Grom, le sympathique glacier slow food italien de la rue de Buci Seine, m’a sans doute mal habitué. Au début (jusqu’à ce printemps, en fait), lorsque j’y allais, il n’y avait en général pas grand monde, les vendeurs-turbineurs prenaient leur temps pour bien préparer la glace et servaient de généreuses portions.

Au début, on pouvait choisir une petite, moyenne ou grande portion, avec autant de parfums que l’on souhaite. Cela n’a pas duré longtemps, certains ont du abuser et demander à goûter plein de parfums, donc depuis un moment déjà, petit=deux parfums, moyen ou grand=3 parfums. Pourquoi pas, je prends rarement plus de trois saveurs à la fois. Par contre, là où je trouve que c’est limite, c’est que, contrairement à des concurrents qui proposent un nombre de boules ou qui réalisent des cornets avec une forme plus ou moins standard, chez Grom, c’est très variable… Et, ces derniers temps, j’ai plutôt l’impression d’avoir été lésé niveaux quantités. Étaient-ils trop généreux au début? Avant-hier, pour un cornet moyen (4,5€, tout de même!), j’ai eu de la glace un peu trop fondante et une toute petite quantité de sorbet (le premier étage étant un chocolat extra noir bien servi et un étage de yogourt assez honnête mais pas super épais). Il y a quelques temps, ayant testé un cornet grand format, j’avais eu du mal avec ce qui, pour moi, était le standard « moyen »…

Suis-je le seul à apprécier les glaces de Grom, mais à trouver qu’ils ont tendance à être chiches sur les quantités servies? Pour le coup, je risque de me rabattre sur les glaces à emporter, au poids, et à délaisser le service direct, au comptoir…

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Vu hier, boulevard Malesherbes, devant une de ces trop nombreuses adresses des quartiers de bureaux de Paris, où l’on sert n’importe quoi à des cadres pressés, et pas toujours regardants. Je me demande vraiment à quoi ressemblait leur « taboulé de pâtes bolognaise au poulet« . J’ai même du mal à imaginer ce que peut être un taboulé de pâtes ou une bolognaise de poulet, mais la combinaison des deux dépasse tout entendement. Les hôtels sont classés selon leur niveau de confort, avec des étoiles, selon un classement étatique, il serait enfin temps de s’attaquer aux soi-disant restaurants!

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L’ouverture très attendue de Spring, le restaurant de Daniel Rose (et sa dream team), se précise. Pour l’instant, pas encore d’annonce officielle sur le blog du restaurant. Sans doute une façon de ne pas provoquer le mauvais sort, qui a fait trainer les travaux et retardé l’aboutissement du projet. Il y a quelques jours encore, une fuite sur une canalisation de gaz publique, dans la rue, s’est invitée sans prévenir. La persévérance et la patience du chef et de son équipe (qui pour ne pas perdre la main, et tester de nouvelles idées, ont lancé l’éphémère mais très appréciée Table 28) vont très vite être récompensés. La semaine dernière, les tests et essais en conditions réelles ont démarré. Quelques afficionados et heureux chanceux ont déjà pu jouer aux cobayes. John Talbott a testé le déjeuner et noté 8.5, Alec Lobrano semblait également de la partie (« excellent lunch« ). Quant à Alain Fusion, il y a diné et aimé « à la folie ».

L’équipe prend ses repères et passe aux choses sérieuses, puisqu’e les réservations sont ouvertes au public pour diner à partir de ce mardi 13 juillet. La fine équipe : Daniel Rose, Marie-Aude Mery, Ola Claesson, en cuisine, Fabien Mazzia en salle, Sofian Aït-Bouda aux boissons, finit de se mettre au point, pour atteindre son rythme de croisière dès la rentrée de septembre 2010. Vous pouvez déjà commencer à réserver!

Deux douzaines de couverts (un seul service) au rez-de chaussée, avec une grande cuisine ouverte sur la salle. Un bar à vins et tapas au premier sous-sol. Au second sous-sol, la cave. J’ai eu la chance de diner au restaurant gastronomique samedi 10 juillet 2010, grâce à F, qui m’a donné un bon tuyau, mais surtout grâce à Daniel, qui a été sensible à mes arguments et motivations (bientôt jeune papa, je ne sais pas quand j’aurai l’occasion d’y diner une fois le bébé arrivé, je ne l’oublierai pas dans mes liste de faire-parts de naissance!), et qui aurait été ravi de voir la naissance d’un bébé dans son tout nouveau bébé! J’avoue que moi aussi je trouverais amusant de dire : « my offspring was born at Spring«   (désolé pour mon humour pourri!). Voici le récit de cette avant-première. Attention, c’est encore en rodage, donc tout n’est pas encore complètement abouti, et encore moins figé, ça continuera de progresser et de se bonifier dans les semaines qui viennent.

Passé vers 18h, j’arrive avec O quelques instants après 20h. Nous partageons la table de l’ami F déjà là et de son ami JO, pas encore arrivé. Sofian, qui m’a suggéré une belle bouteille de Blanc de Noirs d’Ulysse Collin à 18h, a prévu un apéritif sans alcool sympathique pour O : une limonade artisanale et bio, à la fleur d’oranger (Elixia). F est au blanc d’Alsace, alors que je me laisse tenter par une coupe de Prosecco (sorelle Bronca, assez doux), pour démarrer doucement. Et un peu de Bru bien fraiche. Nous passerons ensuite à la carafe. La carte des vins est assez équilibrée : pétillants, blancs de l’Est, blancs de Bourgogne et de la Loire, rouges et rosés, rouges de Bourgogne et de la Loire, rouges de Bordeaux, du Rhône et du Sud, vins du monde et vins doux.

Il y a nettement plus d’espace que rue de la Tour d’Auvergne, pourtant, la salle garde une dimension humaine et assez intime. Il n’y a pas de course à la sur-exploitation du mètre carré, la distance entre les tables est agréable. En plus des tables classiques, quelques tabourets hauts permettent de s’installer directement à hauteur de cuisine.

Des gougères tièdes et légères annoncent le début du diner.

Hop, nous finissons les verres d’apéritif et passons à un côte du Jura (Jean Macle, 45€, de 2006?), bigrement oxydatif, qui sera carafé et rafraichi. L’accord avec les deux plats suivants est très bien trouvé. Moi qui suis d’habitude réfractaire à ce genre de vin, au bout de quelque gorgées, je fus conquis.

Cela démarre très fort avec une réduction de romaine, chorizo, croutons, giroles en pickles et radis ; à côté, un bon morceau de foie gras mi cuit chacun. Une entrée fine et légère, dont la présentation visuelle claire et simple cache la complexité et la richesse des saveurs. La barre est déjà haute!

Pendant que nous dégustons, le dressage de l’étape suivante prend place à quelques mètres de nous, sur le grand plan en inox façon comptoir. Soin du détail, précision et gestes déjà surs.

Hop, on passse de la terre et du vert, à la mer et à des couleurs plus chatoyantes : tomates rouges, jaunes et vertes), filet de thon blanc (germont) de Saint de Luz, tête de gambas panée/frite de Nouvelle Calédonie, avec ce qu’il faut d’huile d’olive (Alziari?). La tête de gambas surprend et se croque comme une grosse chips en 3D, c’est amusant! et bon, pour ne rien gâcher. La texture du thon et son goût sont divins. Les tomates apportent fraicheur et un chouïa de légère acidité. Encore une préparation qui vaut le détour!

Nous partageons deux  pièces de ventrêche de thon (supplément 10€/pièce) à quatre. Le morceau de choix saisi juste ce qu’il faut, fondant à souhait.

Le reste (le corps) des gambas de Nouvelle Calédonie, sauté, arrive un peu après, avec du citron et une sauce au vinaigre balsamique. Plus simple et moins surprenant, mais cela ne nous empêche pas de continuer à nous régaler. On sent l’influence d’un séjour au Japon dans ces créations. Influence qui vient renforcer le bagage culinaire des chefs. Autre point qui mérite d’être souligné : les portions servies sont généreuses et consistantes, pourtant, il n’y a aucun sentiment de lourdeur, ni de trop plein, c’est sain et sans artifice ni sauce bourratifs. On pourrait continuer indéfiniment…

Arrive ensuite le demi-pigeon saignant aux concombres cuits, foie et abats. Le concombre cuit, on n’y pense pas souvent. Pourtant, c’est un cousin de la courgette, et autres cucurbitacées que l’on cuisine plus souvent cuites que crues. Mais il fallait y penser. L’accord avec le pigeon apporte fraicheur, légèreté et aussi un peu de douceur. Le pigeon et les abats, seul ou avec un autre accompagnement, pourrait choquer un peu, étant donnés la saison et la climatisation pas encore opérationnelle. On le verrait plutôt en automne, en hiver. C’est le concombre qui légitime et valide ce choix. La bestiole est superbe. Si certaines fines gueules auraient plutôt vu un poisson, elles n’ont pas hésité une seconde quand on leur a proposé un second service! Et en sont venu à bout sans aucun problème, preuve, s’il en fallait encore, des vertus hautement digestion friendly des préparations du Spring.

Dans les verres, nous sommes passés à l’indémodable Saint Joseph de Dard et Ribo (53€). Nous étions partis sur un verre chacun, mais-surprise!- l’avons liquidée sans aucun problème. Même l’assiette de fromages est bien dosée : un Brie assez bien fait, un Saint Nectaire excellent et un Ossau Iraty goûteux. Là encore, le bon dosage pour en profiter comme il faut, sans saturer.

Place au sucré. Abricots pochés à la verveine, puis caramélisés, fleurs de coriandre. Fruité à souhait, avec le bon niveau de sucré, servi encore tiède. Du simple et efficace.

Le vin n’ayant pas fait long feu, Sofian nous fait gouter une vieille (1990) bouteille de Coteaux du Layon, domaine des  Baumard, cuvée le Paon. Belle couleur, demi-moelleux, très riche et complexe, mais un peu trop sucré pour moi.

Pour finir, on retrouve un classique de Spring, la tarte citron chocolat crème. Cette fois-ci, en version sans pâte (hop, encore un coup de légèreté), puisque le chocolat se retrouve sous forme de fin crumble, surmonté de crème, de crème au citron, et d’une touche de zestes de citron vert, pour la touche finale.

Une ré-interprétation dans la lignée de l’ensemble du repas : extra! Du très grand niveau, haut perchés. On redescend doucement sur terre en débriefant entre nous, puis en échangeant plus ou moins avec quelques membres de l’équipe. Nous ravis, eux, soulagés, rassurés, mais fatigués, après cette première semaine à nouveau sur le terrain (en action).

Une centaine d’euros par personne pour ce diner de haute volée : apéritifs, menu à 64€/personne (cinq services, fromages, deux desserts), deux bonnes bouteilles et un café. Vous me direz que ce n’est pas donné, ce qui est vrai, mais cela me parait tout à fait justifié. Et pour les grincheux qui diraient que Spring, au début, c’était plus abordable, je ne leur dirais pas le contraire, mais, à part le nom et Daniel Rose, il y a eu évolution et maturation, ce qui justifie une montée en gamme et en tarifs. L’esprit chaleureux et personnel, presqu’intime de Daniel Rose est toujours présent. Le plus beau, c’est que ça ne fait que commencer, et que ça va surement aller crescendo. Même si je ne pense pas qu’ils courent après les étoiles Michelin, elles ne sont vraiment pas loin. Bravo!

À suivre, puisque j’y retourne, en principe, ce soir!

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Quand : un mardi soir de fin juin 2010 (29/06/2010). Il fait plutôt chaud, ça sent déjà un peu les vacances. Soyons fous, profitons-en et sortons un mardi soir.

Où : rue Bergère, derrières les Grands Boulevards, à deux pas de la rue du Faubourg Montmartre. Quartier très touristique où l’on peut très facilement mal manger pour finalement pas si bon marché. Les chaines et méga-pubs usine encombrent l’artère principale. Sur les rues latérales, des restaurants plus ethniques (kebabs, cachers…). On n’est pas loin de l’infâme Pakito, de Chartier… Bref, pas forcément un quartier auquel on associe de bonnes petites adresses. Ce qui ne veut pas dire, qu’en cherchant bien, on ne risque pas d’en trouver : SuperNature, Improvista un peu plus au nord, par exemple…

Avec qui : une floppée d’amis et copains gourmands, sévissant sur différents supports on line (LesRestos.com, Mr Lung, France Revisited, RestoàParis, Coup de Fourchette, Presque Moi, Mix la Malice), sans oublier Pierre Pernias, réunis et invités par Fabulous’Fab, dont la mission, ce soir, est de nous faire connaitre ce lieu, son chef et sa cuisine.

Pourquoi : Chroniques du Plaisir en a parlé lors du changement de chef (il y a bientôt trois ans) et avait eu un coup de cœur. Caroline Mignot n’a pas apprécié. Trois avis récents et 4/5 sur CityVox, cinq avis et 4/5 sur l’Internaute, deux avis et 4,5/5 sur Qype, c’est un bon début.  Et puis quand on me glisse que c’est un « excellent petit restaurant sans prétention mais bon, rare à Paris« , ça donne envie d’aller voir.

Qui : le chef, Eric Lassauce, passé chez Senderens, a repris cette adresse en août 2007à son ancien patron et chef, Serge Uriot, parti à la retraite.  En salle, une jeune femme pleine d’énergie et un jeune homme assurent le service et circulent entre les tables assez rapprochées.

Quoi : un bistrot-gastro de quartier, d’une trentaine de couverts. Décoration plutôt classique se sobre. Détail agréable pour ce genre d’adresse : nappes et serviettes en coton blanc épais et véritables couverts. La carte est relativement courte et s’adapte aux saisons. Formule entrée+plat ou plat+dessert à 22€ au déjeuner, ou menu entrée+plat+dessert à 28€, midi et soir. Il y a aussi une carte : entrées 11-15€, plats 22-26€ et desserts à 8€, qui permet de manger entre 41 et 49€ pour E+P+D. Dans le cadre de ce diner invitation découverte, nous gouterons une entrée, un plat et un dessert, chacun accompagné de vin choisi pour la circonstance.

Cela commence bien, puisqu’ils ont la carafe officielle « Eau de Paris » : bravo! En attendant que tout le monde arrive et que le repas commence, nous patientons avec un peu de pain et beurre. Si le beurre est de très bon niveau, le pain pourrait mieux faire (en étant tranché moins tôt?).

Acte 1 : macédoine, gros câpres et ceviche de daurade au citron. Les câpres, très salées, me laissent un peu perplexe : je ne sais pas à quoi elles servent. En effet, la macédoine, fraiche, légère et bien réussie, ainsi que les tranches translucides de daurade finement citronnée forment une entrée plaisante. Pas fan de l’utilisation des ardoisent en général, je trouve que l’effet ceviche translucide sur ardoise noire est réussi. Pour accompagner cette entrée, du Graves : pas ma tasse de thé d’habitude, et pas de grand coup de cœur, mais ça passait. Un équivalent à la carte actuelle est le « Ceviche de crevettes, condiment de légumes au citron confit (13€) ».

Acte 2 : la côte de veau dorée au sautoir, fricassée de carottes et girolles (24€) arrive tout simplement, dans une grande assiette blanche toute simple. Trois belles tranche de veau bien cuite qui se suffit presque à elle même. Sur le moment, j’ai trouvé quelques morceaux un peu secs et l’avais déploré. En fait, en revoyant la présentation (sans sauce, Monsieur Lassauce!), ça n’a rien de choquant. C’est même remarquable que la majorité de la bête soit aussi moelleuse et onctueuse! Les petites carottes et les champignons, tièdes apportent une agréable fraicheur. Ah oui, j’ai oublié de préciser qu’aux Diables au Thym ce n’est pas l’enfer, grâce à une climatisation efficace.

À côté, un excellent Saint-Joseph, 2006, de Jean Delobre, ferme des Sept Lunes, bio et en biodynamie! Syrah haha!

Acte 3 : un dessert que je cherchais à retrouver depuis longtemps : tomate confite, glace à l’huile d’olive et clafoutis aux olives noires.

Un retour près de treize ans en arrière, à Nice, au Chantecler (le restaurant gastronomique du Negresco, le premier étoilé que je fréquentais « assidument« ). Pas exactement la même préparation, bien sur, ni la même présentation, mais un peu le même esprit. Si je me souviens bien, c’était une fine tarte aux tomates confites, glace à l’olive et à l’huile d’olive. La dernière fois que quelque chose s’en était approché, c’était à l’Arpège. Je crois savoir qu’Alain Llorca participe au lancement d’un grand projet au Liban (non, pas à Beyrouth, mais à Jounieh), il reste donc encore un peu d’espoir d’avoir un jour, à nouveau, l’original! Mais assez digressé. Le dessert proposé ici est une version bistrot, restons raisonnable. Le dressage sur ardoise est joli, mais une assiette eut été plus pratique. Bonne tomate confite (un peu sucrée selon certains), que l’on dissèque pour un déposer la glace à l’huile d’olive. En fermant les yeux, quelques souvenirs s’esquissent. Le clafoutis aux olives confites complète la palette. Hum, quelle belle idée!

Pour accompagner, une autre bouteille très bien trouvée : un Sylvaner moelleux de 2003, rare, inattendu, exquis, de chez Rolly Gassmann.

Les commentaires éclairés de Pierre Pernias sur les accords mets et vins permettent de s’affiner et de s’entrainer le palais. Pour finir, et avant de déguster des rhums, une petite devinette avec une bouteille mystère et quelques gorgées d’un liquoreux assez doux. Bouteille de forme allongée, saveurs plutôt sucrées. Pierre nous avait vanté les mérites du Cidre de Glace lors d’un précédent diner (mémorable). Aimant bien jouer, je devine qu’il s’agit d’une boisson canadienne. Bingo, je n’ai plus qu’à conclure par une tentative de « vin d’érable », qui n’est pas loin de faire mouche, puisqu’il s’agit d’une liqueur d’érable et de bleuet : du Geai Bleu (22°).

Les très  vieux rhums Clément seront nettement plus costauds et corsés, l’XO me parait plus équilibré, alors que la cuvée Homère réchauffe à fond (à consommer avec modération, pour apprécier).

Attention : ce genre de soirée peut vite dégénérer, pour un mardi soir, il faut rester un minimum sage et raisonnable, et s’en aller avant d’abuser. Ce que nous fîmes, non sans avoir salué le chef et l’avoir remercié.

Combien : nous étions invités, merci! Comptons 45€/personne pour l’entrée, le plat et le dessert. Et je pense que l’on peut bien compter 20€/personne pour les vins (sans compter les dégustations, en bonus). Ce qui fait autour de 65€/personne pour ce diner simple mais assez original et bien arrosé. Pas donné, mais dans l’assiette (ou sur les ardoises) c’était de bon produits bien préparés, et dans les verres, le Saint Joseph et le Sylvaner étaient extra! Et puis ce dessert est très bien tombé.

Alors : une valeur refuge dans ce quartier, où l’on sait que l’on pourra passer une bonne soirée, même si ce n’est pas parfait. À garder en tête en cas de déjeuner avec des clients de la rue Bergère.

Le même diner, vu par : Emmanuel, Mix, Mr Lung… Pour un idée de la carte en automne : Alain Fusion.
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• La Carte du Télégraphe
• Déjeuner au Spoon
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Vendredi, vers 13h et quelques, je teste donc avec N et R. Relooking, même si l’emplacement du comptoir n’a pas vraiment changé, c’est plus clair, plus agréable, plus féminin. Si l’emplacement du comptoir n’a pas changé, le sens de la queue, si, et c’est selon moi, une pas très bonne idée. En effet, au Zaf, on entrait en longeant le mur et en jetant éventuellement un œil à l’ardoise et au présentoir. Une fois le choix fait, on avancer vers la sortie (et vers la caisse), puis il y a avait de la place pour attendre. Ici, par contre, il n’y a pas vraiment de boucle, on fait la queue dès la porte d’entrée, puisque le sens fait que l’on termine à la caisse, au fond de la boutique, dans un endroit pas très large où ce n’est pas très pratique d’attendre. Dommage de ne pas avoir gardé cette configuration.

Vous imaginez bien que je n’ai pas de compétence en architecture ou en aménagement d’intérieur particulier. En temps normal, je n’aurais pas insisté : ce ne serait pas grave si la prise de commande avait été fluide. Or, si l’on nous demande assez rapidement (au bout de quelques minutes) ce qu’on souhaite manger, qu’on donne son prénom pour pouvoir récupérer son sachet ou son plateau à l’arrivée, il faut avouer que les piadinas (sortes de paninis, puisque saisi sur une grande plaque chaude, mais avec un pain galette plus léger) se font attendre. Heure de pointe et conjonction malheureuse, peut être? Toujours est-il que plus d’un quart d’heure après être entrés, voire 20 minutes, nous avons fini par être servi, gratifiés d’une grande cuiller en bois comme cadeau de bienvenue + un premier tampon sur une carte de fidélité donnant droit à un menu offert au bout de nombreux payés…

Les serveuses ne sont pas méchantes et s’appliquent, mais on sent un peu de fébrilité et l’absence d’automatismes, pour l’instant. La patronne (blonde donc) accueille ses clients et distribue donc les goodies. Vigilante, elle repère une gitane spécialiste de l’embrouille au rendu de monnaie et lui interdit l’accès à son établissement. Au passage, elle s’emmêle un peu les pinceaux puisqu’elle ne sait plus si un autre client lui a tendu un billet ou pas… Cela ira mieux dans quelques semaines…

De retour à mon bureau, je déballer le grand sac, contenant pour 11,6€, une piadina mozzarella, tomate viande des grisons, un demi litre de San Pellegrino et une tarte au citron meringuée. Niveau emballages et jetables, c’est beaucoup… Les couverts sont couleur argent, ce qui peut initialement faire penser à une erreur, mais non, ils sont bien en plastique. C’est peut être moi, mais je trouve que la peinture a un goût. La piadina est servie avec de la salade verte sans intérêt aucun (à part peut être de remplir la grande boite en plastique). Bonne, mais un peu détrempée (rendu de vapeur dans la boite fermée hermétiquement, ou sauce de la salade qui l’a imprégnée?), elle se mange avec les doigts à condition de les essuyer après chaque bouchée! Le pain fin est moelleux (parce qu’humide?).

Les morceaux de pain sont corrects. Pour finir, la tarte est sympathique et tout à fait correcte, mais rien de bouleversant.

À l’arrivée, ce n’est pas encore ça : trop d’attente, trop cher (à 9-9,5€ comme une formule sandwich chez David Lunch, ça irait déjà mieux), et trop de gâchis (emballages, couverts), pour des nourritures qui se mangent sans forcer, mais qui n’ont rien d’extra. On sent une envie de bien faire, peut être que ce sera plus au point dans quelques semaines…

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À tester bientôt???

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• Déjeuner au Bistro Napolitain

Quand : un jeudi soir, début mars 2010 (le 11).

Où : dans le cinquième arrondissement, face à Jussieu. Un quartier où il semble plus aisé de garer un grand véhicule le soir, que rue Nollet, dans le 17e.

Avec qui : initialement, Mix la Malice, Doc Adn et moi. Nous serons rejoints en cours de route par Mr Lung, toujours en charmante compagnie.

Pourquoi : c’était l’occasion de se faire un diner avec Doc et Mix. Nous avions initialement prévu d’aller à l’Agrume, complet au moins deux jours à l’avance. J’avoue que c’est leur communication autour de la baisse de la TVA, très amplement appliquée, qui m’a attiré. J’ignore cependant si c’est une baisse pure, ou simplement de l’opportunisme marketing.

Qui : Jean-Thomas Lopez, le patron, est toujours là, ainsi que Sébastien Monbrun, en salle et pour les vins, avec la participation de Jean-Michel Deluc, mais Stéphane Mauduit, en cuisine, semble avoir laissé la place à Baptiste Fournier. Ils proposent aussi, depuis peu, un service traiteur, rue Saint Honoré, dans le 75001.

Quoi : un bistrot gastro qui ne se la pète pas trop (présentation), avec sa carte-menu (pas lisible sur la photo, désolé, allez donc voir directement sur leur site) à 30€, qui a bénéficié d’une baisse quasi-intégrale de la TVA… Sinon, les entrées sont à 10€, les plats à 16,8€, les fromages à 6,6€ et les desserts aussi. Au déjeuner, formules à 14,6€ et 18,5€ pour, respectivement, entrée+plat ou plat+dessert et pour la totale entrée+plat+dessert. La carte change souvent. L’accent est mis sur le produit de qualité, l’authenticité et la simplicité. Les propositions sont assez originales, essentiellement par l’accord ingrédient principal et garniture, comme ces  « Cannelloni farcis aux rillettes de saumon, guacamole et jus vert à boire« , le  « Filet mignon de cochon, fine purée de chou fleur et morilles à la crème » ou le « Cheese cake au citron vert, nage d’ananas et yuzu« …

Acte 1 : une petite soupe veloutée de potiron, avec une touche de crème et un doigt de piment doux. C’est agréable, ça réchauffe le corps et le palais.

Acte 2 : « Parmentier de queue de veau et topinambour au Parmeggiano », pour mes camarades, qui restent dans le moelleux et le plutôt doux, « Terrine de sanglier au genièvre, marmelade de coing et châtaigne », plus relevée et plus forte en saveurs, pour moi. Du classique légèrement relooké. Une belle entrée en matière, plutôt en ligne avec nos attentes.

Acte 3 :  « Aloyau de bœuf, wok de soja et pleurote, émulsion de pomme de terre et Kikkoman« , pour Doc A, un « Croustillant de boudin noir, purée de céleri, rougail de mangue, oignon et granny » pour Mix, un autre pour moi. Après le boudin sans sa peau et en cylindre aplati, le boudin dans une sorte de feuille de brick, fine et légère, avec des saveurs exotiques qui rappellent les Antilles. Là encore, c’est agréable et bon. On ne chercher pas à tout réinventer, mais à proposer un mélange malin et efficace.

Le « Pavé de cabillaud en cocotte, racines d’hiver au gras de canard et croûtons » de notre amie arrivée en cours de route l’a complètement emballé, puisqu’elle a trouvé la cuisson et le résultat plus réussi que chez certaines références du poisson ou de la gastronomie étoilée.

Acte 4 : Clafoutis aux litchis, smoothie banane et glace yaourt : intitulé intrigant, amusant jeu de saveurs et de textures. Chacun est bon séparément, mais je n’arrive pas à déceler d’alchimie dans les mélanges.

Le « Mi-cuit de marron, anglaise au Grand Marnier et mandarine » est un peu lourd et pas très bien cuit, dommage… Le  « Parfait au citron vert, perles du japon comme un riz au lait au thé vert« , plus léger, ne déçoit pas son commanditaire.

Dans nos verres : le petit laius sur la sélection de vins avait fait pencher la balance en faveur du Buisson Ardent. A, notre expert de la soirée, trouve que la carte comporte pas mal de références classiques et reconnues. Une petite sortie des sentiers ne ferait pas de mal. Jusqu’au plat, ce fut un Gigondas 2006 (Domaine du Cayron) agréable mais pas très marqué ni marquant, puis un Pouilly-Fuissé (Eve & Michel Rey) que j’aurais mieux apprécié en début de repas… Je n’ai plus de souvenir du prix, mais on devait être dans la fourchette des40-50€.

Attention : rien de méchant à signaler, sinon que le quartier n’est pas très animé le soir… ah si, méfiez vous de l’amiante, juste en face…

Combien : avec le menu à 30€ et du vin (2 bouteilles à 5), on peut s’en tirer à moins de 50€/personne, ce qui est tout à fait honorable.

Alors : une soirée agréable, en bonne compagnie, dans une adresses accueillante et sympathique. Service et accueil impeccables, gentils, compréhensifs (on a fait la place pour deux couverts supplémentaires en se serrant un peu, on ne nous a pas passé la serpillère sous les pieds pour nous signaler qu’il faut partir, même si nous étions les derniers). Dans l’assiette c’est bon, et plein de bonne volonté, pas toujours à mon goût, mais ça fait du bien de changer et de (re-)tester d’autres accords. À garder en tête en cas de rencontre ultérieure dans ce quartier.

Le même diner, vu par Doc Adn.
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C’est fou comme le temps passe vite… Ils avaient fermé pour travaux fin 2008, et rouvert peu de temps après, en augmentant leur prix (de pas grand chose, 1/2 euro, mais près de 14% de hausse sur les sandwiches). Je n’y étais pas retourné depuis, contrairement au Fooding… Que s’est-il passé? René Faucheux a-t-il fini par craquer et céder à la concurrence privilégiant plus le look et l’apparence? Peut-être que je ne suis pas le seul à ne plus être revenu après les travaux… Si quelqu’un sait quelque chose, ça m’intéresse.

Ni Olsen, ni Pivano ni la Table ne m’emballent. Longue queue à la boulangerie Jullien. Ma quête de nourriture me mène à l’Orient des Champs (en bas de la rue de Courcelles), où c’est mieux qu’il y a trois ans, même si c’est parfois inégal (chawarwa OK, chich tawouk moyen, taboulé correct, chankliche pas mal).

Pas mal de monde aussi, ce qui me conduit aux Jardins d’Epicure (rue la Boétie), que je teste pour la première fois. 5,8€ pour une salade emportée. Pas grand monde pour payer, ça va vite. La salade, jolie vue de dessus, est essentiellement composée de lentilles pas très bonnes (amertume, craquant) avec un peu de salade, de fines tranches de pommes, des raisins secs et du fromage bleu sans vraiment de gout… Dommage, j’avais entendu du bien de cette adresse, mais je n’y retournerai plus avant longtemps.

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