qui ne doit rien au hasard.

Miam, et re-miam.

Cette salade magique inspire Pierre, qui se lance avec passion sur une présentation des vins de Jerez et en particulier du Pedro Jimenez.

Nous abandonnons ensuite le Chardonnay pour passer à la Syrah 2007 de Jamet. Sans parler de sous Côte Rotie, Pierre nous explique que c’est un vin pour lequel il faut « faire la moitié du chemin » : Syrah, rois, marches. Dans nos assiettes, de l’agneau à gogo. Succulent. La peau est dorée, croustillante, alors que la chair est fondante, savoureuse. On goute différentes parties : du gigot, des côtes et travers, de l’épaule… On se régale et on se ressert (quatre fois!). De la pure gourmandise, don’t stop till you get enough…

Pierre poursuit ses explication sur la Syrah, suite. Et digresse allègrement sur les grands vins de Bordeaux. C’est assez technique et très intéressant. En vrac, il explique la différence entre les maturités phénolique et pulpaire, « vulgarise » l’appellation Mouton, confirme la progression de la sélection parcellaire en Bordelais, désacralise le classement de 1855 et rappelle l’exception Mouton Rothschild (1973, avec sa devise « Premier ne puis, second ne daigne, Mouton suis«   devenue « Premier je suis, second je fus, Mouton ne change« ) : Syrah, Bordeaux, voitures.

Ah oui, et pendant que Pierre parle, je continue de me régaler avec l’agneau et la purée de cèleri à la truffe noire.

En attendant le dessert, un petit parallèle entre grand vin de Bourgogne et cinéma : saviez vous que les Romanée Conti et l’étrange aventure de Benjamin Button avaient un point commun? (Romanée Conti et Benjamin Button).

Après un grand vin de Bourgogone, une très grande maison de champagne : les champagnes Salon, du « Montrachet dans lequel on a mis des bulles« , à qui Pierre décerne l’appellation de « vins caucasiens ». Le point Godwin est atteint lorsqu’on apprend qu’Hitler en avait des bouteilles dans son nid d’aigle (Champagnes Salon).

Pour le fromage, un bon morceau de Robiola, ce fromage italien du Piemont comprenant du lait de chèvre, de brebis et de vache, relevé délicatement par cette huile d’olive d’exception, déjà présente dans la salade. Un gout intéressant. Je connaissais les fromages bi-laits, mais ce tri-laits est une nouveauté pour moi.

Ma position privilégiée me permet d’avoir, sur la gauche la cuisine et le plan de travail, à droite la table et la partie restaurant. Elle me permet aussi de chiper une chute de ce gâteau aux yaourt et poires (recette de la grand-mère de Daniel Rose, Babeth). Highlander s’invite dans la conversation, avec un épisode autour du Flamenco (Flamenco, Highlander). Pierre lance un appel à témoins. Je pense que j’ai retrouvé l’épisode en question.

Voici le résultat dans l’assiette, un solide morceau de ce gâteau classique et réconfortant (non pas qu’il y ait besoin de réconfort), avec une compotée de poires confites à côté.

Et puis de la crème battue (lait cru), recouverte d’une compote de pomme, de petits dés de pomme verte et de noix.

Deux belles compositions autour de fruits de « saison ». Simple, évident, limpide. Pas la peine de turbiner, de siphonner, de gélifier ou d’inventer n’importe quoi pour épater la galerie et impressionner favorablement nos sens. Une recette de grand mère, du raisonnable, impeccable, ça peut aussi avoir un résultat incroyable. Easy!

Dans les verres, ça oscille entre le crémant du début, le Macvin (qui sent le bois et le brandy, mais qui passe en bouche presque comme du petit lait). Pierre voyait du Cidre de Glace (une spécialité québécoise qui fête ses vingt ans, les bouteilles de Neige sont particulièrement jolies), ou du poiré d’Eric Bordelet. Côté spiritueux, du genièvre de Houlle aurait pu faire l’affaire.

La dernière cuillerée sera cette petite compote au citron, crème fraiche.

On paie, on finit tranquillement la soirée, en repensant à toutes les belles choses goûtées et découvertes ce soir. Du talent, des idées, du travail, une envie de partager et de faire plaisir, voici le secret de Daniel Rose et de ses trois mousquetaires. En plus de ça, je confirme qu’il y a en Daniel une véritable intelligence, un sens humain, une humilité rare  et des projets plein la tête. Daniel se souvenait de la table qu’Aurélie et moi avions occupée lors de notre premier diner, en 2007! Détail intéressant, ce superbe diner chez Spring nous avait coûté à peu près autant que cette soirée flamboyante à la Table 28.

La Table 28 vit ses dernières semaines, puisque l’emplacement a été vendu et que le concept devrait changer (mini bistrot avec une carte serrée) avec le nouvel occupant. Daniel Rose a profité d’un contretemps peu agréable (les travaux du nouveaux Spring qui durent plus longtemps que prévu) pour expérimenter un nouveau style et compléter son savoir faire et son talent. Bravo pour ce dynamisme et cette énergie créatrice, et vivement Spring rue Bailleul!

Merci à tous les participants pour cette belle soirée!

N’oubliez pas que les bonnes choses se mangent et se boivent avec modération.
Lire aussi :

• Qui veut diner à la Table 28 de Daniel Rose samedi 30 janvier 2010?
• Spring, 75009, Janvier 2009
• Exclusivité : photo du nouveau restaurant Spring (Daniel Rose)
• Bonnes pâtes
• 2010 a démarré fort

L’Astrance (ouvert midi et soir, du mardi au vendredi)
4 rue Beethoven 75116 Paris
Tél. : 01 40 50 84 40.

Trois étoiles Michelin, cinq étoiles sur l’Internaute, on retrouve l’Astrance dans le Fooding, sur lesRestos.com et dans un tas d’autres guides. Pour le FigaroScope, c’est une des tables les plus courues de Paris et le meilleur meilleur du Seizième arrondissement.

Côté blogs, Julot les Pinceaux n’a pas été conquis. Les Gastros on Tour y sont allés une puis deux fois en 2007. C’est bon ça semble avoir apprécié les devinettes et les découvertes. FoodSnob a beaucoup apprécié son déjeuner là bas. Pour Luxeat, c’est un diamant avec quelques légers défauts. Les Dupéré-Barrera ont passé un excellent moment au déjeuner et saluent les coefficients très raisonnables sur les vins.

Caroline Mignot est ravie d’avoir effectué son pèlerinage à sa Mecque (pas mal de commentaires). François Audouze adore l’Astrance, son « restaurant chouchou« . Feed me relate un menu très proche de ce que je décris plus loin. Plus récemment, Jacques Perrin a été « sidéré de bonheur« .

O, pour fêter nos deux ans ensemble a tenu à m’inviter. Premiers sur liste d’attente, le suspense fut long puisque nous n’aurons le feu vert que le jour même, en fin de matinée. Nous irons chez Pierre Gagnaire, notre plan B (comme back-up), une autre fois… Situé dans une petite rue du XVI^e, en bas de Passy, légèrement en amont du pont de Bir-Hakeim, l’emplacement de l’Astrance, hors des sentiers battus, fait que l’on y va vraiment pas par hasard. Et même si c’était le cas, ça ne suffirait pas, puisque la petite salle qui accueille environ deux douzaines de couverts, midi et soir, du mardi au vendredi et toujours bien remplie. Restaurant toujours bien rempli, mais on trouve très facilement une place de stationnement sur les quais en début de soirée. Après deux minutes de marche dans le froid, nous sommes chaleureusement accueillis par une équipe toute masculine, débarrassés de nos manteaux et assis à notre table.

La salle est un cube assez haut de plafond pour y avoir installé une petite mezzanine qui fait un peu espace VIP. Les tables sont bien espacées, on ne subit pas les conversations de voisins parfois bruyants ou sans gêne, comme il m’est arrivé une fois à l’Arpège. La décoration n’a rien de transcendant et on est bien sur très loin du raffinement archi classique (et désuet) des Ambassadeurs ou du Meurice.

Si l’on le souhaite, les choix sont assez limités : apéritif ou pas, eau plate ou gazeuse (« offerte« ), menu surprise avec les vins qui vont bien avec (310€) ou sans les vins (190€). Pour un peu plus de choix, et à condition d’être plusieurs à en boire, on peut bien sur choisir soi même ses vins, à la carte.

Champagne pour moi, eau plate, avec vins avec moi, sans pour O. Voilà, c’est facile. Ma coupe de champagne Jacquesson 1996 est d’un jaune assez intense et rare, très fin, bien minéral et vineux. Détail intéressant à l’Astrance, que l’on ne retrouve pas forcément chez d’autres étoilés, on n’est pas chiche sur les doses, la formule vins compris n’est pas qu’une annonce marketing. Il n’y a pas à regretter la confiance accordée à Pascal Barbot et Christophe Rohat.

Pour accompagner cet apéritif, deux palets de « craquant à la pâte d’amande, pomme verte et pralin ». Je ne raffole pas de la pâte d’amande que je trouve en général écœurante. En entrée, c’est encore plus troublant. Mais, ouf, c’est suffisamment fin léger et frais pour me plaire.

Crème légère saveur truffe blanche (huile?)  sur une cuiller, petite brioche épaisse (légèrement sucrée). Un étonnant accord qui me laisse un peu sceptique au départ (je n’avais pas du tout apprécié le macaron à la truffe blanche de Pierre Hermé il y a quelques années), mais qui s’avère bien réussi : ça réveille les papilles et les stimule. Toujours au Jacquesson.

Une première « surprise » arrive. Nous reconnaissons sans problème le consommé de volaille au pain grillé (et même un peu brulé), vu sur d’autres blogs. L’odeur du pain grillé, son goût en bouche, mais bien sur, aucune résistance, aucun croustillant, c’est liquide, chaud-tiède et intéressant.

Le sommelier, dynamique, passionné, et très pédagogue, me sert un verre de blanc, dont j’arrive à reconnaitre l’origine et que je crois identifier. Pour ne pas me faire trop mariner, il me dévoile qu’il s’agit d’un Meursault Les Meix Chavaux de 1996. C’est donc ça! Le samedi précédent, à l’Auberge de l’Île de Lyon (à ne pas confondre avec l’Auberge de l’Ill), un 2007 nous avait accompagnés. Onze ans d’écart font une nette différence, mais l’air de famille est bien présent. Le pain de campagne est de chez Poujauran, le beurre ne ressemble pas au Bordier, mais le vaut bien.

Arrive ensuite un autre grand classique : la galette de foie gras, champignons de Paris et pommes vertes marinés au verjus, condiment au citron confit, poudre de cèpes, huile de noisettes. Du travail de précision, précis, net, impeccable. Pas évident d’en conserver l’intégrité visuelle une fois entamé, mais au diable l’aspect visuel, c’est dans la bouche que ça se passe et c’est une explosion : le mille-feuilles de champignons finement émincés frais et fins encadre des tranches de foie gras moelleux et doux, alors que la pomme verte apporte un peu d’acidité et de croquant. La grosse pastille au citron apporte un peu d’acidité doucereuse, alors que l’huile arrive par une dimension perpendiculaire et complémentaire.

Nous passons à un autre plat d’anthologie : le homard, émulsion aux algues et citron confit. Surmonté d’une herbe à huitres (au goût très iodé, qui rappelle celui des huitres). Cuisson parfaite qui permet d’apprécier pleinement la chair de ce noble crustacé. On s’échappe au bord de l’eau, voire sur l’eau. Le citron nous ramène de temps en temps sur terre. Extra!

Dans mon verre, c’était un Muscadet Sèvre et Maine (domaine la Louveterie) sur lie, bien doré, nez fruité, saveurs légèrement minérales. Un vin d’embouchure qui se marie très bien avec le plat marin proposé.

La pièce de St Pierre, coques et couteaux aux piquillos, pamplemousse et truffe noire, est un autre sans faute. Par rapport au Saint Pierre de samedi midi à l’Auberge de l’Île, la cuisson est irréprochable. La chair est splendide. Le pamplemousse légèrement cuit conserve sa légère acidité et sa tonicité, mais a perdu un peu de résistance. Le couteau est superbe. Les petits piquillos complètent par leur onctuosité et relèvent finement l’ensemble. Même si, au premier ordre, on se croirait encore sur mer, la composition des ingrédients nous ramène à l’interface avec la terre.

Pour nous aider à revenir sur terre, un Riesling de Josmeyer (2007, grand cru Hengst), puissant et très minéral.

Dur de quitter la mer! Pour finir sur cette thématique, un beau filet de rouget, accompagné d’une drôle de salade italienne (en vert ci dessous) et de la plus commune trévise. La mer, toujours, de l’amer à la place de l’acidité, difficile de ne pas s’émerveiller sur presque chaque plat : quand ce n’est pas un accord qui surprend et qui plait, c’est un produit rare ou nouveau qui attire la curiosité et qui emballe. Dans mon verre, du blanc, encore et toujours : côtes catalanes, Domaine de Gauby 2007, vieilles vignes. Gras à souhait, un peu fermé au départ, j’ai pu apprécier pleinement ses nez (plutôt épicé, très bien avec l’amertume) et bouche après quelques gorgées.

Artichaut, truffe noire concassée sur lit de pomelo et quenelle de condiment parmesan-noix (je ne me souviens plus de la feuille verte). Le retour sur terre est officiel. Un peu de finesse (truffe), un poil d’aigreur (parmesan vieux), une touche d’acidit sympathique (pomelo), du moelleux confortable (artichaut). Un autre mélange étonnant et détonnant.

Sur la terre, puis dans la terre, avec ce joli petit bol de crème de cèleri et truffe noire. Au centre de la crème, un tache noire, goût truffe et je me demande s’il n’y avait pas, dans la tache noire, une tache au goût de truffe blanche. Une belle lamelle de truffe flotte à la surface. Très bon, mais un peu simple par rapport à tout ce qui a précédé…

Le « salé » se termine avec une belle volaille aux truffes, échalotte confite, fine galette fourrée aux champignons. Du terrien en veux-tu en voilà. C’est succulent et on s’amuse encore à slalomer entre les saveurs. 

Dans mon verre, pour ces deux plats terriens, un Pouilly Fuissé, clos Reyssié, 2001, domaine Valette. Un Chardonnay d’exception, gras acide et minéral.

Pour passer au sucré, une transition sous forme de surprise. Je n’arrive qu’à identifier la glace vanille. O trouve sans problème le reste : purée de pomme de terre au fromage blanc. Bluffant! moi qui prépare souvent des purées (au lait et/ou au beurre), j’ai été dérouté. Cette petite vexation passée, c’est en effet un entremet doux et original.

Une petite remise à zéro des papilles et du palais avec ce petit sorbet citronnelle gingembre et piment. Frais et un peu chaud à la fois.

Arrivent ensuite trois desserts classiques revisités.

Vacherin aux noix au lait et cumbava confit, gianduja et biscotti et tiramisu.

Le vacherin n’est pas mal, le chocolat excellent, le tiramisu, version sans café est bien, mais ne me fait pas tripper. Dans nos verres, Sant’ Antimo, un vin santo 1998, un peu trop sucré pour moi. C’est sans doute parce que c’est la fin et que tout ce qui a précédé était diablement réussi, mais j’ai trouvé les desserts légèrement en dessous du reste.

Dernière tournée, avec ou sans infusions ou cafés : de délicieux petits fruits (litchi et mini clémentines), d’exquises madeleines au miel de châtaignier et un lait de poule au jasmin divin!

Il est plus de vingt-trois heures trente. Un petit tour au sous-sol et une ampoule explosée plus tard, O m’invite, comme promis (530€ à deux pour cet excellent diner, presque parfait). Merci, c’est extra! À refaire d’ici quelques temps pour une autre grande et belle occasion.

Lire aussi :

• Dîner à l’Astrance, Paris
• Le Beaujolais d’Auteuil, prix Lebey du Meilleur Bistrot Parisien 2009
• Passage de Senderens, Janvier 2009
• Retour concluant à l’Arôme
• Caffè Ristretto

Quatrième déjeuner chez Makoto Aoki depuis juin 2009 (récit de la deuxième fois). Après JC la première fois, A la deuxième, C la troisième, c’est avec A (dont les bureaux sont situés au dessus de Pasta Basta) que ça se passe.

La formule du jour (entrée+plat ou plat+dessert) est toujours à 21,5€. Trois choix pour chaque service. La sœur longiligne du chef assure toujours la direction de la salle (qui est bien pleine), et c’est un jeune serveur nippon qui s’occupe de nous.

A commence avec les maquereaux marinés, taboulé de quinoa et ficoïde glaciale. Intrigués par la ficoïde glaciale, et n’étant pas sur de savoir de quoi il s’agit, nous interrogeons le jeune serveur qui nous annonce de l’ »ice plant« .

Velouté de carottes à l’orange : bon équilibre entre les deux saveurs, belles couleurs oranges, vertes (quelques pluches d’herbes fraiches) et blanches (une boule de crème légère).

A enchaine sur le risotto de calamar et chou vert. La bestiole est cuite à merveille d’après l’intéressé qui n’en fait que quelques bouchées.

Mon saumon mi-cuit est vraiment très fondant. La texture est d’abord surprenante, je m’attendais à un peu de fermeté alors que c’était très fondant. La crème de choux-fleurs au romarin s’est reconstituée en chou fleur, mais accompagne bien ce savoureux saumon…

En voyant les desserts à côté, A craque et choisit le baba au rhum. Un choix qu’il ne regrette pas. Le rhum parfume si bien ce dessert que l’on sent des effluves à plusieurs décimètres. Je reste raisonnable en prévision du diner.

21,5€ de mon côté (menu), une trentaine d’euros pour A (menu à 21,5€ plus un dessert) : tout à fait raisonnable vu la qualité de l’assiette et le quartier.

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• Makoto Aoki, 75008 Paris
• En attendant le texte, les images d’août
• La route est encore longue pour le Fooding et ses adorateurs
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• Temps perdu qu’on ne rattrape plus…

Arrivés à Lyon Perrache vers 21h, il fait tellement froid que nous sautons dans un taxi qui nous dépose directement à la Villa Florentine. Pas le temps de prendre le cocktail de bienvenue, nous déposons nos sacs dans la chambre, parcourons la carte du service en chambre et nous dépêchons de commandons (dernière prise de commande à 21h30). La commande passée, nous patientons et j’en profite pour aller voir les autres (chambres en dessous et en face).

On aurait aussi pu s’occuper avec les jolies petites mignonettes soigneusement disposées dans le mini bar. Mais nous sommes très raisonnables.

Au lieu des trente minutes initialement annoncées, un jeune serveur nous apporte notre commande sur une table roulante au bout de trois bons quart d’heure.

On commence avec une salade de légumes bien fraiche (autour de 18€), assaisonnable à souhait (sauce disposée à côté). Dommage pour les tomates en plein hiver… Standard et agréable.

Vient ensuite le club à la volaille (~22€). Plutôt fidèle à la recette originale, même s’il n’y a pas de bacon. Bien fait, et servi avec une « généreuse » assiette de grosses frites de très bon niveau.

Nous partageons une assiette de fromages (15€) : variée, avec un bon choix, mais pas très copieuse.

On termine avec un dessert au chocolat (~15€,Valrhona) : joli, mais pas aussi bon que beau.

Mission accomplie, nous avons diné au chaud, sans avoir besoin de ressortir. C’était globalement bon, mais archi classique et finalement simple (pas ordinaire, mais très basique). Tarif 4 étoiles : environ 90€ à deux, pour une salade partagée, un club chacun, un fromage et un desserts partagés et sans boissons. En ligne avec le standing, mais honnêtement, c’est vraiment too much. Comme pour la Réserve de Beaulieu, et la plupart des prestations « non gastronomiques » des grands hôtels (et en particulier des Relais & Châteaux), je trouve ça trop cher. Ce n’est pas plus mal, puisque je préfère généralement descendre dans des adresses plus abordables pour l’hébergement, et me lâcher en connaissance de cause dans le restaurant de mon choix…

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Tico, restaurant, brasserie, bar.
38 rue Jean Mermoz, 75008 Paris.
Tél. : 01 47 42 64 10. Site Web.

Deux mois après une première visite précoce, je reviens en force chez Tico, avec M et J (grands cousins), A-M et A (ascendants), C et L (fratrie). L’adresse leur a bien plu, tant le cadre, le service que ce qu’ils ont mangé. Cela confirme mon à priori sur le fait que ce genre d’adresse de type brasserie contemporaine de qualité séduit les seniors.

Sur la table, c’est simple et net.

Un peu de Sancerre (9€ le verre) ou de l’Evian (4,5€ la grande bouteille) pour commencer. Nous accompagnerons le repas d’un agréable Chablis Premier Cru (44€).

Dans les assiettes, pas mal de variété, c’est en général bien réussi et plutôt copieux. Pâté en croute (17€), ravioles de légumes (18€) dans un bouillon, saumon mariné gravelax sur des gaufres tomatées (15€), émincé de Saint Jacques et thon (19€).Allez, pour chipoter un peu, mon saumon était bon mais aurait pu avoir un peu plus de goût (servi trop frais?).

On peut ensuite partager une belle et bonne côte de boeuf (70€ pour deux), servie avec une béarnaise réussie et des pommes de terre soufflées et croustillantes.

Ou ne pas rater le plat du jour, un merlan Colbert (29€) d’anthologie, accompagné d’un redouable gratin de macaronis au beaufort.

La majorité a déjà calé. Quelques irréductible finissent en douceurs : tartare de mangue et combawa (8€), et moelleux à la banane (8€).

Sans oublier les cafés et décaféinés (3,4€).

Service 100% féminin, attentif, patient et efficace : bravo! Où est passé le responsable de salle de la première fois? Je ne vais, de toute façon, pas beaucoup le regretter. 430€ pour ce déjeuner à 7 (une dominante d’entrées et de plats), peu de desserts, puisque c’était très consistant. Sympathique, agréable et plaisant. Nous n’avons pas été déçus et les « aînés » ont apprécié.

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• Tico, rue Mermoz, 75008 Paris : sympatico, avec un grand potentiel
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• Octobre 2008, avec huit mois de retard…
• La Villa, avenue de Friedland, décoiffant!

Ce restaurant se spécialise avec des plats préparés dans ces courges. Ils en proposent avec tous types d’ingrédients et semblent connus pour ça.

Toute ressemblance avec les courges patidous farcies est bien sur purement fortuite.

La Villa, brasserie moderne
37 avenue de Friedland, 75017 Paris.
Tél. : 01 82 28 75 08.

Marie Claire nous apprend, dans son numéro de Janvier 2010 que les « maitres » du « Café Chic et du Magnifique » ont ouvert deux nouvelles adresses, face à face, avenue de Friedland : « un restaurant chic« , La Villa et un « boudoir« , Le Secret (en fait un bar à cocktails). La boîte à sorties nous apprend également l’ouverture de cette nouvelle adresse, « un « lounge spacieux » appartenant à Addy Bakhtiar (qui a des parts dans le Régine, la honteuse Paiva, le sale ShowCase et autres adresses de la nuit). La Villa a un  responsable RP efficace!

C’est en cherchant une adresse où déjeuner ensemble que A (LesRestos.com), toujours très bien informé et à l’affut des nouveautés m’apprend que le chef de la Villa a changé. Les maigres résultats que j’obtiens sur internet sur la Villa Friedland ne font pas très envie, mais je fais confiance à mon ami et réserve une table pour deux, mercredi à 12h30.

C’est dans l’article sur lesRestos.com (rédigé suite à notre déjeuner) que l’on trouve le plus d’informations factuelles. On obtient notamment les noms de tous les propriétaires : Julie et Olivier Demarle, associés à Addy Bakhtiar. On apprend également que le chef, Pierre-Thomas Clément, est passé par les Ateliers de Joël Robuchon de Paris et de Londres. Son second est aussi un ancien de Joël. Le 5 janvier 2010, Emmanuel Rubin, du FigaroScope, décerne deux cœurs à la Villa.

La Villa est le genre d’adresse dont je ne suis pas fan à priori : tenue par des propriétaires spécialistes de la « Nuit », ce qu’on voit en premier dans ce genre de restaurant bar brasserie lounge aux grands volumes, c’est la déco, puis l’équipe de salle souvent castée, et une clientèle presque toujours m’as-tu vu qui se croit branchée, mais que je trouve pathétique… Du Costes-like, sauf qu’en plus ils sont installés dans des quartiers particulièrement ingrats : le 75008. Buddha-bar, Man Ray, Cantine du Faubourg ne sont que des exemples. Cela « loungeait » à fond à la fin des années 90. Certains vivent encore grâce à l’inertie de la réputation auprès des touristes, étrangers, provinciaux ou banlieusards, d’autres ont disparu, certains se maintiennent et se permettent d’être hautains et désagréables avec leurs clients. Et très souvent dans l’assiette c’est banal et cher, au mieux correct…

Un petit effort pour laisser ses préjugés à l’extérieur. On découvre d’abord la terrasse de la Villa, qui accueillera cet hiver les fumeurs, en attendant que le petit salon fumoir soit opérationnel. Du blanc éclatant et tout neuf. J’espère pour eux que ça ne vieillira pas aussi mal qu’au White de Beyrouth.

Une fois la grande porte franchie, on traverse un couloir donnant sur la première salle côté rue. Je garde mon imper avec moi et décline la proposition de le laisser au vestiaire. A est déjà installé, avec une demi-bouteille de San Pellegrino (4,5€, pas donné, mais en ligne avec le quartier…) et une assiette de jambon cru ibérique extra tranché archi fin. Un bon cadeau de bienvenue, de la part de Vincenzo, le responsable de salle, qu’A croise de temps en temps, au fil de ses pérégrinations restaurantesques.

Un coup d’œil rapide à la salle confirme que la décoration est toute fraiche : même blanc éclatant que dehors pour les banquettes moelleuses. Les tables au plateau de marbre foncé proposent un bon contraste, alors que les grands panneaux de bois gris qui recouvrent les murs apportent une touche zen et chic.

C’est encore tout nouveau, il n’y a que quelques tables occupées. En plus de Vincenzo, deux jeunes femmes élancées et jolies (une blonde et une brune) assurent le service avec attention.

La carte, comme dans d’autres établissements du même style,  est bien rangée (par prix croissants) et assez variée : entrées de 12 à 28€ (gyoza, carpaccio de boeuf, cambas, burrata, salade césar, tartare de daurade, saumon fumé, crabe et homard), encas faciles 16-20€ (tartare de boeuf, burger et jambon), poissons 24-34€ (thon, Saint-Jacques, sole), pâtes et risottos 16-32€ (spaghetti tomate basilic, ou carbonara, risotto de gambas ou « linguini au lobster« )… Le plat du jour est à 21€, les viandes sont à 21-34€ (poulet, foie de veau, épaule d’agneau, tournedos ou entrecôte). On ne manque pas de choix non plus sur les accompagnements (6-10€) : frites maison, haricots verts, purée maison, pommes grenaille, purée truffée. Pour les formages, c’est plus laconique, l’assortiment est à 9€. Desserts classiques 9-12€ : Paris Brest, Fontainebleau, Mont Blanc, Saint Honoré, tartes, au citron meringué ou aux pommes au beurre salé. On peu s’en sortir autour de trente euros avec un petit appétit, alors que ça peut vite dépasser les cinquante euros par personne si on se lâche un peu.

A démarre avec le tartare de dorade (18€), frais légèrement assaisonné, bien iodé et avec ce qu’il faut de fermeté.

Pour moi, le velouté de châtaigne (14€) proposé avec une crème de lard. Une belle entrée de saison, dans laquelle on sent bien la châtaigne, sous forme liquide et avec quelques lamelles. Ce n’est pas très original, mais c’est bien réalisé et les produits sont de qualité. Un verre de Saint Joseph (autour de 8€, il me semble, qui sera finalement offert) pour accompagner mon repas.

A se laisse tenter par le plat du jour (21€), une belle escalope de veau à la crème proposée avec une fricassée de champignons et accompagnée de frites. Tendreté et goût sont au rendez-vous. La crème a pile la bonne texture, ni trop liquide, ni figée, ça vit, c’est bon.

Noix d’entrecôte de Bavière (30€) servie avec une bonne sauce béarnaise et des frites maison pour moi. Les frites sont vraiment bonnes et sont mieux réussies que chez Tico (qui présente pas mal de points communs avec la Villa : grand espace, tarifs bien en ligne avec le quartier, carte variée…). Mais l’entrecôte, elle, est mythique : tendre, savoureuse,  fondante, extra quoi! Je pense tout de suite à celle proposée à l’Atelier de Robuchon, avant de savoir d’où vient le chef et je me dis intérieurement qu’ils doivent avoir le même fournisseur. En fin de repas, le chef confirmera son « origine » et celle de la viande. Une très grande qualité, un énorme plaisir!

Je ne peux pas m’empêcher de zoomer sur cette belle bête.

A, après avoir bien hésité avec le Paris Brest, se décide finalement pour la tarte au citron meringuée (11€). Jolie, sobre et bonne.

Mon fontainebleau aux fruits rouges (9€) est joliment présenté. Le fromage+crème fouetté est honorable et pas servi trop froid, les fruits rouges donnent un bon rendu visuel, mais ce n’est plus forcément de saison…

A termine avec un cafe (qui sera offert). Nous prenons notre temps pour terminer tranquillement. Vincenzo nous présente le chef et son second, que nous félicitons et encourageons à garder la même qualité. Il revendique de faire de la cuisine de brasserie de qualité, simple, avec de bons produits. Oui, pourvu que ça dure! Nous demandons ensuite l’addition qui mettra quelques minutes à arriver. Un peu moins de 60€/personne avec un verre de vin rouge et un café offert (je n’en prends pas), c’est en ligne avec ce qu’on peut payer dans ce genre d’établissement, en mangeant à la carte. Pas vraiment donné, certes. Pas de miracle au niveau du prix. Par contre, la différence entre la Villa et une Cantine du Faubourg, un Tico ou un Costes se fait dans l’assiette : c’était bon chez Tico, mais j’ai trouvé ça plus réussi à la Villa. Avec un peu de chance, l’accueil et le service garderont leur bonne humeur et ne sombreront pas dans les travers de leurs concurrents. Je compte y retourner bientôt.

En partant, un petit tour dans la grande salle à laquelle on accède après avoir longé le bar. C’est vrai qu’il y a de l’espace!

Voir également l’article d’A, sur le même déjeuner.

Rédigé le 10 janvier 2010.
Lire aussi :

• Retour chez Tico
• 2010 a démarré fort
• Tico, rue Mermoz, 75008 Paris : sympatico, avec un grand potentiel
• Début novembre 2009 : BN (++), Pasta Basta -
• Villa d’Este, what else?